Como Christelle Kocher está construindo uma casa de moda francesa moderna

Em nossa longa série "Como estou fazendo isso" conversamos com pessoas que ganham a vida nas indústrias de moda e beleza sobre como elas entraram e obtiveram sucesso.

Christelle Kocher - o fundador da Koché, a amada marca de prêt-à-porter inspirada em roupas esportivas e orientada para a técnica - está construindo um novo tipo de marca de herança francesa.

Desde o seu lançamento em 2014, Koché cresceu tremendamente, foi usado por celebridades (Beyoncé!!!) e ganhou grande reconhecimento da indústria. (Tem sido finalistas do Prêmio LVMH e levou para casa o Prêmio ANDAM de 2019.) Pelas métricas de muitos observadores externos, tem sido incrivelmente bem-sucedido. Onde é indiscutivelmente o mais impactante, porém, é não seguir um esquema de como é uma casa de luxo.

Koché está enraizada no desejo de abrir a experiência da moda — que se manifesta nos desfiles da marca nas ruas de Paris (literalmente, em caso de sua estreia na semana de moda da primavera de 2015, fora do movimentado centro de trânsito Chatêlet-Les Halles, no centro da cidade), conectando e colaborando com marcas de outras indústrias (como Paris Saint Germain e AC Milan) e casando tradições de artesanato de alta costura com roupa de dia acessível. Isso decorre de como a própria Kocher entrou no negócio: ela cresceu na classe trabalhadora em Estrasburgo

, e se mudou sozinha para o Reino Unido após o colegial, aprendendo com o ex-assistente de Charles James e depois se matriculando na Central Saint Martins.

“No começo, eu era mais fascinado pela produção. Para mim, isso foi muito mágico", diz ela. “E claro, contar uma história, trazer emoção para as pessoas, trazer uma mensagem, porque isso é o que é realmente importante – mas também, fazer isso bem, de maneira adequada. Porque está conectado. Faz parte da cultura. Faz parte da nossa herança, da nossa história e acho isso fascinante." 

Depois de se formar, Kocher trabalhou em uma lista de lavanderia das marcas mais prestigiadas do mundo: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Ela acabou cruzando com Virginie Viard, então a mão direita de Karl Lagerfeld na Chanel, que a trouxe como diretora artística da Maison Lemarié, uma das Maisons D'art da marca, em 2010, quando ainda trabalhava na Bottega. (Ela continua na empresa.) 

Com seus muitos papéis e projetos, o objetivo final de Kocher, diz ela, é "inspirar as pessoas - estudantes, jovens designers. Eu só gostaria de dizer para continuar acreditando em seu sonho e continuar sonhando alto."

Adiante, leia tudo sobre a carreira de Kocher, desde as origens de seu amor pela moda até suas maiores influências e como ela avalia as oportunidades que surgem em sua mesa (que são muitas hoje em dia).

De onde veio seu interesse pela moda?

Eu me interessei muito pelo manual [aspecto da moda]. Minha avó e minha mãe eram tricoteiras, e minha avó sabia fazer rendas e fazer crochê.

Desde muito jovem, adorava desenhar, passar o tempo sozinha e ser criativa. Cresci na França, e a França, claro, é um país da moda. Você sempre teve algum programa de TV, fotos de desfile de moda... Lembro-me de todas as semanas de moda, [haveria] uma reportagem sobre Christian Lacroix, Chanel ou Jean-Paul Gaultier. Isso me fez sonhar.

Eu cresci no leste, sem experiência em moda - minha mãe e meu pai pararam de estudar aos 14 anos e não tenho nenhuma ligação com a moda. Tive a sorte de ter professores e meu treinador esportivo me motivando a perseguir meu sonho. Quando comecei, um professor disse: '[Vai ser] muito difícil porque você não tem conexão.' EU acho que muitas pessoas desistem porque é muito difícil quando você não tem a cultura fundo. No começo, para ser sincero, fiquei muito envergonhado com minha origem; agora, estou muito orgulhoso. O que eu faço na moda, eu acho, é uma grande ferramenta... [para] fazer [as pessoas] sonharem... Seu sonho é possível - na França, sim, é difícil, mas é possível. Eu sou a prova de que é possível.

Quando você decidiu que queria seguir essa carreira?

Eu sou muito teimoso. Lembro-me de ter uns oito, nove anos, tipo, 'Ah, vou ser designer de moda'. Meu pai respondia: 'E eu, eu quero ser o presidente da França.'

Eu era um aluno muito bom, e eu trabalhei muito duro. Eu adorava ler. Eu adorava matemática. Fiz meu nível A em matemática. Minha professora ficou muito assustada, porque eu era a melhor da turma; ela [diria:] 'Você vai arruinar sua carreira. Você pode ser médico ou engenheiro. Eu também praticava esportes, jogava campeonatos franceses, treinava todos os dias, com uma partida todo final de semana. Mas, além disso, eu ainda frequentava a aula noturna de desenho e, nos fins de semana, ilustrava e costurava roupas.

Desde os 14 anos, também trabalhava - babá, lavando pratos em restaurantes, o que fosse. Economizei e aos 17 anos, quando me formei, saí de casa para fazer o que quisesse. Meus pais, no começo, não apoiaram nada. Eles apoiaram depois, mas no começo ficaram muito chocados.

Eu queria aprender a maneira antiga de cortar e drapejar. Ganhei uma bolsa para ir para a Inglaterra [e estudar com] um professor que foi o último assistente de Charles James. Foi muito intenso, mas ele foi tão interessante. Ele era um grande fã de construção - de Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Ele me ensinou] a estudar alfaiataria, a armar e ser muito fluida... Para mim, era realmente sobre o ofício de fazer roupas. Ele era sócio do Victoria and Albert Museum e me levava até lá e me mostrava o interior de um vestido Madeleine Vionnet. Talvez seja disso que eu gosto tanto no corte de moldes, e por isso que ainda me cortei e me cortei hoje - é algo bastante matemático. É muito rigoroso; você tem uma certa técnica para cortar uma manga, para um reforço de diamante, para um ombro caído. Ao mesmo tempo, quando você arma, é como uma escultura. É muito poético. É sobre o tecido falando com você. É sobre a sensualidade do tecido. É uma combinação de arte e técnica.

Era seu objetivo quando você se mudou para a Inglaterra para se matricular na Central Saint Martins?

Fiquei sabendo da escola na biblioteca, quando tinha 15 anos, em alguma revista francesa. Minha primeira escolha, para ser honesto, não foi Central Saint Martins - meu sonho era Bunka. Eu queria ir para o Japão. Mas não consegui arranjar dinheiro para ir para o Japão. Meus heróis eram Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Tenho um grande fascínio pelo Japão, pelo recorte, pela construção; a forma como abordam as peças de vestuário, para mim, foi muito artística e muito interessante. E claro, Alexander McQueen, John Galliano, com certeza.

Para mim, também, [me identifiquei] de onde McQueen vem. Seu pai era taxista. Ele foi para Londres e estava crescendo com a arte e a música nos anos 90. [Depois disso,] Londres e Central Saint Martins viraram meta. Eu queria ir, mas precisava encontrar uma bolsa de estudos. Eu tinha um emprego de tempo integral além dos meus estudos na Inglaterra.

Quais foram as maiores lições que você aprendeu na Central Saint Martins que permanecem com você até hoje?

Na Central Saint Martins, eles incentivam você a ser único, a pensar por si mesmo, a trazer uma mensagem muito pessoal e a desenvolver sua própria identidade. Algumas coisas viraram marca registrada na Koché: trabalhar na Central Saint Martins na época, em pleno Soho, com alunos muito apaixonados pelo que eles estavam fazendo, de todo o mundo - japoneses, brasileiros, americanos, holandeses, alemães, chineses - e todos contando esse ponto de vista diferente, trabalhando como louco... Para mim, foi muito inspirador ver cada vez que você recebia um briefing, como você o desenvolvia e o fazia de maneira diferente com sua própria cultura, seu próprio gosto, sua própria identidade.

Como seu primeiro emprego após a escola de moda o colocou em sua carreira?

Quando me formei, consegui um emprego na Armani. Foi muito interessante ver como uma grande empresa de moda operava em uma escala maior, em um nível muito internacional, onde eles tinham sua própria fábrica e suas próprias linhas diferentes. É realmente - no bom sentido também - industrial. Aquilo era bem diferente, com certeza, do Central Saint Martins. Para mim, também foi muito interessante como eles conseguiram online, com Emporio Armani, Armani, a linha mais alta costura. Era uma empresa muito grande, grande, muito corporativa... Ainda me lembro muito bem e ainda me inspira, a maneira como [Sr. Armani] tornou-se uma lenda e construiu este império.

Você trabalhou para várias marcas diferentes depois disso - Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Então, em 2010, você foi contratado por Karl Lagerfeld e Virginie Viard para ser o diretor artístico da Maison Lemarié, o ateliê de artesanato que faz os enfeites de penas e flores para a Chanel. O que fez você se interessar em assumir esse papel?

Foi muito surpreendente. Conheci a Virginie quando trabalhava na Chloé, e ela sabia que eu era muito apaixonada pelo artesanato e que amo a técnica. Virginie, ela começou assim, no bordado, com o Karl. Nós realmente nos conectamos e mantivemos contato. Ela me propôs esse projeto e eu fiquei tipo, 'Ah, é mesmo?' Era um sonho trabalhar em alta costura com um atelier.

Em 2010, fiz Lemarié e, ao mesmo tempo, era designer sênior na Bottega Veneta, [trabalhando] com Tomas Maier em prêt-à-porter. Não queria abrir mão da moda, nem precisava. [Virginie] me deu um cartão branco, e ela realmente acreditou que eu poderia desenvolver e fazer alguma coisa, porque Eu entendo [de moda] e também tenho essa experiência internacional que ela valoriza. Eu tenho essa paixão, mas de uma forma moderna. Aprendi a velha técnica e o artesanato, para poder sentar lá com eles [no ateliê], cortando viés... Eles realmente me respeitam.

Mas eu queria muito trazer modernidade, pegar a história e a técnica do passado e trazer essa tradição para o futuro. Tenho muita vontade de passar o ofício a quem vier depois, para interessar todas as gerações, para que não desapareça. Estamos fazendo as coisas de uma maneira moderna e ética que inspira, que é bom de vestir e que ainda faz você sonhar. Inovamos graças a novas tecnologias e ao desenvolvimento da indústria; podemos fazer coisas que não podíamos há 15, 100 anos.

No começo, eles me deram uma equipezinha de umas 10, 12 pessoas. Hoje, somos cerca de 130. Nós crescemos. Karl adorou o artesanato - Virginie também. A capacidade de trabalhar com eles desde então é incrível.

Como é o dia a dia de um diretor artístico de um atelier de artesanato? Como isso mudou na década em que você trabalhou na Maison Lemarié?

Tínhamos um pequeno ateliê familiar no centro de Paris. Foi nesta casa que trabalharam a fundadora, a mãe e a avó. Era muito charmoso, mas não muito prático. Agora, temos muita sorte. Estamos nos mudando para um grande edifício que Chanel construiu na fronteira de Paris. Poderíamos fazer pequenas coisas, como [peças] únicas e excepcionais para alta costura que levam horas e horas, mas agora podemos realmente fazer a produção. Não somos industriais, mas podemos fazer alguns milhares de laços ou camélias todos os anos, internamente, em Paris.

Com a equipe, tentamos nos surpreender. Podemos começar com uma técnica, podemos começar com uma pintura de arte contemporânea como inspiração. Às vezes, pode ser sobre a tecelagem de uma cadeira - 'Oh, podemos aplicar isso no que fazemos, por meio de impressão 3D ou cortes a laser?' 

É trabalho em equipe. Sou como o chefe da orquestra: tenho a visão; Virginie tem uma visão maior, as pessoas têm a técnica. Leva tantas horas para algumas peças. Nada do que você faz é sozinho - às vezes, 50 pessoas podem trabalhar em uma peça. Essa sinergia, quando você vê finalizado, nossa, é ótimo.

Como você divide seu tempo em duas funções diferentes, primeiro quando trabalhava na Bottega Veneta e agora na Koché?

Tornou-se bastante natural para mim, depois de muitos anos trabalhando dessa forma e observando pessoas diferentes, como Karl Lagerfeld, que era multitarefa e tinha muitos empregos. Eu [não tenho] ​​o mesmo horário todos os dias. Isso não funciona para mim. Trabalho muito [à] distância, mas estou sempre conectado com meu celular. Estou em contato [com as pessoas] todos os dias, pelo Whats App.

Você sempre soube que queria começar sua própria marca?

Sempre foi um sonho para mim. Eu queria ser independente para começar - isso não significa que vou ficar para sempre, mas queria trazer minha própria visão, e isso parecia muito importante.

Senti que era um bom momento, depois de tantos anos trabalhando: entendi o lado do negócio, da criatividade. Senti-me confiante porque tinha uma visão 360º sobre moda, sobre ter uma marca internacional, sobre gerir uma equipa, sobre financiamento.

A ideia era trazer a técnica da alta costura e misturar com streetwear, sportswear e mais casual wear, [para criar] uma marca que fala a todos, traz abertura e inclusão, é muito acolhedor para todo tipo de pessoa, tradição, gênero, cultura. Eu queria abrir o mundo da moda para pessoas diferentes e também levar o artesanato a todos. Por isso hoje, até na minha marca, trabalho com Lemarié; a coleção é produzida na Itália, e as peças mais couture são produzidas em Paris.

Quais foram os maiores momentos para Koché desde que você iniciou a marca em 2014?

O maior ainda está por vir, eu acho, porque eu quero melhorar. Mas meu primeiro show foi um grande momento, porque foi muito significativo fazê-lo na rua, em frente à estação de metrô no centro de Paris. Foi muito receptivo a todos. Estavam editores, compradores, alguns alunos, alguns curiosos — foi muito espontâneo e muito bonito. Eu tinha um elenco de rua misturado com top models.

Depois disso, trabalhando com o Paris Saint-Germain em uma coleção de futebol, gostei porque fiz 12 anos de esporte. O futebol, para mim, é uma cultura realmente popular – o maior esporte da Europa. Fala com todas as gerações, todas as classes sociais. Traz inclusão, oportunidade, celebração. O esporte [tem] muita coisa muito bonita, e eu queria trazer isso [para dentro] com a moda. E com um clube como o Paris Saint-Germain, que é emblemático em Paris, isso era muito grande.

Tenho muitas surpresas para Koché, e uma boa para setembro — e outras ainda maiores, tenho certeza, para vir no futuro.

Quando você tem uma nova oportunidade para Koché ou para si mesmo - como recentemente projetou para Charles Jourdan - como você decide se é o ajuste certo?

Fui o diretor artístico de Charles Jourdan por apenas duas temporadas. Para mim, o interesse era que ele era uma lenda da sapataria, e você volta para a história do ofício. Tratou-se de trazer de volta e colocar a marca para um novo capítulo, e isso foi muito estimulante, reapropriar-se da história e do património desta casa. Sempre precisa fazer sentido, para Koché e para mim, e precisa conectar.

Qual é o melhor conselho que você já recebeu?

Continue sendo curioso e continue trabalhando duro. Karl sempre foi muito, muito curioso. Depois de cada coleta, ele [dizia] 'Ok, o que vem a seguir?' Ele estava sempre pensando na próxima, porque deveria haver outra oportunidade - fazer uma nova coleção, fazer outra coisa, fazer algo novo.

Além disso, quando você é um empreendedor, deve ser muito atencioso com seu fluxo de caixa. Sempre observe suas finanças. É tão importante, especialmente depois de tudo o que aconteceu.

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.

Nunca perca as últimas notícias da indústria da moda. Inscreva-se no boletim informativo diário Fashionista.