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Ontem à noite na Mixed Greens Gallery, a estrela pop coreana que virou designer Sang A Im-Propp mostrou mais uma coleção sólida. Embora muitas vezes vejamos uma mistura acolchoada, não que possamos reclamar de carregar um Chanel 2.55 clássico ou bolsa Stam do Marc - foi incrivelmente refrescante encontrar uma mistura de couros e texturas feitas em um caminho. Havia peças bordadas e pintadas emparelhadas com couros perfeitamente perfurados e píton polido. A bolsa “Flash” - uma colaboração entre a Im-Propp e os artistas Daren Newman e Sam Hardy - provou ser uma ideia vencedora.
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O show Ruffian desta manhã começou com um estrondo de alfaiataria quando Siri Tollerod, vestindo um blazer de couro elegante e calças de cetim colantes ao corpo, saiu em uma batida de disco pulsante. Não há dúvida de que os designers Brian Wolk e Claude Morais conhecem bem um terno de estilo vitoriano, então foi uma decisão inteligente mostrar uma coleção pesada em jaquetas e calças. Mas quanto à grande dose de patente que permeou a linha, não tínhamos tanta certeza sobre o efeito geral. O brilho de um megawatt pode funcionar bem em pequenas quantidades - cobrindo a lapela de um casaco ou aparando um bolso, digamos - mas calças justas cortadas com material plástico caíram por terra aqui. Adoramos as calças curtas, com punhos e folhosas mostradas com vários looks, no entanto, e havia alguns lindos casacos trespassados, jaquetas elegantes e saias em tulipa em um "Príncipe de Gales" houndstooth.
A série impressa de Derek Lam começou com uma citação de ninguém menos que George Balanchine, o mestre indiscutível do movimento fluido: "Não há novidades passos, apenas novas combinações. "E a exibição deslumbrante de Lam foi o que nos trouxe à vida em uma manhã de domingo sonolenta - nada de Frappuccinos engarrafados precisava. O designer sempre foi um mestre em camadas sob medida, mas nesta temporada, o talento nascido em São Francisco buscou misture tecidos inerentemente diferentes - digamos, sarjas de seda com lãs pesadas e peles ásperas enceradas com supermacios caxemira. Toda aquela justaposição textural somada ao que sentimos ser uma das primeiras coleções verdadeiramente estelares até agora nesta semana de moda. Embora Derek seja frequentemente saudado por suas silhuetas minimalistas, as linhas elegantes foram cortadas com interessantes padrões, como um "tweed de chintz" vermelho e preto em várias saias e casacos que nos lembravam de uma tela de televisão esportiva estático. Continuando com o motivo atlético da parte alta da cidade, também havia calças de pernas largas com painéis de couro que pareciam uma versão ultra-high-end de calças de corrida, ou talvez uma calça de smoking mais descontraída.
Escondidos em uma sala escura abaixo do nível da rua no SoHo aguardando o show do Y-3, nós nos sentamos em bancos rústicos e a música do que poderia ser um filme de John Wayne berrou nos alto-falantes. Nós meio que esperávamos ver uma moita rolando, mas em vez disso, vimos modelos devidamente equipados para uma viagem ao deserto. Inspirado na ideia de escapar para as montanhas a cavalo ou a pé, Yohji Yamamoto equipou sua coleção de outono com bolsas de mensageiro, cachecóis com capuz, polainas e braços, gorros curtos, casacos volumosos e ponchos, bem como muitas peças de neoprene em caso de inclemente clima.
O colaborador fashionista Long Nguyen é o co-fundador / diretor de estilo da Flaunt. PARIS - Quando as luzes diminuíram nesta tarde ensolarada de sexta-feira, dentro de uma tenda preta erguida no pátio de o Musée Rodin, não tinha a costumeira musica alta e uma modelo já posava no final da passarela pronta para açao. Em vez disso, Sidney Toledano, o CEO da Christian Dior, subiu ao palco para fazer um discurso em francês. Com palavras elegantes, mas sombrias que de alguma forma pareciam mais emocionantes em francês do que uma tradução permitiria, Sr. Toledano resumiu os eventos “dolorosos” dos últimos dias que abalaram o mundo da moda de uma forma rápida e imprevista maneiras. Como os leitores deste site sem dúvida sabem, a Dior demitiu seu designer John Galliano por comentários anti-seméticos em um bar contra um casal francês e em uma gravação sem data do telefone com câmera que apareceu na última segunda-feira em um tabloide de Londres, vendida para lucro pessoal por um indivíduo anônimo ao Sun tablóide. “O coração da casa da Dior, que bate sem ser visto, é feito de sua equipe e estúdios, de suas costureiras e artesãos, que trabalham arduamente dia após dia, sem nunca contar as horas, e mantendo os valores e a visão de Monsieur Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur immense travail. O que você está vendo agora, é o resultado de seu imenso trabalho. ” Com essas palavras, o Sr. Toledano cedeu o palco - uma reprodução de pano de fundo de os escritórios de parede cinza na sede da Avenue Montaigne - e Karlie Kloss emergiu de trás das portas falsas do salão vestindo um grande capa marrom caindo sobre sua jaqueta de couro cortada, suéter roxo e calças de veludo azul meia-noite cuidadosamente dobradas em couro até a coxa botas. A Sra. Kloss liderou o show com sua capa flutuando no ar. Desta vez, seus movimentos foram temperados pela música suave e não melodramática, sua maquiagem mais nua do que pintada como algumas estatuetas. Com 63 looks, as roupas certamente ganharam destaque: lá estava Coco Rocha com um paletó trespassado cinza de manga curta e um vestido estampado vermelho; Vlada Roslyakova em camadas vermelhas de babados; Lee Hye Jung em um vestido de algodão cáqui com camadas; Iris Egbers em uma jaqueta xadrez verde sensata sobre um vestido curto estampado. Certamente os homens e mulheres dos estúdios e ateliês que criaram essas roupas e que fizeram uma reverência no palco no final do show deve estar orgulhoso de suas realizações e seu trabalho meticuloso em torná-los roupas. No entanto, apesar das escolhas deslumbrantes de roupas, a moda de grife requer uma narrativa imaginativa sem a qual mesmo as peças de vestuário mais elaboradas são meras roupas que dentro de alguns meses iremos esquecer. Ao longo de seus 14 anos na Dior, o Sr. Galliano nos fornece aquele enredo preciso, temporada após temporada, como uma história para dormir que nos leva para longe da banalidade absoluta e dos negócios mundanos da moda.