Paul Helbers, da Louis Vuitton, sai por conta própria

Se há algo que é ótimo na moda hoje, é que um recém-chegado que desafia os limites como Grace Wales Bonner e um tradicionalista experiente como Paul Helbers pode cativar a multidão de moda masculina ao mesmo tempo.

Helbers, que dirigiu as coleções masculinas da Maison Martin Margiela antes de chefiar a divisão masculina da Louis Vuitton sob Marc Jacobs de 2006 a 2011, apresentou sua segunda coleção de roupas masculinas - apelidada de Helbers - em Paris sobre o final de semana. O primeiro estreou em janeiro e foi muito aclamado por sua mistura moderna e ultra-luxuosa de peças de terno tradicionais e artigos básicos inspirados em roupas esportivas (como calças de treino) feitos adequadamente formais para o escritório e ganhando fãs dos compradores da Barneys, Sr. Moda porter e fósforos. Sua segunda linha foi construída sobre esses conceitos, mas apresentada em tecidos mais leves e cortes mais soltos para a primavera de 2017.

Athleisure está na moda hoje em dia

, mas como Helbers explica, ele sempre trabalhou dessa forma. “Com uma marca própria nos anos 90, baseava-se na construção de sportswear mas em tecidos de alfaiataria; mas eu não tinha o nível de experiência que tinha da Vuitton e da Margiela na época ", diz ele. "Desde então [aprendi] como você pode usar esses materiais sem comprometer a elegância ou a estética." Hoje, é o momento certo. "Eu só acho que talvez agora haja mais espaço na moda para explorar essa direção do que antes."

Desde que deixou seu cargo na Vuitton em 2011, Helbers prestou consultoria a várias marcas, incluindo as de Milão a marca de atletismo feminino Callens e o fabricante de caxemira chinês Erdos, enquanto lançam as bases de seu novo rótulo. "Tenho me concentrado em encontrar as fontes certas, os parceiros certos. É muito importante saber onde minhas roupas são feitas, quem as faz e como são feitas ”, afirma. Depois de ver as roupas pessoalmente - a incrível qualidade dos tecidos, a precisão e leveza de sua construção - fica claro que foi um tempo bem gasto.

Sentamos com Helbers em Nova York para discutir sua formação, abordagem para design e planos para sua nova marca (que, sim, inclui uma linha feminina no futuro).

Você pode falar um pouco sobre sua carreira, sua passagem pela Margiela e o que tem feito desde que saiu da Vuitton em 2011?

Quando me formei no Royal College of Art em Londres, voltei a trabalhar em Amsterdã para uma espécie de rede chamada Mac & Maggie. É mais ou menos o que a H&M é hoje, coleções muito na moda para um público jovem a um nível de preço democrático. Com algumas pessoas trabalhando lá, comecei minha própria coleção, Inch, que era sobre precisão e sobre combinando alfaiataria com roupas esportivas - o nome indicava que em uma única polegada havia algo acontecendo sobre. Foi muito holandês. Eu sou da Holanda, e se você sobrevoar a Holanda verá como é bem desenhado, não há um centímetro quadrado que não tenha sido cultivado e, de certa forma, minhas roupas são assim. Com o passar dos anos aprendi a não fazer com que pareça muito preciso, porque precisa de uma robustez, precisa ir além disso.

Eventualmente fechamos, e eu mudei para moda masculina, assumindo um cargo de diretor de criação na Holanda, onde aprendi todo o [lado] técnico. É por isso que acho que Margiela decidiu me ligar e me pedir para ser diretora de estúdio. Depois da Margiela entrei na Vuitton e depois da Vuitton preparei o lançamento desta marca.

Tenho me concentrado em encontrar as fontes certas, os parceiros certos. Onde minhas roupas são feitas e quem as faz e como são feitas é muito importante. Todas as minhas fábricas estão na Itália no momento, principalmente perto de Veneza. Gosto de passar o tempo com as pessoas dentro dessas fábricas, realmente explicando. A forma como desenhamos é muito articulada. Passamos muito tempo esboçando as ideias e os detalhes, e isso é o que nos garante o andamento da coleção.

Reservei meu tempo para estudar isso e, enquanto isso, tenho prestado consultoria para outras marcas, e Callens era uma delas, e Erdos, uma marca de cashmere na China. Em janeiro lancei essa linha.

Como sua experiência na Margiela influenciou a maneira como você projeta agora?

Para mim foi uma ótima escola. Acho que o que mais gostei na Margiela é ser confrontado com uma estilista que acaba fazendo roupas, além de moda. Eu também [gostei] do [processo de] pensar antes de desenhar, em vez de apenas produzir e editar. Você passa por um processo de qual é o conceito, em que tecido você escolhe fazer isso e, no final, eu quero usar, o que preciso fazer para torná-lo desejável para mim?

Recentemente, você foi consultor da marca de atletismo feminino Callens. Isso te fez pensar mais sobre como incorporar elementos do athleisure em sua própria linha?

Sempre trabalhei assim. No final do dia, todo mundo só pode fazer uma coisa muito bem - eu sou um pônei de um truque. Com uma marca própria nos anos 90 baseava-se na construção de sportswear mas em tecidos de alfaiataria, mas não tinha o nível de experiência que tinha da Vuitton e da Margiela na altura. Desde então, [aprendi] como você pode usar esses materiais sem comprometer a elegância ou a estética. É a maneira como você gosta de se vestir, e acho que talvez agora haja mais espaço na moda para explorar essa direção do que antes. Sinto que há um desejo renovado por coisas mais puras, coisas que são bem feitas e bem ajustadas, bem cortadas. Quando você é jovem, você experimenta, e é bom experimentar coisas, e conforme você envelhece, você sabe você mesmo, e então você tem uma certa maneira de definir o seu uniforme e o que você gosta de vestir na semana e semana fora. Ter um uniforme vem com o desejo de ter um certo nível de qualidade, um certo nível de acabamento e uma espécie de facilidade que permite trabalhar. E as pessoas agora viajam mais, suas vidas são muito mais dinâmicas, então a funcionalidade da coleção está realmente sublinhando esse modo de viver.

Você projeta pensando em você?

Tenho outras pessoas em mente, mas você não pode ignorar a si mesmo - não é um botão que você pode desligar. Eu acho que é importante que uma coleção reflita a diversidade do mundo. Mas você não pode vestir todo mundo, você tem que tomar uma decisão e ficar sempre dentro de uma determinada moldura, com certas cores, materiais e comprimentos.

Como você descreveria o cliente-alvo?

Acho que pessoas que se preocupam com roupas e querem uma espécie de tranquilidade. Não tenho idade em mente, é mais personalidade do que moda, uma coleção em que você pode se expressar, sem perder a própria identidade, sem se tornar uma vítima da moda.

O que você quer dizer quando diz que não quer que seja moda?

Você deseja que, quando alguém entrar na sala, diga que é um homem bonito, e não um terno bonito. Eu me sinto fashion em certo sentido se muito reconhecível, e é por isso que minhas roupas são mais discretas. Eu acho que onde a moda às vezes está gritando, eu estou sussurrando.