'Worn Out' conta a história da queda da moda rápida

Se você for levar apenas um pedaço de distância Esgotado,Alyssa HardyO novo livro de que examina o lado negro da indústria global de vestuário, é que, apesar de suas falhas, amar a moda não é o problema. É a forma como consumimos que pode ser.

Afinal, Hardy - cuja assinatura você reconhece de seu mandato editorial primeiro em Teen Vogue, então No estilo - é um amante da moda, antes de mais nada. Ela escreve sobre o negócio com um brilho que só a adoração verdadeira e não adulterada torna possível. O que torna as práticas de trabalho e marketing horríveis e secretas da moda tão difíceis para ela engolir.

Embora o primeiro trabalho oficial de moda de Hardy tenha sido no Abercrombie Kids de seu shopping local, onde o aroma de canela manufaturado da Tia Anne flutuava nas proximidades, ela realmente começou aos 18 anos, quando se mudou para a cidade de Nova York para fazer faculdade e passava as noites perambulando por "The Tents" no Bryant Park - antes, diz ela, a semana da moda se tornar o espetáculo que é hoje.

Muita coisa mudou na moda desde então, ou seja, as formas como compramos roupas. Ficamos mais famintos por tudo o que é brilhante e novo, e isso continua a causar estragos perigosos nas comunidades marginalizadas encarregadas de produzir mais, mais, mais a cada minuto. é aqui Esgotado entra: O livro revela todas as muitas maneiras pelas quais a indústria da moda trabalha para encobrir e perpetuar ativamente as mudanças climáticas e a justiça trabalhista. Ainda mais importante, porém, "Worn Out" oferece uma plataforma valiosa para mulheres que sofreram abuso, agressão sexual, roubo de salário e doenças dentro dos limites das fábricas que fabricam nossas roupas e permite que eles compartilhem suas histórias com suas próprias palavras.

“Os trabalhadores são a única razão pela qual esse movimento está acontecendo”, Hardy me diz pelo Zoom. "Eles estão se manifestando, e é muito perigoso para muitos deles fazer isso. A única razão pela qual sei alguma coisa sobre isso é porque essas mulheres disseram: 'Não quero ser tratada dessa maneira' e falaram sobre isso. Espero que mais pessoas os apoiem e em tudo o que eles estão tentando lutar."

Antes da terça-feira do livro, 7 de setembro. 27, conversamos com Hardy sobre Esgotado, o que ela aprendeu ao escrever este livro e muito mais. Leia os destaques de nossa discussão.

O que primeiro te interessou nessa interseção entre moda e sustentabilidade?

eu estava em Teen Vogue por um bom tempo. Eu estava escrevendo sobre algumas marcas de fast fashion e, como sou uma pessoa naturalmente curiosa, acabei fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre algumas delas. Houve um, especificamente, sobre o qual escrevi uma reportagem, elogiando-os, que tinha acusações bastante graves dos trabalhadores de que não estavam sendo pagos. E eu fiquei tipo, 'Droga, acabei de escrever uma história contando aos jovens para comprarem nesta marca.' eu percebi que isso era impactando as mulheres que estavam fazendo as roupas, que estavam enfrentando todos os tipos de roubo de salário e abuso em suas fábricas. Meu interesse inicial e realmente sério nisso veio de um pouco de culpa em ignorar essas questões.

A partir daí, como surgiu a oportunidade de escrever e publicar Esgotado surgiu?

Naquele segundo, eu pensei, 'Ei, eu venho de uma família da classe trabalhadora. Quero ter certeza de que estamos escrevendo sobre trabalhadores. Todos na Teen Vogue disseram, 'Sim, parece ótimo.' Era um lugar perfeito para eu escrever esse tipo de história. Mas, eventualmente, eu queria me aprofundar mais, mas não estava recebendo os recursos para fazer isso. Então comecei a brincar com essa questão de 'Como consigo os recursos para pesquisar mais sobre isso?' eu tinha falado com outra moda amiga editora e ela disse, 'Bem, estou escrevendo um livro de memórias e tenho um ótimo agente.' Então, conversei com ela e comecei a escrever um proposta.

Eu estava realmente preocupado sobre quem iria editar este livro comigo. Obviamente, há dois lados diferentes disso. Eu queria alguém que entendesse de moda, mas isso não era muito importante - era muito mais importante para mim trabalhar com alguém que pudesse entender o trabalho e a justiça social. A Nova Imprensa é uma marca muito focada na justiça social. Eles têm livros incríveis, obviamente, e eu sabia que eles iriam tratar esta e essas histórias de trabalhadores com respeito, e me verificar como eu falo sobre eles também.

Você começou a escrever este livro já conhecendo o assunto, mas imagino que ainda houve elementos de sua pesquisa que o surpreenderam. Eu, por exemplo, fiquei chocado ao ler sobre o "trabalhadores de casa" na Indonésia trabalhando sem saber com materiais cancerígenos. O que há de novo que você aprendeu sobre a indústria da moda durante esse processo?

Eu tinha um conhecimento básico de muitos desses tópicos. O que eu sabia sobre dever de casa vinha de uma história que escrevi alguns anos atrás. Uma das marcas de luxo usava bordadeiras da Indonésia, e eles pagavam apenas alguns centavos. Eu havia falado com um ativista na época e eles disseram: 'Alguns deveres de casa, especialmente em vilarejos pequenos, fazem sentido. No entanto, a filosofia é que, até que seja regulamentado, o dever de casa é ruim.'

Conversando com Ibu Linna, que está no livro, aprendi o quanto esse tipo de trabalho impacta suas comunidades. É tudo. São suas tradições, e por isso precisam preservá-las. Mas, ao mesmo tempo, temos essas marcas chegando e explorando-as em vários níveis – explorando seus salários, explorando seu trabalho e explorando seus filhos, colocando corantes tóxicos em a água deles. E eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela disse, 'Precisamos do dever de casa, mas não podemos ter nossas tradições exploradas.'

Este mês, você foi sincero em suas críticas de Boohoo tocando Kourney Kardashian como seu novo embaixador da sustentabilidade. A conversa me lembrou uma parte de Esgotado em que você discute como as celebridades podem obscurecer a exploração que ocorre por trás da cortina de grandes marcas. O que você pode me dizer sobre essa dinâmica e como ela é prejudicial para a indústria em geral?

Tentei tocar um pouco nisso no livro, mas adoro celebridades. Eu sou completamente influenciado por muitos deles. Entendo. Eu acho que é uma coisa muito poderosa. Mas quando eles usam sua influência de certas maneiras e dizem: 'Não é minha culpa'. É como, 'Bem, sim, isso é sua culpa. Você conhece sua influência, sabe o dinheiro que está ganhando com isso.

Com o Boohoo coisa, especificamente, tenho certeza de que existem jaquetas e tops reciclados, e isso é ótimo - mas o que acontece quando Kourtney Kardashian chega e diz: 'Estou trabalhando com esta marca para torná-la sustentável', quando ela, na verdade, não está fazendo isso? Ela está fazendo um par de peças em cima do milhões de outras peças que estão tornando um pouco mais sustentáveis.

Na minha opinião, não acho que os consumidores precisam ser especialistas em sustentabilidade. Quero dizer, eles deveriam ter conhecimento disso, mas não podemos esperar que os consumidores sejam especialistas no funcionamento interno de todos os aspectos da sustentabilidade. Então, quando você tem alguém em quem confia - não sei o quão confiável ela é, especificamente - dessa maneira, dizendo: 'Isso é sustentável', coloca esse selo em toda a marca. Enquanto isso, eles não são. Porque, um, considere a quantidade de roupas que eles estão fazendo, e dois, há problemas trabalhistas com seus trabalhadores. Se algum desses for o caso, sua marca não é sustentável. Acho que eles fazem muito para obscurecer a mensagem, e a marca que está realmente fazendo o trabalho para tornar jaquetas de couro recicladas serão completamente ofuscadas por essas jaquetas de $ 6 ou o que quer que sejam custo. E tenho certeza que Kourtney pensa que está fazendo a coisa certa - quero dizer, não sei se quando isso acontece, é sempre sinistro, mas o resultado é.

Elizabeth Cline, cujo trabalho você faz referência em Esgotado, disse que o setor de varejo precisa de menos "consumidores éticos" que se consideram responsáveis ​​pelo problema climático da moda e mais "defensores do consumidor" que responsabilizam as marcas - que são os maiores poluentes. Como as pessoas podem começar a responsabilizar essas empresas por suas contribuições para a crise climática, enquanto ainda são consumidores responsáveis?

A primeira coisa que quero que todos percebam - e isso é na minha opinião, eu acho, mas acho que é a verdade - é que a culpa é da marca. Em primeiro lugar, eles levam a maior parte da culpa. São eles que ganham dinheiro explorando as pessoas e explorando o planeta. Mas acho ótimo que as pessoas queiram ajudar e resolver esse problema.

Como consumidores, espero que olhemos além do consumo apenas como uma forma de consertar as coisas. É ótimo dizer: 'Só estou comprando de forma sustentável'. Claro, isso pode ir muito longe. Mas acho que o mais importante é o suporte vocal. Existem tantos protestos em todo o mundo de trabalhadores que estão sendo explorados por várias empresas. Agora, por exemplo, os trabalhadores estão falando sobre como a Levi's não assinou o Acordo de Bangladesh, então muitos deles estão protestando. Essas empresas se importam quando as pessoas dizem: 'Na verdade, sei que você está explorando as pessoas e vou falar sobre isso nas redes sociais'.

Depois de 2020, H&M refez todos os seus treinamentos sobre assédio sexual em suas fábricas, não porque eles queriam - eles fizeram isso porque as pessoas diziam, 'É doentio que as mulheres estejam dizendo que são sendo abusado em suas fábricas e você não se importa.' As pessoas devem reconhecer que sua voz é realmente importante. Nos EUA, há contas que podem ser suportadas agora. Você pode ligar para o seu congressista e dizer: 'Quero que você apoie o Lei do Tecido', que é uma conta trabalhista. As pessoas podem usar sua voz. Não precisa ser apenas: 'Ah, vou comprar apenas de segunda mão'. Isso é ótimo, mas existem outras maneiras.

Falando nisso, tanto o FABRIC Act quanto o SB 62 foram grandes vitórias nessa frente. O que vem a seguir para a política de moda em nível estadual ou federal?

Eu acho que o 'Feito na América' o mito é tão profundo. As pessoas rapidamente esquecem disso o que aconteceu no sweatshop El Monte foi apenas nos anos 90. Esta é uma história tão recente. Claro, sabemos que há roubo de salários em todas as indústrias do país. Mas, por alguma razão, uma etiqueta 'Made in America' na moda é um selo de aprovação, provavelmente apenas porque queremos que seja. Provavelmente existem intenções inocentes lá, na maior parte.

Queremos apenas eliminar o roubo de salários. É nojento. É uma merda. Muitas marcas fazem isso e precisam ser responsabilizadas por isso. Eles não podem continuar dizendo: 'Bem, a fábrica está fazendo isso e nós não sabemos'. Isso é ruim. É a sua fábrica. Você precisa estar atento ao que está acontecendo em sua fábrica. Mesmo que seja a verdade que você não sabe, você deve saber.

A outra parte interessante é que as contas trabalhistas oferecerão incentivos fiscais para que as marcas tragam sua produção para cá. nós sabemos que é extremamente caro para produzir nos EUA. Isso é real. Dar incentivos para que as marcas o façam onde possa ser regulamentado e feito adequadamente pode ser uma saída para tantos jovens designers que só querem estar mais perto de suas fábricas.

Isso é o que eu amo sobre o FABRIC Act, especificamente. E como eu disse, qualquer um pode ligar para seu congressista. Você não precisa estar na Califórnia ou em Nova York; isso vai impactar fábricas no Texas, no estado de Washington, na Carolina do Norte. Qualquer pessoa pode ligar e dizer: 'Ei, quero ter empregos com bons salários em minha comunidade. Quero trazer empregos fabris liderados por mulheres para onde eu moro.'

Quando você pensa no futuro da ética, da sustentabilidade e da moda, onde você imagina isso?

A regulamentação será a maneira de consertarmos isso. As marcas não vão fazer isso sozinhas. Claramente, temos problemas em termos de como consumimos que estão além do reparo. Obviamente, a conscientização é ótima, mas, a julgar pelo modo como está indo, não parece estar diminuindo de forma alguma. E as projeções dizem que só vai crescer. Então, acho que a única maneira real de mudar isso é por meio de regulamentação e fazer com que as marcas também adotem essas regulamentações, dizendo: 'Isso é o que é na verdade prático para os negócios, e é assim que podemos ajudar outras marcas.' As marcas que estão causando mais problemas não farão isso sozinhas. Nós, como pessoas, devemos planejar apoiar isso quando surgir.

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