Jeni Rose e David Cunningham. Foto: IMG
Para ter uma ideia da posição da IMG na indústria da moda, basta dar uma olhada rápida no conselho feminino em seu site, que está preenchido com Voga favoritos (Andreea Diaconu, Lara Stone), Victoria's Secret Angels (Candice Swanepoel, Elsa Hosk) e lendas incontestáveis (Kate Moss). Nesta arena, bem como em a produção da New York Fashion Week, a agência de modelos é um grande negócio.
Agora navegue até o painel "desenvolvimento". Lá você encontrará uma série de rostos jovens, relativamente novatos no negócio. É aí que Jeni Rose e David Cunningham, os olheiros-modelo-chefe da IMG, entram em cena.
Com 41 anos coletivos na IMG entre eles - Rose entrou na empresa apenas um ano antes de Cunningham - eles são uma espécie de instituição. Em uma tarde ensolarada de verão, fui até os escritórios da IMG para ouvir como Rose e Cunningham começaram no negócio de escotismo e como as coisas mudaram desde então.
Voltando um pouco, como cada um de vocês começou a fazer escotismo?
JR: Eu sabia que queria trabalhar no ramo de modelagem desde o ensino médio. Eu estava em um colégio interno e liguei para eles e fingi que estava lançando uma sessão de fotos e precisava de cópias de seus livros [de modelos]. Pessoas [os enviaram], loucamente o suficiente. Eu fui até o fim e descobri quem era todo mundo.
Acabei trabalhando em uma empresa de publicidade de moda que basicamente fazia catálogos. Eles provavelmente estavam reservando US $ 10.000 em taxas de modelo por mês, o que era enorme. Eles tinham um cara trabalhando como diretor de elenco e eu fui contratado como seu assistente.
Três semanas depois que comecei, [a mulher acima de mim] foi demitida e eles me perguntaram se eu queria o emprego. Eu disse que sim, vou aceitar o emprego - com o mesmo salário de meu emprego atual, o que provavelmente foi um ótimo negócio para eles. Eu tinha um orçamento tão grande [de elenco] que consegui inscrever qualquer modelo. Todos os dias em que não estivéssemos filmando, eu faria um casting e diria a todas as agências: "Envie cada pessoa que você tem que não está trabalhando. "Achei que era meu trabalho saber quem era todo mundo. Então, eu teria esses castings enormes com garotas como Linda Evangelista e Cindy Crawford. Foi fantástico ver todos os modelos do mercado; isso me deu uma perspectiva incrível.
Eu estava fazendo um casting com um jovem fotógrafo americano que passou muito tempo na França, e ela disse: "Quem você escalou?" E eu pensei, "Este aqui, aquele", e ela disse: "Não quero Essa. Eu quero garotas muito legais. Quero as garotas descoladas da cidade de Paris. ”Você nunca reservou uma modelo fora de Nova York. Quero dizer, por que você faria isso?
Este fotógrafo estava realmente no caminho certo. Comecei a olhar para esses rostos e por que ela escolheu aquelas garotas que tinham pele clara e cabelo preto azeviche e cortes de cabelo realmente curtos quando todas as outras pareciam tradicionalmente, classicamente bonitas. Isso realmente expandiu meus horizontes e percebi que poderia encontrar esse tipo de modelo. Comecei a trabalhar em uma agência com um amigo meu e abrimos nossa própria pequena agência em Nova York. Éramos bastante modernos na época. Estávamos encontrando pessoas muito legais em geral, e de lá me mudei para a França e comecei na Ford, que era absolutamente o oposto de tudo que eu estava fazendo. Foi ótimo ter uma agência jovem e iniciante, e depois trabalhar para uma agência muito tradicional.
David, como você começou no escotismo?
DC: Sempre pensei que iria trabalhar com artes, e me mudei para Paris para fazer meus estudos em arte e história da arte. Depois que terminei lá, foi bem quando o muro de Berlim havia acabado de cair. Então, meu namorado na época e eu fizemos as malas - ele tinha uma motocicleta - dirigimos até Berlim e descobrimos. Acabei trabalhando na construção e na soldagem, porque sabia soldar da escultura. Fiz isso por seis ou sete meses e descobri que Berlim não era onde queríamos morar. Então nos mudamos de volta para Paris.
No meio da noite, recebi um telefonema de Susanne Bartsch, que dava festas incríveis. Eu a conhecia de Nova York e tínhamos amigos em comum. Ela disse: "Gostaria de saber se você poderia me ajudar a trabalhar em um benefício de caridade para a AIDS que estamos fazendo, chamado Balade de L'Amour."
Para o Balade de L'Amour, eu era uma espécie de lutador para todas as pessoas de língua inglesa que estavam andando na passarela. Todo o conceito era que nenhuma modelo andava na passarela - eram apenas celebridades e pesquisadores da AIDS. Meu grupo estava histérico. Eu tinha Boy George, Neneh Cherry, Jane Birkin e todas essas celebridades inglesas que tinham vindo de Londres. Eles enviaram Kate Moss, que ainda estava começando. Era 1991. Ela estava com vergonha de subir no palco, assim como Kylie Minogue, então eles ficaram meio que correndo comigo a noite toda.
Fui trabalhar como assistente do diretor de arte de uma produtora comercial de filmes em Paris. Ele era um cara incrível e amigo de um amigo, e fazia parte do comitê da Balade de L'Amour. [Ele] não queria fazer o casting, então ele me pediu para filmar todas as modelos. Eu sabia como unir o filme, e daria a ele o carretel de elenco e ele o levaria ao cliente. Eu tinha feito algumas coisas com ele e, quando entregaria, diria: "Ela vai conseguir o emprego. Ela acertou em cheio. "E o cliente sempre ia com a pessoa que eu pensei que seria.
Em um comercial da Playtex, a última modelo do dia era uma garota chamada Tess. Foi uma coisa ridícula; eles estavam de cuecas e fingiam que estavam mergulhando em uma piscina. Rimos e rimos, e ela disse: "Quer ir tomar uma bebida?" Foi o que fizemos, e ela disse: "Por que você não está trabalhando em uma agência? Você realmente deveria estar trabalhando em uma agência de modelos. "
Fui me encontrar com Nathalie Cros-Coitton, que dirigia a Partners em Paris na época, e imediatamente nos demos bem. Quando cheguei em casa, ela havia deixado uma mensagem em minha caixa postal dizendo: "Se você estiver interessado, tenho um gerente que está saindo de licença maternidade. Você será apenas um gerente e se sentará bem ao meu lado e cometerá erros. "Ela foi ótima, então eu disse tudo bem. Fiz isso por alguns meses e nessa época já gostava do trabalho. Eu realmente amei [modelos] indo de zero a 100.
Aquele gerente / booker na época voltou, e um cara que era dono de uma agência em Londres me abordou. Acabei trabalhando um pouco em Londres. Aquilo foi um pesadelo e voltei a Paris dizendo: "Vou servir de bar e pintar". E então um amigo meu ligou e disse que a IMG acabou de abrir em Paris. Eu disse: "Oh Deus, não estou interessado nesse trabalho." Então eu percebi que ser bartender à noite não é muito propício para pintar durante o dia. Tipo, você tem que dormir em algum momento.
Liguei para Natalie, que naquela época já havia aberto sua própria agência. Ela disse, "Eu adoraria contratar você, mas não tenho nada disponível, mas IMG vai ser incrível. Eles são novos, mas você realmente deveria falar com eles. "Então Natalie ligou para Jeni.
JR: Eu tinha aberto o IMG Paris com outra pessoa. A IMG é uma empresa incrível para se trabalhar, mas eles sempre dão o que você precisa em retrospecto. Você vai e faz o trabalho, e então eles lhe dão o pessoal. Éramos dois e precisávamos de outra pessoa. Encontramos uma garota lá, [que foi] a primeira modelo que eu assinei na IMG - ela estava na capa da revista italiana Voga sete semanas depois... então eles disseram, vocês podem ter uma equipe.
Recebemos um telefonema um dia depois. Eles disseram: "Conhecemos um cara e ele é ótimo. Ele é americano e fala francês fluentemente... e ele tem documentos de trabalho na França. "Perfeito. Então David entrou. O sol estava alto naquele ponto e, quando terminamos de conversar, estava escuro como breu.
Quinze minutos após o início da nossa conversa, pensei que ele tinha que trabalhar lá e, se ele não trabalhou lá, ele tinha que ser meu amigo. Então, depois eu pensei, "Quando você pode começar?" E então você começou na próxima semana.
Quando vocês dois entraram no negócio, o reconhecimento foi confinado a um número relativamente pequeno de regiões geográficas. Qual foi a sua estratégia para entrar em novos mercados?
JR: Você basicamente tem que descobrir uma maneira de explorar em cada lugar, porque há uma maneira realmente diferente de fazer isso em cada país. Por exemplo, no Brasil por muito tempo eles tinham esses caras que organizavam ônibus de certas áreas e vendiam ingressos para meninas. Você tinha que ter [pelo menos] 5'8 "e ter essa e aquela idade para poder comprar um ingresso. Isso incluía uma viagem com pernoite em São Paulo, com uma visita a um shopping e uma visita a um parque aquático, e eles convidariam agências. Foi uma ideia genial. Cada pessoa com quem você conversa no Brasil acha que encontrou Gisele porque todos a viram em lugares diferentes - no parque aquático, no shopping.
Já na Rússia, tomaríamos a Ferrovia Transiberiana de uma ponta à outra da Rússia, dormindo no trem e depois cavalgando por horas até a próxima cidade. Saíamos, tomávamos banho, íamos a um casting, jantávamos, pegávamos o trem e saíamos 18 horas depois. Você poderia ir de Vladivostok a Moscou. Existem 6.000 escolas de modelagem registradas na Rússia; nós pararíamos e todos eles viriam nos encontrar.
DC: Uma das partes mais empolgantes do nosso trabalho não é apenas ir a algum lugar e fazer a mesma coisa. Em cada lugar que vamos, aprendemos sua cultura e seus negócios. Achamos que sabíamos no que estávamos nos metendo quando fomos para a Índia. Entramos em uma agência de modelos e pensamos que íamos fazer um casting, como você faria em qualquer outro lugar. Nós éramos tipo, "Então... podemos ver alguns modelos? ”E eles iam ao computador e diziam:“ Aqui está o currículo dela ”.
Você tenta descobrir: se essa é a esfera deles na indústria da moda e nós temos a nossa aqui, onde eles se sobrepõem?
Naquela época, que tipo de trabalho preparatório você fazia antes de fazer essas viagens?
JR: [Entre em contato] com escolas e olheiros para organizar castings para nós. Houve certos lugares onde realmente tentamos fazer as coisas acontecerem, mas nunca fomos capazes de fazer as coisas acontecerem. A Moldávia é um lugar assim para nós. É uma mistura de russo, moldov e romeno - deve ser incrível, e nunca fomos capazes de decifrá-lo de verdade. Há garotas lindas em todos os lugares, mas você precisa de alguém na área que entenda o negócio o suficiente para ser capaz de ser seus olhos e ouvidos.
DC: É quase mais valioso do que encontrar as garotas. Quando temos um parceiro no local, ele pode dizer: "Essa garota acabou de entrar" ou "Eu localizei essa garota. O que você acha?"
JR: Posso sair e caminhar três horas por dia e não encontrar ninguém. A menos, é claro, que eu estivesse na Austrália. Oh meu Deus, é ótimo lá.
Por que isso?
DC: Muitos motivos. As pessoas são simplesmente lindas. Eles podem viajar para qualquer lugar e são educados e bem-educados.
JR: Eles são divertidos.
DC: Falar inglês também é um grande avanço. A razão pela qual abrimos o escritório na Austrália é que ninguém estava realmente procurando ativamente por modelos lá. Vimos uma grande oportunidade e realmente pressionamos para abrir o escritório australiano.
Como você construiu essa rede internacional de parceiros que poderiam estar em campo para você?
JR: Bem, é por isso que estamos felizes por estarmos fazendo tantos scouting no Instagram. É muito para manter. Não tenho tanta certeza de que ele não está se afastando [da patrulha no solo] neste momento.
Só porque é tão fácil explorar as redes sociais?
DC: Mudou nosso negócio. Não há duas maneiras de fazer isso. Mudou completamente o nosso negócio.
Houve alguma outra mudança massiva semelhante em como você faz negócios antes do surgimento da mídia social?
JR: Na verdade. É isso. É uma virada de jogo. Na semana passada, fizemos reuniões com cinco ou seis meninas [do Instagram], e cada uma era mais linda do que a outra.
DC: Cada vez mais, as pessoas tendem a pensar: "Por que eu me sujeitaria a entrar e ser avaliada por um agente de modelagem se eu poderia apenas marcar minha foto com hashtag e eles me checariam e me avise se estiverem interessados? "Muitos dos modelos que estamos explorando não informaram a ninguém que estavam fazendo hashtag até saberem que estávamos interessados - e então eles disseram a sua mãe. Existe aquele medo da rejeição, e é meio que eliminado dessa forma.
Se o social foi tão grande para vocês, qual a utilidade de sair para a rua agora?
JR: Nossa mentalidade agora é ter muitos de nossos próprios modelos - como empresa, gostaríamos de ter meninas [para quem] somos seus agentes-mães, que encontramos por conta própria. Isso acontece quer o façamos através do Instagram ou fora de um alvo. Nós seguimos duas turnês no Reino Unido [recentemente]. Criamos uma programação em que iríamos a um show todas as noites durante duas semanas. Estávamos encontrando garotas fantásticas, superaltas e lindas que nunca souberam que poderiam [modelar].
Vocês viajaram pelo mundo procurando garotas. Quais regiões você acha que ainda não foram exploradas neste momento?
JR: Eu quero ir a mais lugares nos EUA. Todo verão, eu sempre digo a David: "Você não pode acreditar como é bom estar na feira estadual!" Um velho amigo de o meu que é fotógrafo e sempre atira no rodeio tava falando que você tá maluco se não vai aqui.
Quando eu estava cobrindo a New York Fashion Week: Men's, fiquei maravilhada com o fato de que os modelos masculinos costumam ter 30 anos. Você está explorando eles mais velhos?
DC: A entrada no mercado masculino é apenas uma idade avançada. Geralmente, quando procuramos rapazes, procuramos mais de 18 anos.
Isso torna mais difícil colocá-los a bordo, se é que já começaram os estudos universitários ou iniciaram uma carreira?
DC: Para vocês e para qualquer pessoa, a última coisa que você quer é atrapalhar a vida de alguém e tudo o que está acontecendo. Somos muito honestos, seja com uma garota ou um cara, em dizer que esta é uma oportunidade e pode não funcionar. Nós acreditamos em você, mas não há um tiro certeiro. Depende do indivíduo. Alguns caras dizem: "Ótimo, deixe-me tentar." Eles têm uma vida na qual podem trabalhar. E alguns dizem: "Estou estudando para fazer isso ..." e nós, "Faça aquilo". Seja um advogado muito bonito. Você sabe?
Quando você está observando as pessoas na rua, o quão duro você tenta convencê-las a se tornarem modelos se elas parecem hesitantes?
JR: Nunca, nunca pegamos o número deles. Nós sempre damos a eles nosso número. Você verá como eles ficarão se ligarem para você. Na França, é uma estrada muito solitária porque eles nunca ligam para você. Mas geralmente na América, eles ligam. No Reino Unido, é 50/50. Talvez 70/30.
Eu observei alguns de nossos concorrentes - eles estavam fotografando as meninas. Eu realmente odiaria se alguém fotografasse meu filho e eu não soubesse disso. Nunca estamos fazendo isso. E também pediram números de telefone, o que também não faremos. Temos em nossos cartões de visita todas as nossas contas sociais, então eles verificarão você e retornarão para você [alguns minutos depois]. É ótimo porque estamos todos em tempo real.
Essas regras você sempre teve em vigor ou você as desenvolveu ao longo do caminho?
JR: Acho que sempre fizemos isso. Eu apenas acho que está certo. Não gostaria de ligar para a casa de alguém dizendo: "Oi, conheci sua filha e pedi seu número de telefone e agora estou ligando para sua casa".
Diversidade nas passarelas tem sido uma grande conversa nos últimos anos. Que tipo de discussão vocês estão tendo no escritório nessa frente?
DC: É engraçado porque estamos procurando por ótimas - seja lá o que isso signifique. Já enfrentamos muito isso na Índia. Eles diriam: "As garotas em que você está interessado... eles parecem ter pele muito escura. Isso é um problema para você? "Nós pensamos," Parece que é um problema para tu; nem pensamos nisso. "Mas para nós, belo é belo. Definitivamente, estamos cientes da diversidade na passarela. Estamos pressionando por mais e mais diversidade, não apenas mulheres negras ou homens negros, mas também diversidade de tamanho e diversidade de idade. E não se trata apenas da pista. Há uma visão muito mais ampla de como o ampliamos.