Na semana de moda de Paris, sangue novo significa novo burburinho para casas históricas

Silhuetas nítidas. Arrepios de seda. As mãos das modelos cruzadas sobre o peito, escondendo os seios nus. A pena leitmotiv amada pelo fundador da casa, moldada novamente como bandeaus de couro em preto e marfim.

Ludovic de Saint Serninde primeira coleção como diretor criativo de Ann Demeulemeester - mostrado durante Semana de Moda de Paris - é uma estréia requintada e magistralmente concebida que o vê se apropriar do legado da marca com abandono.

"Eu queria criar um sentimento", disse ele nos bastidores após o show no sábado. "Era sobre contar sua história, colocar todo o seu coração nela e dar a ela essa emoção. Eu queria que você sentisse algo forte, algo único e algo como mágica."

Embora a coleção seja, como ele disse, "uma carta de amor para Ann", seu objetivo é "continuar esse legado e me colocar nele." Mas quando você revisa o arquivo de Ann Demeulemeester, há paralelos mais surpreendentes entre os dois criativos.

Em 2007, Demeulemeester inspirou-se na sátira de mudança de gênero de Virginia Woolf "Orlando", que foi fundamental para a própria obra de Saint Sernin. Enquanto isso, as regatas com o logotipo da Swarovski e as calças de couro com cadarço, que são assinaturas de sua própria marca homônima, lembram suas coleções de primavera de 1998 e outono de 2011. Em um nível puramente técnico, ambos os designers favorecem cortes de viés.

"Eu posso me relacionar com ela em tantos níveis", disse de Saint Sernin.

Harris Reedestreia de Nina Ricci exibe muitas de suas marcas registradas: aquele traje andrógino atenuado, a chapelaria de sereia de tela de aba ultra larga. No entanto, também captura a essência da marca Nina Ricci em seu apogeu.

"As pessoas pensam muitas vezes que [Nina Ricci] era bastante poética e suave, mas não é", disse Reed após o show na sexta-feira. "A coisa mais surpreendente que consegui dos arquivos foi quanta cor, quanta silhueta, quanto drama havia, porque muito disso não era documentado."

De Saint Sernin e Reed são os dois últimos exemplos de jovens designers que ganharam força na indústria por seus próprios empreendimentos de moda falados, e agora têm a tarefa de ressuscitar casas históricas de luxo que, embora permaneçam operacionais, não tiveram, digamos, uma reinvenção no nível da Bottega Veneta.

Charles de Vilmorin é outro, tendo lançado sua primeira coleção para rochas para a primavera de 2022 com apenas 24 anos. Teve um início promissor na marca, até pelas estampas derivadas do trabalho de ilustração em que se destaca. No entanto, ele não conseguiu se recompor nas saídas subsequentes. O outono de 2023, no entanto, marca um ponto de virada: com uma oferta concisa de 21 looks mostrada por meio de apresentação em vez de um show completo, parece que ele recuperou seu ímpeto com roupas de dia fluidas e elevadas e noite escultural traje.

Isso mostra que uma estratégia de longo prazo compensa ao cultivar talentos criativos emergentes.

Os arquivos provaram ser fundamentais para de Saint Sernin e Reed antes de suas estreias nesta temporada. Eles anunciaram suas respectivas nomeações no ano passado por meio de retratos profissionais de si mesmos, cada um usando peças de arquivo. das casas de seus novos empregadores — Reed escolhendo um par de luvas de tule de uma coleção de alta costura de 1992, de Saint Sernin escolher seis looks diferentes (depois de ter experimentado em 89) estilizados por Olivier Rizzo.

Tendo começado a trabalhar na equipe de design da balmain, de Saint Sernin, de 32 anos, lançou sua marca homônima em 2017 e foi indicado ao Prêmio LVMH no ano seguinte. (Ida Petersson, diretora de compras da Browns Fashion, descreve sua estética como "sutil na cara - muito subversivo, muito sexy, mas elevado".) Enquanto isso, Reed criou figurinos exuberantes para Harry Styles e estagiou com Alessandro Michele na Gucci antes mesmo de se formar na Central Saint Martins em 2020.

No período que antecedeu a estreia na Semana de Moda de Paris, cada um acumulou expectativa para seus novos capítulos com os principais momentos das celebridades. Primeira parada para Reed envolvido Adele em um vestido personalizado de Nina Ricci no palco em Las Vegas, seguido por Styles em um smoking de veludo no BRIT Awards em Londres, e Florence Pugh em um dramático vestido de tule no BAFTA. (Os dois últimos apresentados em sua passarela do outono de 2023 para a marca.) 

"Temos rezado para que novos designers assumam essas posições", disse Pierre A. M'Pelé, GQ França chefe de conteúdo editorial, disse deixando o show de Ann Demeulemeester. "Finalmente, temos sangue novo." 

M'Pelé pensou que de Saint Sernin "trouxe algo super afiado e sexy" para Ann Demeulemeester com este primeiro coleção, "e também explorou a relação entre o feminino e o masculino, e como a definição de um homem pode evoluir. Eu acho isso super importante, já que Ann sempre foi alguém que quebra limites e barreiras. Ludovic fez isso por mérito próprio."

O burburinho em torno de um novo designer - especialmente dois tão comentados quanto de Saint Sernin e Reed - também é um grande atrativo para essas casas históricas.

"Isso os torna tão atuais", disse Caroline Rush, CEO do British Fashion Council. "Nina Ricci é uma marca bonita, mas provavelmente não está na cabeça para vestir as estrelas da música mais empolgantes do mundo. Reed traz juventude e herança junto com seu senso de diversão e estilo requintado."

Petersson, da Browns Fashion, argumenta que ambos os estilistas trazem "uma maneira maravilhosa de pensar sem limites", já que "não conseguiram cansado", observando: "Às vezes, se você já está por aqui há algum tempo, recebe tanto feedback que começa a impactar em como você projeto." 

Por trás da criatividade e da moeda das celebridades, há também uma sólida estratégia de negócios: você pode ver os looks que arrasaram a Ann A passarela Demeulemeester Fall 2023 se traduz imediatamente, as saias longline especialmente assimiladas sem esforço em guarda-roupas para ambos dia e noite. Nina Ricci é mais centrada na alta costura, mas uma coleção comercial foi exibida e vendida no início deste ano - bem antes da Paris Fashion Week.

"As vendas ultrapassaram todas as nossas metas", disse Reed. "Eu realmente brinquei com a forma como a feminilidade pode funcionar em um guarda-roupa do dia a dia." (Cuidado com o jeans, ele brinca.)

Embora ela reconheça que a pressão para causar um impacto imediato é mais intensa do que nunca, Petersson aplaude esses designers por sua capacidade de dividir seu tempo com tanto sucesso. Ela comparou essa habilidade à do mais experiente Jonathan Anderson, observando que muito disso se resume ao apoio de executivos.

E, esperançosamente, o efeito dominó traz maior exposição - e vendas - tanto para os rótulos homônimos de Saint Sernin quanto para Reed. Como M'Pelé apontou, "Ter a plataforma de uma marca tradicional só pode ajudar suas carreiras e visões criativas".

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