O novo livro de Véronique Hyland, 'Dress Code', é mais do que apenas moda com F maiúsculo

Se você está procurando um livro sobre moda, você não precisa se esforçar muito: se você quer lindo, livros de mesa de café brilhante repleto de belas imagens ou memórias desinformadas sobre as entradas e saídas da indústria, há muitas opções no mercado que certamente acabarão nas prateleiras do GoodReads (e com mais vindo aparentemente toda semana).

Mas posso dizer com segurança que não li muito por aí como Código de roupa, o novo livro de Elle Diretora de recursos de moda, Véronique Hyland.

Em apenas 15 ensaios concisos, Hyland tenta contextualizar o papel da moda em tudo, desde aparições em tribunais e Congressos até tapetes vermelhos e influenciadores do Instagram. Ela estabelece as bases para cada tópico em um contexto histórico, antes de construir um olhar abrangente sobre seu impacto na sociedade de hoje. Ela propositadamente evita a moda com F maiúsculo em favor de fazer conexões com o mais mundano, cotidiano escolhas que todos fazemos sobre roupas e as formas menos óbvias - e talvez mais insidiosas - como somos comercializados para.

É o tipo ideal de livro de moda: um que é sobre moda e que está disposto a levar a moda a sério, mas não tão a sério a ponto de alienar pessoas que não considerariam a "moda" como uma de suas principais interesses.

"Mais recentemente, os títulos que surgiram sobre isso são mais na veia de um guia de compras, ou são livros muito acadêmicos como 'O que é tecido?' Eu definitivamente queria que fosse acessível; Eu não queria que fosse excessivamente exclusivo", explica Hyland. "Sinto que o mundo da moda é exclusivo o suficiente, e sempre quis convidar todos para entrar, honrar as perspectivas de todos e não estar em uma torre de marfim".

Saí do livro de Hyland com novos pontos de vista sobre os tópicos que abordo todos os dias no meu trabalho - não surpresa, considerando o quão perspicaz eu acho Hyland não apenas na questão da moda, mas na vida em em geral. (E não estou dizendo isso apenas porque somos amigos. Embora, no interesse da divulgação, eu conte Hyland entre meus amigos da indústria.) Ainda mais impressionante, Hyland escreveu a maior parte de seu livro no início do Covid-19 crise, o que não é pouca coisa.

Francamente, eu aceitaria qualquer desculpa para falar de moda com a Hyland, então isso foi uma excelente oportunidade para se atualizar com ela sobre tudo, desde o início de sua própria carreira até onde ela vê o futuro da crítica de moda cabeçalho. Leia os destaques da nossa conversa.

Você fala um pouco sobre isso no livro, mas o que o atraiu para a moda?

Havia esse elemento de estar tão perto, mas tão longe. Eu estava geograficamente perto da cidade de Nova York, mas culturalmente distante, mas com sorte de ter acesso a algumas coisas que estavam acontecendo na moda em Nova York e tive a sorte de ter acesso através da nascente internet da moda - style.com e outras coisas - quando eu estava mais jovem. Eu também acho que a roupa era uma forma de afirmar a identidade, explorar a identidade, recuperar algum controle e ser capaz de me expressar.

Todas essas coisas realmente me atraíram para isso, mas também eu era muito irreal sobre como tudo funcionava. Não conhecia ninguém que trabalhasse com moda. Eu não tinha essas conexões. Eu apenas lia revistas e lia sobre essas pessoas, e não parecia a vida real. Parecia um mundo escapista e fantástico. E quando eu realmente acabei conhecendo algumas das pessoas nele, foi como, "Oh, isso é real pessoas fazendo coisas reais e é um trabalho, é uma indústria." Eu não acho que necessariamente pensei em aquele. Eu só vi isso como uma forma de fuga.

Como isso mudou para você?

Demorou um pouco. Quando eu estava na faculdade, Roupas Femininas Diariamente fez uma edição da faculdade, e eles vieram e relataram o que as pessoas estavam fazendo em relação à moda. Eles me entrevistaram, ou porque eu tinha feito figurinos ou porque escrevi um pouco sobre moda – havia um estudante de moda no campus e eu escrevi um artigo sobre ele. Foi assim que acabei conseguindo meu primeiro emprego. A mulher que escreveu essa história, Nandini D'Souza, acabei de enviar um e-mail para ela pedindo conselhos. Eu estava desempregado, morando com meus pais, tentando encontrar um emprego pós-graduação, e ela muito generosamente disse: "Na verdade, estamos contratando para um cargo recém-criado na WWD." Eu não sabia que eles contratavam muito da questão da faculdade; que era na verdade um pipeline para eles na época.

Essa foi uma imersão muito instantânea em tudo o que estava acontecendo, porque eu estava indo a alguns shows no Bryant Park e conhecendo todas essas pessoas. Foi uma maneira realmente imersiva de começar na moda, porque costumávamos fazer esse recurso onde íamos para todos esses estúdios de designers antes da semana de moda e peça a um fotógrafo que tire fotos deles se preparando. Lembro-me de ir Michael Kors' e atirando na brisa com ele, e então a próxima parada é algum novo designer no distrito de vestuário. Você realmente viu todos os lados disso, desde as grandes marcas, as marcas corporativas, e você teve essa entrada porque é Roupas Femininas Diariamente, então as pessoas querem ser apresentadas. Eles respeitam isso, mas definitivamente foi de zero a 100, porque eu não achava que ia fazer conversa fiada com algumas dessas pessoas para o meu trabalho.

É tão louco pensar nisso agora também, porque sinto que poucas pessoas ainda concederiam esse acesso.

Eu não sei se eles fazem mais esse recurso, e era uma coisa muito específica, mas acho que definitivamente ficou mais difícil. As pessoas são um pouco mais cautelosas com a mídia em geral. Mas isso foi legal porque era realmente um ensaio fotográfico e não havia muito material escrito. Eu realmente estava lá apenas para conversar com as pessoas e ter certeza de que elas estavam confortáveis ​​e distrair todo mundo. Foi toda a diversão e nada do trabalho.

Mas me lembro claramente das conversas. Lembro-me de Michael Kors falando sobre Emilio Pucci projetando para a Braniff Airlines e todas as diferentes moda de comissário de bordo - isso está no livro - porque acho que havia algum comissário de bordo inspiração. Ele estava perguntando aos modelos se eles conheciam tal e tal designer, se eles conheciam o Studio 54. Todas essas coisas estão permanentemente comigo, apenas gravadas em meu cérebro.

Então, como você saiu dessa posição em WWD para onde você está hoje em Elle?

eu trabalhei em Roupas Femininas por quatro anos. Quando eu estava lá, era também a publicação irmã de C, então eu tenho que escrever para C também e saiba como uma revista é montada. Acabei indo embora e meu chefe foi Bazar do harpista; ela me contratou lá, inicialmente apenas para fazer a indexação, o que significa pegar as histórias impressas e traduzi-las para online, construindo-as. Foi um trabalho muito pesado de programação, porque eu estava fazendo muitas coisas de programação na Roupas Femininas Diariamente. Tenho sorte, porque eles estavam começando a aumentar um pouco mais sua presença digital, então eles diziam: "Você quer escrever sobre X, Y, Z para o site?" Kristina O'Neill estava lá e ela estava realmente suporte; então Joyann King, que foi a diretora do site por um longo tempo, também foi uma mentora.

Comecei a trabalhar para escrever mais, depois escrever para a revista e depois trabalhar no departamento de recursos - embora ainda estivesse fazendo muita moda e trabalhando para Laura Brown, ficando realmente envolvido com cada parte dessa publicação. Uma vez que eu estava no mundo das revistas, foi muito fácil ir para Elle; Eu era um editor de notícias de moda lá. Eu fui ao The Cut para fazer basicamente o mesmo trabalho, e então eles me trouxeram de volta para Elle quase cinco anos atrás.

Em todos os casos, trata-se de conhecer alguém, seja literalmente a única pessoa que eu conhecia que tinha algum envolvimento com moda, até colegas de trabalho e pessoas que me recomendaram para coisas posteriores.

Eu não quero fazer parecer que foi super fácil chegar a esse ponto porque não foi - e realmente, eu acho o grande fator aqui é que minha família mora bem perto de Nova York, então pude morar com eles e economizar dinheiro. Especialmente no início, eu não teria sido capaz de fazer isso de outra maneira. Tenho muita sorte nesse sentido, porque não é uma indústria fácil de entrar ou permanecer, e especialmente nos primeiros dias, foi desafiador.

Eu ficaria curioso para saber, da sua perspectiva, como a indústria evoluiu nesse período.

Eu tinha pessoas que estavam levando isso a sério e dizendo: "Ah, você deveria escrever este artigo", e realmente sentindo o potencial reativo de: "Nós vi essa tendência em Paris hoje, e você pode escrever sobre isso hoje." Mas acho que demorou um pouco para que algumas mídias legadas alcançassem aquele.

Eu realmente gosto de estar envolvido com impressão. Eu gosto de trabalhar em um produto que envolve um processo de checagem de fatos e processo de edição, levando tempo, todas essas coisas. Mas estou bastante aberto a tudo isso; Eu faço uma coluna semanal agora na Elle.com, e eu gosto de estar envolvido com todas as partes disso. Acho que houve uma evolução das pessoas levando isso mais a sério, percebendo que você pode contar uma história de várias maneiras e trabalhar em conjunto para contá-la por meio de impressão, vídeo digital, social; e que todos esses componentes precisam trabalhar juntos.

O legal de onde você está agora é que você pode fazer as peças mais reativas e nativas da Internet, mas você também pode fazer seu trabalho mensal para a revista e se dar ao luxo de desenvolver seu pensamentos.

Sim, absolutamente. E quando eu entrei, eu realmente sabia que queria trabalhar com um grande grupo de escritores, para contratar pessoas que talvez nunca escrevi sobre moda antes e olhar para ela não apenas do meu ponto de vista, mas trazer todos os tipos diferentes de pontos de vista. Isso é algo que tem sido muito importante para mim, trabalhar com escritores em histórias e realmente aperfeiçoar tudo. Elle tem essa reputação de, antes de tudo, escrever muito inteligente sobre moda, beleza, cultura, e dedicamos muito tempo e energia para apoiar talentos emergentes. Isso é algo que pude fazer um pouco mais com a coluna também, porque se estou animado com alguém, posso falar sobre ele imediatamente.

Mas isso é algo para o qual há cada vez menos espaço na mídia hoje em dia, eu acho, porque tudo é movido por celebridades ou grandes nomes, então é muito importante para mim. Eu tenho feito essas coisas novas de designer desde que comecei, mas sempre foi meu maior interesse: ver essas pessoas crescerem e, com sorte, conseguir empregos muito legais. Tudo isso é muito gratificante.

Onde você acha que a prioridade está atualmente nas conversas que estamos tendo sobre moda, quando você está pensando em coisas para Elle?

Eu acho que muita cobertura de moda é apenas: "Nós vimos essas três coisas, elas são uma tendência, seguindo em frente". Fim do artigo. Quando apresento uma ideia de história, algo que nosso editor-chefe sempre me lembrou é falar sobre o porquê, em vez de apenas dizer "As colheitas estão na moda", ou o que quer que seja é - entrando mais no porquê, e o que isso está dizendo sobre onde a cultura está e indo um pouco Deeper. Eu encontrei escritores que podem fazer isso, e eu pressiono os escritores a fazerem isso também.

Marlowe Granados, que é romancista, veio até mim com essa ideia sobre sensualidade neste mundo de designs conscientes do corpo e distinguindo isso da verdadeira sensualidade, olhando para coleções como Prada e como ela evocava isso e por que essa é uma arte tão perdida. Isso foi um sim imediato, e ela tinha coisas realmente interessantes a dizer sobre isso. Ela é uma bela escritora.

No final das coisas, o TikTok é obviamente algo em que tenho prestado muita atenção. Eu tinha visto que havia todas essas contas vintage trazendo de volta a Pucci dos anos 60 e Courrèges daquela mesma época, coisas com as quais você não esperaria necessariamente que a Geração Z estivesse se conectando tanto quanto; ter esse acesso constante à história da moda, como isso moldou os gostos de todos, como isso está moldando o que os vendedores vintage estão olhando. Então fiquei curioso, os designers dessas marcas agora, eles são influenciados por isso? Eles estão assistindo TikTok? Então [a autora, Kate Dwyer] falou para o designer de Courrèges, o designer de Blumarine, e foi interessante ver que há esse ciclo de feedback em que eles dizem: "Isso é realmente grande no TikTok; como reinterpretamos isso em uma coleção atual e colocamos nosso próprio toque nela?" 

Todo esse material com nostalgia e história da moda é muito interessante, porque a quantidade de conhecimento que as pessoas têm acesso agora é realmente incrível. Mas também está criando esses ciclos de tendência super curtos e essa nostalgia instantânea. Isso tudo foi interessante, testemunhar a volta dos anos 2010 e o sleaze e twee indie e todas essas coisas que, pelo menos para eu, nem gelei porque não tenho muita perspectiva sobre eles, mas você está vendo as pessoas já revivendo eles.

É interessante observar como nos lembramos dessas coisas, pessoas que as experimentaram na época versus quem as está experimentando agora em segunda mão - as coisas que se destacaram nas pessoas e a maneira como isso se transformou nessa estética - porque as pessoas do Y2K não estavam andando cobertas de CDs. As pessoas não estavam todas vestidas como se estivessem no VMA. Eu me lembro disso para certo. Há alguma ligação com política, cultura, o que você tem; não é muito diferente do que eu estava tentando fazer com o livro.

É sobre isso que quero falar, o livro – então me conte um pouco sobre como ele surgiu para você.

Continuei dizendo a mim mesmo: "Alguém deveria escrever algo assim", mas não me identifiquei imediatamente como essa pessoa. Eu tinha algumas ideias flutuando, e senti que escrevi sobre coisas no momento – tudo é muito baseado no que vem a seguir, eu queria olhar um pouco para trás.

Também senti muitas das conversas que estávamos tendo sobre moda e beleza e influenciadores e todas essas coisas, eles não foram informados por uma perspectiva histórica, e eu pensei que isso é algo que eu poderia trazer. Para conversas sobre influenciadores, vamos falar sobre como Edward Bernays estava contratando mulheres para serem influenciadores para promover o tabagismo na virada do século, como os influenciadores existiam bem antes de qualquer mídia social plataformas; ou olhando para a forma como as leggings são legisladas agora em comparação com algo como bloomers, que também eram uma peça de roupa que prometia libertar as mulheres, mas foi proibida, em muitos casos. Estou tentando conectar um pouco o passado e o presente ali, porque descobriria que não havia tanto espaço em algumas dessas conversas para nuances ou uma perspectiva que remonta a mais de 10 anos.

Eu gosto que não seja um livro de moda com F maiúsculo; é unir moda e política, ou moda e cultura jovem. E eu amei que você abriu com o ensaio rosa milenar porque lendo isso, eu tinha esquecido completamente que você basicamente inventou esse termo, e agora é tão onipresente.

Eu não quero me dar muito crédito, porque eu estava apenas escrevendo uma história de tendência que eu achava que não iria a lugar nenhum. Mas foi interessante ver como se tornou essa coisa enorme que se moveu para todas essas esferas, como a esfera corporativa e política e depois Q Anon. Também é algo que está sendo constantemente declarado morto ou substituído por outra coisa, mas não foi. Eu diria que nada veio para substituir o que foi assim falado, e esta é outra daquelas conversas em que as pessoas estão apenas andando em círculos com isso.

Era algo em que destilava todas essas coisas sobre marketing para pessoas, para gerações, para tentar usar a estética para às vezes ocultar algo muito mais indesejável. Eu sou simplesmente fascinado por essas coisas. Esse ensaio não é 100% focado em moda – é mais sobre isso como um momento cultural. Mas eu senti que definitivamente havia antecedentes; é por isso que eu trouxe os designs de Christian Lacroix e todos esses momentos de hiperfeminilidade e tradicionalismo que sempre pareceu acontecer quando o lugar da mulher na sociedade ou os direitos que conquistamos estão sendo ameaçado.

Na verdade, quando eu estava escrevendo isso, eu estava tipo, "Eu provavelmente terei que mudar todas as coisas sobre direitos ao aborto sendo revertidos e coisas assim." E eu fiz, infelizmente. Eu gostaria de poder dizer que a situação não piorou, mas acho interessante o que está acontecendo. Às vezes, o que está acontecendo nas passarelas é visto como tão distante do que está acontecendo no mundo, mas [eu quero] fazer essas conexões entre essas coisas. Acho que esse ensaio é um excelente exemplo do que eu estava planejando fazer.

Você diz isso no livro, mas a moda é uma das poucas coisas que restam que não há problema em as pessoas descartarem como não sendo sérias. Existem todos esses interesses de nicho que você pode intelectualizar, mas ainda há muita resistência em intelectualizar a moda. Acho que você faz um bom trabalho ao apresentar a ideia de que, sim, a moda com F maiúsculo existe, mas não apenas talvez não seja a força mais predominante na moda em si, como também não existe no vácuo. Eu realmente aprecio o que você pretende fazer no livro, que é criar esses caminhos para um monte de outras coisas que são influenciadas ou influenciando a moda.

Você não pode optar por sair. Com a beleza, você pode argumentar que também não pode optar por sair, mas não precisa usar cosméticos ou pintar o cabelo, fazer todas essas outras coisas. Você tem que usar roupas. Então me irrita quando as pessoas dizem que não é nada importante e que não prestam atenção nisso. Tudo bem se você não estiver interessado nisso, mas alguma mensagem está surgindo com o que você está fazendo.

Isso aparece muito no ensaio de política, porque tem havido muita preocupação sobre o que Kyrsten Sinema estava vestindo ou o que AOC estava vestindo. É óbvio que são pessoas de todos os extremos do espectro político, e há alguma má fé em tudo isso, mas a ideia de que não devemos ser comentar sobre o que as figuras públicas eleitas para estar aos olhos do público usam - e as mensagens que eles estão enviando com sua moda - é um absurdo para mim.

Talvez eu esteja apenas em uma bolha, mas pensei que essas atitudes estavam morrendo um pouco. Mas ao tentar vender este livro, eu definitivamente encontrei isso, porque houve algum feedback que foi como "Não vemos um público para isso" ou "Este é um tópico de nicho". Eu realmente senti que isso não é um nicho coisa. Conheço muitas pessoas interessadas nesse tipo de livro, e nem todas são da indústria da moda. Tem sido gratificante ver, embora ainda não tenha sido lançado no mundo, as pessoas comentando que isso é algo interessante ou que as fez pensar.

Lutar contra essa percepção também tem sido interessante, que não pode ser sério;
tentando até mesmo categorizá-lo, eu fico tipo, "Bem, este é um livro de ensaios. Não é um livro de mesa de centro e não é um livro sobre tendências." Tem sido interessante entrar em outra indústria e ver como as coisas são percebidas de forma diferente, porque trabalhar em Elle, todos nós levamos essas coisas super a sério. Todos são incrivelmente inteligentes.

Mas em termos de perguntar se este é um assunto para estudo e discussão? Parece loucura para mim que ainda haja debate sobre isso.

Eu sinto que há uma longa tradição de escritores sérios e intelectuais tendo livros ou ensaios sobre moda, certo? Tenho certeza que você tem uma tonelada de pontos de referência para isso.

Olhei muito para Kennedy Fraser porque fui muito influenciado pelo livro dela, A mente da moda, que são seus ensaios do Nova iorquino. Eu também olhei para o livro de Anne Hollander, Vendo através das roupas.

Quando você está vendendo um livro, você precisa de composições; você precisa dizer: "Esta pessoa conhece isso". Algumas das composições foram Feminista ruim, porque fala de cultura pop e a considera de uma forma muito séria; Espelho de truque, que acho que tem sobreposições temáticas; e depois a escrita de Anne Helen Peterson, as coisas que ela fez sobre o clássico de Hollywood, por exemplo. Mas não havia composições que fossem especificamente sobre moda que eu pudesse encontrar.

Parece que crítica de moda em geral está se afastando do formato muito tradicional de pontos de venda com um crítico de moda na equipe.

Certo, absolutamente, e é uma chatice, porque eu gostaria de ver mais dessa escrita e crítica real. Mesmo que eu não concorde necessariamente com a opinião de cada pessoa, eu gosto de ver essa variedade de opiniões e ver como as pessoas reagem. Acho que encontrou um pouco de lar em outros meios. Eu não posso falar tanto com o TikTok, se as pessoas estão fazendo críticas de moda sobre isso, mas eu definitivamente olho para o que James Scully é fazendo no Instagram; ele é muito sincero sobre o que está vendo e sua reação a isso. Eu sei que há pessoas que fazem crítica de moda no YouTube, mas eu gostaria que houvesse, obviamente, mais pessoas fazendo isso, mais pessoas escrevendo sobre isso, porque eu acho fascinante ler e escrever cerca de.

Sua escrita também é muito engraçada – há partes que eu estava rindo alto, porque eu podia ouvir em sua voz. Obviamente é sério, mas é voz-y e não está se levando muito a sério.

Eu realmente queria que parecesse leve, acessível e divertido. Meu grande argumento de venda para as pessoas é que isso não é um desânimo ou uma chatice. Acho que ninguém quer ler isso agora. As pessoas são mais atraídas pela leitura confortável e pela leitura leve. Enquanto isso fala sobre coisas sérias, eu queria mantê-lo envolvente, e eu não queria cair no armadilha de ser hiper-sério sobre isso, porque acho que às vezes há aquela falta de humor na nossa indústria.

A moda se move tão rápido que eu imagino que escrever um livro seria bastante intimidante, porque depois que você termina algo e entregá-lo para edição, tenho certeza de que há um milhão de coisas que aconteceram que você pode adicionar ou editar ou alterar. Você também estava escrevendo durante o Covid, o que por si só é um desafio. Como você conseguiu lidar com isso?

Entreguei o primeiro rascunho em setembro de 2020 e, obviamente, houve muitas mudanças depois disso, apenas porque muitas das coisas que estavam acontecendo eram alvos móveis, como o julgamento de Anna Delvey e o julgamento de Elizabeth Holmes - acho que nenhum dos dois está completamente atualizado em lá.

Com o Covid, eu estava conversando com meu editor sobre incorporar isso em mais capítulos e ver como isso mudou a forma como nos vestimos para trabalho - ou como, devo dizer, muitas pessoas de colarinho branco se vestem para o trabalho - e falar sobre como isso impactou o aprendizado remoto e a códigos de vestimenta da escola, porque estranhamente, parecia que os códigos de vestimenta da escola ainda eram muito rigorosos, mesmo quando os alunos estavam apenas no Zoom em casa. Ele apareceu em vários pontos, mas isso só exigiu muita revisão, conversa e checagem de certas coisas. Chegou a um ponto em que percebi que isso é algo com o qual vamos lidar por algum tempo, e precisa ser incorporado em todas as partes do livro que fazem sentido.

Tem sido interessante ver como isso mudou, ou não, a forma como a indústria funciona – e eu realmente não entrei muito nisso. A perspectiva de ter shows virtuais ou fazer as coisas de maneira diferente, agendar as coisas de maneira diferente e as pessoas encontrarem novas maneiras de ficar de fora tem sido fascinante de assistir, e como uma indústria que é tão baseada na inovação e na visão do futuro às vezes ainda faz as coisas de forma super tradicional e é resistente à mudança. Essa é uma das contradições que sempre enfrento.

O que você espera que seja o takeaway do livro?

Idealmente, as pessoas sairiam disso com um pouco mais de reflexão sobre por que fazem as escolhas que fazem e a maneira como as pessoas escolhem se organizar, o que isso significa, interpretar e olhar para isso um pouco mais criticamente. Eu também gostaria de trazer um pouco mais do passado para o presente, olhando para a natureza cíclica de tudo, porque muito das coisas que compõem essas conversas infinitamente dissecadas são coisas que realmente discutimos há anos em diferentes formulários.

E eu só espero que entretenha as pessoas, talvez as apresente a novos termos ou designers ou coisas assim. Eu realmente quero que alcance uma grande variedade de pessoas - não apenas para o meu próprio ego, mas porque eu acho há um interesse e uma fome lá, não é tão discutido fora do recinto da moda publicações.

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.

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