Spencer Bailey, Thom Browne e Alina Cho no Dover Street Market. Foto de cortesia
Como Superfície O editor-chefe Spencer Bailey apresentou a estrela da capa de junho / julho Thom Browne e jornalista Alina Cho para os mais recentes “Diálogos de Design” da revista no Dover Street Market na noite de quarta-feira, Cho - em verdadeira forma de repórter - queria ir direto ao ponto e discutir a mudança de Browne para a Paris Fashion Week. “Qualquer pessoa que esteja familiarizada com o trabalho de Thom está familiarizada com seus desfiles de moda, que são menos desfiles de moda e mais teatro”, diz Cho. "E eu diria que o desfile de Thom é provavelmente um dos desfiles mais esperados da New York Fashion Week."
"Estou ansioso para o desafio", disse Browne em seu próximo desfile. "Eu não estou abordando isso de forma diferente. Vou realmente abordá-lo da mesma forma que sempre mostrei aqui. " "designer mais subestimado em Nova York" juntou-se a uma série de gravadoras americanas que se mudaram para Paris, incluindo
Altuzarra, Rodarte, Proenza Schouler, Vera Wang e Monique Lhuillier, que deixou a indústria da moda alvoroçada sobre o estado atual (e futuro) da New York Fashion Week. (No entanto o CFDA nos garante que não devemos pirar.)“Seja em Nova York, Paris ou Milão, as pessoas abordam [os desfiles de moda] à sua maneira”, diz Browne. “É muito fácil dizer, 'Oh, Nova York não é mais interessante.' Bem, é de certa forma porque a importante responsabilidade de Nova York em o mundo pode ser mais comercial, e há algo muito válido nisso, então as pessoas podem abordar esses programas nesse mentalidade. Paris pode ser um pouco mais conceitual, então acho que é apenas uma maneira diferente de abordar os shows. Mas sou muito antiquada no sentido de que acho que os desfiles são importantes para a moda. "
Para Browne, a mudança para Paris sempre foi seu plano. E considerando sua abordagem fantástica sobre desfiles de moda, a capital da moda francesa é o ajuste perfeito. “Eu pensei sobre isso por um tempo e, honestamente, eu não sabia qual era o problema”, ele disse a Bailey e Cho. "Já faz um tempo que mostro os homens em Paris, então tenho uma presença lá. Eu adorei mostrar aqui em Nova York, e [a decisão] realmente não teve nada a ver com Nova York. Era mais a ideia de que Paris é, honestamente, apenas um público maior, e era hora de nosso público crescer. "Um ponto muito válido, como Browne tinha garantiu um investidor majoritário - Sandbridge Capital - em 2016. Desde então, seu selo homônimo fez uma série de grandes movimentos empresariais: Rodrigo Bazan foi contratado como CEO de Alexander Wang e novas lojas foram abertas, incluindo em Londres e Milão e um carro-chefe feminino em New Iorque.
Hector! Foto de cortesia
Além de mais varejistas especializados, a marca também tem mergulhado no e-commerce. “A única vez que faço compras é online, porque eu realmente não compro nas lojas”, diz Browne. "Mas acho que nossa abordagem é uma forma realmente inteligente de fazer o mundo de hoje trabalhar para nós." Mídia social é importante para o designer também, especialmente se traz mais atenção para seus desfiles - ou seu adorável cachorro Hector. “O investimento em fazer um show e saber que só tipo, 600 pessoas vão vê-lo eu acho ridículo”, diz ele. "Eu gostaria que pudéssemos ter um Jumbotron do lado de fora porque você passa muito tempo e há muito trabalho envolvido neles. A ideia de que apenas um selecionado [pode ver] é um tipo de ideia muito pretensiosa. "
Mas será que algum dia veremos Browne entrar no movimento "veja agora, compre agora"? Afinal, designers gostam Tommy Hilfiger e Tom Ford (embora por apenas uma temporada) assumiram a estratégia de negócios recentemente adotada. “Você vê as fotos no Instagram e nas redes sociais, meio que quer as roupas na hora, mas há algo a ser dito sobre esperar por elas”, diz Cho. E quanto a Browne? Sua resposta foi simples e rápida: "Sem juros."
Imagem da página inicial: Thom Browne em sua loja no Dover Street Market. Foto de cortesia
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