A história do movimento trabalhista dos EUA

Bem-vindo ao Aula de história da moda, no qual mergulhamos profundamente na origem e evolução dos negócios, ícones, tendências e muito mais influentes e onipresentes da indústria da moda.

As roupas são feitas por pessoas e, infelizmente, seria um eufemismo dizer que muitas dessas pessoas têm lutado para serem tratadas ou pagas de forma justa. O movimento trabalhista na moda fez enormes avanços nos últimos anos, no entanto. Entre a implementação de A lei de proteção do trabalho de vestuário da Califórnia (SB62), o subsequente movimento nacional anti-salário conta de roubo (Lei FABRIC) e a introdução do Lei da Moda de Nova York, a pressão por melhores condições e salários para os trabalhadores do setor têxtil é forte nos Estados Unidos. Esse ímpeto, no entanto, vem se movendo há mais de um século, e muito do movimento trabalhista justo na moda é construído na base do movimento pelos direitos trabalhistas em geral.

Rastrear os movimentos trabalhistas da moda nos EUA é uma maneira de entender melhor a história da nação como um todo. As mesmas pessoas que lutaram por direitos iguais são as que forçaram mudanças na moda ao longo dos últimos dois séculos. Abaixo está uma visão geral (extremamente) breve, que deve servir como um pequeno contexto para os esforços atuais que estamos vendo em todo o setor.

A indústria algodoeira e a emancipação

Para entender o movimento trabalhista da moda nos Estados Unidos, primeiro temos que olhar para o impacto da escravidão e da indústria do algodão.

"[Algodão] era a indústria dominante nos Estados Unidos até a Guerra Civil, e era uma parceria com a indústria têxtil do norte", diz Elizabeth Cline, autor de "Vestida demais" e "O Armário Consciente”, que dá uma aula na Universidade de Columbia sobre a história do trabalho da moda. "O algodão foi uma parte significativa das exportações dos EUA."

Em termos extremamente breves e amplos, a indústria da moda em todo o mundo foi construída sobre o trabalho forçado de negros. A luta pela abolição é onde começa o movimento trabalhista, ao impactar a produção de roupas.

A ratificação do 13ª Emenda em 1863 significava que a indústria do algodão não poderia mais funcionar com trabalho forçado, mas com uma exceção: "como punição por crime do qual a parte foram devidamente condenados, deve existir dentro dos Estados Unidos, ou qualquer lugar sujeito à sua jurisdição." Isso significava que pessoas negras presas - que foram penalizados através de um sistema racista de códigos — ainda trabalhariam nas fazendas de algodão.

Nos anos seguintes, durante a Reconstrução, houve um movimento para tornar a igualdade de direitos, inclusive no trabalho, a lei da terra. Mais algumas leituras sobre este período:

• Como a escravidão se tornou o primeiro grande negócio da América, por PR Lockhart para Vox
• império do algodão, por Sven Beckert para The Atlantic
• Como a 13ª Emenda manteve a escravidão viva, por Daniele Selby para o Projeto Inocência

A desagregação das fábricas têxteis

Nas décadas após a emancipação, a parte sul dos Estados Unidos começou a se industrializar e as fábricas têxteis se tornaram um dos empregadores mais importantes. Ainda assim, os proprietários brancos segregavam o trabalho nas fábricas sob as leis de Jim Crow.

Em seu livro, "A Contratação do Trabalhador Negro: A Integração Racial da Indústria Têxtil do Sul, 1960-1980”, Timothy Minchin explicou que o trabalho mais árduo foi dado aos trabalhadores negros.

“Na maioria das vezes, os proprietários de engenhos contratavam apenas brancos para trabalhar dentro dos engenhos. Nas raras ocasiões em que os gerentes têxteis tentaram contratar trabalhadores negros para operar as máquinas, os brancos resistiram, muitas vezes fazendo greve em protesto", escreveu ele. "Alguns homens afro-americanos recebiam contracheques das fábricas, mas geralmente trabalhavam nos pátios limpando e levantando pesados ​​fardos de algodão; se eles conseguiam um cargo dentro da fábrica, quase sempre era como zelador ou varredor."

A luta para desagregar as fábricas têxteis durou décadas. À medida que mais mão-de-obra se mudou para o sul no início do século 20, os trabalhadores negros lutaram para integrar as fábricas. Ainda na década de 1970, houve ações estratégicas, como Léia v. moinhos de cone, que viu três mulheres negras - Shirley Lea, Romona Pinnix e Annie Tinnin - argumentarem com sucesso que Cone Mills lhes negou emprego com base em sua raça e gênero.

Você pode ler mais sobre isso no Workshop de Histórias Comunitárias (CHW) na UNC-Chapel Hill e Heddels.

Industrialização e as Lowell Mill Girls

Nos Estados Unidos, o norte começou a se industrializar muito antes dos estados do sul. Não era incomum mulheres jovens entrarem no mercado de trabalho para complementar a renda de suas famílias. Na Nova Inglaterra, as mulheres mudaram-se das fazendas para Lowell, Massachusetts, onde havia grandes fábricas têxteis.

Inicialmente, esses empregos eram lucrativos o suficiente para suportar a dinâmica de mudança de um país industrializado, com as mulheres sendo pagas decentemente e providas de moradia. No entanto, as fábricas começaram a aproveitar o influxo de imigrantes irlandeses na área, pagando menos e trabalhando mais. Então, as moças do moinho começaram a organizar.

Em 1830, eles formaram o primeiro sindicato de mulheres tentando ganhar um dia de trabalho de 10 horas e salários mais altos; eles também formaram uma das primeiras greves trabalhistas significativas no país. Infelizmente, o afluxo de trabalhadores permitiu que as usinas aproveitassem sua greve e continuassem a reduzir os salários.

Em 1883, o ex-operário Harriet Robinson escreveu em seu livro, "Early Factory Labor in New England" sobre os resultados das greves: "Não é necessário dizer que, no que diz respeito aos resultados práticos, esta greve não adiantou. A corporação não chegaria a um acordo. As meninas logo se cansaram de resistir e voltaram ao trabalho com salários reduzidos. A primeira tentativa de resistência por parte do elemento assalariado parece ter aberto um precedente para a questão de muitos sucessores. golpes."

Você pode aprender mais sobre as Mill Girls of Lowell no Serviço de Parques Nacionais.

O boom da imigração do século XIX e as fábricas de cortiços

Como na Nova Inglaterra, houve um boom de imigração na cidade de Nova York na virada do século XIX. E quando milhares de italianos e irlandeses se mudaram para cortiços, eles foram contratados para trabalhar em fábricas que operavam tanto em suas casas e em fábricas pequenas e inseguras.

Esses trabalhadores estavam sujeitos a assédio, roubo de salário por peça (prática de pagamento por item criado) e condições horríveis. No início dos anos 1900, eles passaram de centenas de pequenas fábricas para menos fábricas elétricas na parte alta da cidade. De acordo com a cidade de Nova York Museu Cortiço, isso permitiu que os trabalhadores "construíssem apoio... discutissem condições de trabalho inseguras e miseráveis". Isso se tornou a base para o maior sindicato de trabalhadores do setor de vestuário nos Estados Unidos.

"O International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) e o Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) abriram o caminho para chamar a atenção para baixos salários, condições de trabalho inseguras e horas de trabalho excessivas dos trabalhadores da indústria de vestuário no início de 1900", diz Theresa, do Workers United. Haas.

O incêndio da Triangle Shirtwaist Factory e suas consequências

Mesmo com a melhoria da organização dos trabalhadores, as condições permaneceram terríveis. Não foi até que um incêndio maciço e mortal estourou na cidade de Nova York Fábrica de camisas triangulares em 1911 que o movimento ganhou atenção nacional.

"Em 25 de março daquele ano, 146 confeccionistas (a maioria jovens imigrantes) morreram na Incêndio Triangle Shirtwaist que irrompeu no oitavo andar da fábrica ou saltou para a morte", disse Haas diz. "Muitos desses trabalhadores não puderam escapar porque as portas de seus andares foram trancadas para evitar que roubassem ou fizessem pausas não autorizadas. Mais de 100.000 pessoas participaram da marcha fúnebre para as vítimas, e um Comitê de Segurança foi estabelecido em Nova York para evitar que tal tragédia ocorra novamente."

Devido à atenção nacional às greves, houve avanços significativos nas condições e salários. O Comissão de Investigação da Fábrica foi assinado em lei em Nova York, o que permitiu ao governo investigar fábricas e aplicar códigos de segurança e regras de trabalho em horas, trabalho infantil e salários.

Durante anos, os sindicatos de vestuário continuaram a lutar por regulamentações sobre horas e salários nos EUA. Um dos líderes do movimento, Rosa Schneiderman, trabalhou com o presidente Franklin D. Roosevelt como a única mulher em seu conselho consultivo do New Deal. Como o historiador Hasia Diner revelou em um documentário da PBS sobre ela: "Ela percebeu que as questões trabalhistas e dos direitos dos trabalhadores não podem ser resolvidas fora da arena política. Não bastava negociar com o patrão desta ou daquela fábrica, e exigia uma reestruturação sistemática da sociedade."

De 1937 a 1944, Schneiderman foi secretário do trabalho do estado de Nova York, alterando as leis trabalhistas para que se aplicassem a trabalhadores domésticos e agrícolas.

Um movimento desfeito

Após um período de melhorias muito necessárias na vida dos trabalhadores da indústria de vestuário dos Estados Unidos, as coisas começaram a retroceder. No final dos anos 1970 e 1980, o estado de seus meios de subsistência estava mudando mais uma vez.

"Estávamos em uma fase de fundamentalismo de livre mercado e reticências em usar a ação do governo para fazer mudanças por décadas", diz Cline, observando que isso durou até a crise financeira de 2008.

Parte dessa mentalidade de quem sabe melhor o mercado estava pagando o mínimo possível pela mão-de-obra. Os empregos começaram a mudar subterrâneo ou em outro continente: Algumas marcas levaram sua produção para a Ásia e América do Sul, enquanto outras trabalhavam com fábricas que mantinham os preços baixos pagando o mínimo possível a uma nova leva de imigrantes.

"Estamos apenas saindo dessa mentalidade", argumenta Cline. "Parte disso foi apenas um desafio político - o apetite para regulamentar a indústria da moda simplesmente não existia."

El Monte e a formação do Centro do Trabalhador do vestuário

Enquanto o distrito de vestuário em Nova York viu as fábricas fecharem, a produção em Los Angeles cresceu, com grande parte da força de trabalho composta por imigrantes do México e da América do Sul.

Ao longo dos anos 80 e 90, a crescente demanda por fast fashion exigia mão de obra barata para manter os preços baixos, que levou à proliferação de sweatshops e fábricas ilegais - e uma deterioração do trabalho condições.

Isso veio à tona em 1996, quando autoridades encontraram que 70 pessoas da Tailândia trabalhando na Califórnia fábrica El Monte tiveram seus passaportes roubados, foram forçados a trabalhar e recebiam apenas US$ 300 por mês, trabalhando sete dias por semana.

O Centro de trabalhadores de vestuário foi desenvolvido na esteira de El Monte, em 1995, quando os trabalhadores precisavam de um espaço dedicado à defesa de seus direitos. Nos estágios iniciais, eles fizeram campanha para aprovar o Lei de Proteção ao Trabalhador de Vestuário (AB633), que "ordenou um processo acelerado de reivindicação salarial, criou um registro e taxas de registro para fabricantes de vestuário, estabeleceu uma restituição fundo como pagador de último recurso para os trabalhadores que receberam uma decisão a seu favor em sua reivindicação salarial", de acordo com um porta-voz do grupo.

O problema era que havia uma brecha na lei que possibilitava a manutenção do preço por peça. Os trabalhadores estavam – e alguns ainda estão – ganhando cerca de US$ 200 por semana em trabalho de período integral. Além disso, a estrutura de responsabilidade protegeu as marcas de quaisquer repercussões.

Covid-19 e o ressurgimento de um movimento

Quando a pandemia do Covid-19 atingiu, o mundo inteiro viu as vulnerabilidades na cadeia de suprimentos, incluindo a moda. As fábricas fecharam sem pagar pelos trabalhos já concluídos e alguns obrigaram os trabalhadores a fabricar máscaras sem fornecer equipamentos de segurança adequados para protegê-los do vírus. De muitas maneiras, essas injustiças colocam energia por trás de um movimento existente para aprovar outra lei anti-roubo de salários na Califórnia. No meu livro, "Desgastado: como nossas roupas encobrem os pecados da moda”, Rastreei o impacto da pandemia nos trabalhadores de todo o mundo.

Após anos de trabalho, SB62 aprovada em setembro de 2021. Com ela, os trabalhadores têm um caminho de recurso quando experimentam violação trabalhista no estado áureo.

Nos meses seguintes, o gabinete da senadora Kirsten Gillibrand anunciou um projeto de lei federal intitulado a Lei do Tecido. É baseado nos princípios do SB62 e também inclui um crédito fiscal de nearshoring para incentivar marcas que se mudaram para fabricar no exterior para trazer alguns de volta para os Estados Unidos.

O que poderia fazer, explica Haas, é "estabelecer requisitos de responsabilidade conjunta e solidária por meio dos quais os trabalhadores podem manter marcas e varejistas de moda responsáveis ​​pelas práticas trabalhistas de seus contratados nos EUA, trazendo um nível de responsabilidade legal que tem faltado no vestuário moderno indústria."

A Lei FABRIC será reintroduzida na próxima sessão do Congresso. Trabalhadores de vestuário e têxteis também estão olhando para o aprovação do ProAct do senador Bernie Sanders, que protegeria o direito dos trabalhadores de se organizar.

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