Nancy Chilton no 2021 Met Gala.
Foto: Cortesia de Nancy Chilton / BFA.com
Em nossa longa série "Como estou conseguindo", conversamos com pessoas que ganham a vida nas indústrias da moda e da beleza sobre como elas entraram e alcançaram o sucesso.
Nas últimas duas décadas, Nancy Chilton teve o tipo de carreira na moda que você vê se desenrolar na tela grande - talvez em um filme vagamente com base na experiência do roteirista em uma revista importante ou em um documentário detalhando o alto glamour de uma indústria significativa evento. Teve "O diabo Veste Prada" refeito nos últimos 15 anos, Andy Sachs teria a tarefa de fazer uma ligação para a própria Chilton, confirmando a logística do próximo Gala Conhecida.
Como diretor de relações externas para o Museu Metropolitano de Artede Costume Institute, Chilton está, de fato, no epicentro da tradição da moda. Desde que ingressou no The Met em 2006 (então como publicitária sênior), Chilton atuou como o Costume Institute's quase porteiro em um sentido muito literal, conduzindo a imprensa em torno de 15 anos de exposições que frequentemente quebravam registros de atendimento.
Durante sua gestão, suas responsabilidades também assumiram um papel figurativo. Em entrevistas, ela descreveu o escopo de sua posição como sendo "gerenciando a reputação do Costume Institute", comunicando curador-chefe Andrew Boltonda visão com entusiasmo e brevidade, mesmo que essa visão ainda esteja nos estágios iniciais. Esta, ela diz, foi uma habilidade que ela aprimorou em seus sete anos de Ralph Lauren, onde atuou como diretora sênior de publicidade das marcas Ralph Lauren e Polo Ralph Lauren, bem como do próprio Ralph Lauren.
"Ele era um chefe exigente, mas um chefe gentil e atencioso, do tipo que não entra no elevador com alguém e não diz: 'Como vai você? Como está o seu trabalho? '", Lembra ela. "Ele queria conhecer e entrar em contato com todos que trabalharam para ele."
Após um breve desvio para Londres, ela foi ao Met em 2006 para uma entrevista com Bolton e ex-curador-chefe Harold Koda. Desnecessário dizer que tudo aconteceu sem problemas: uma década e meia depois, Chilton se tornou tão intrinsecamente ligado ao Costume Institute quanto o próprio Bolton ou Koda.
Em junho, foi anunciado que Chilton deveria se despedir de seu tempo no Met; ela permaneceria em seu posto até o final de setembro, supervisionando o Met Gala deste ano. Para seu próximo passo, Chilton está se ramificando por conta própria com a NAC Consulting, sua própria empresa de consultoria em comunicação estratégica. Não há dúvida de que ela deixa o Costume Institute em boas mãos, até porque seu público cresceu significativamente desde o primeiro dia de Chilton no trabalho.
“Sinto que há uma fome do público que se sofisticou no conhecimento da moda por causa do que vê na internet”, diz ela. "Tornou-se esse apetite voraz por esse tipo de análise inteligente do que a moda foi e pode ser."
Antes de sua partida, conversamos com Chilton para saber como ela fez a transição de um início de carreira escrevendo comunicados à imprensa para RVs em um no auge da publicidade de moda, onde nenhum detalhe é pequeno demais, nenhuma lista de convidados é muito completa e nenhum maio começa sem o Met Gala.
Conte-me sobre as origens de seu interesse por moda, antes de segui-lo como carreira. Você tem uma memória de primeira moda?
Bem, isso remonta a muito tempo ao meu avô, que era o último homem da Renascença. Ele colecionou móveis Nakashima. Ele fez LSD nos anos sessenta. Ele foi incrível. Mas ele costumava me levar para fazer compras de volta às aulas na Bergdorf's e na Bendel's, e nós nos divertíamos muito.
Um dia, estávamos no departamento infantil da Bergdorf's e eu estava experimentando um terninho boca de sino - isso foi no final dos anos 60 - e Bernadine Morris, que na época era a New York Times crítico de moda, veio e começou a conversar com meu avô e disse para mim: "Oh, adorei a sua roupa. Meu fotógrafo poderia tirar uma foto para o Vezes? "O que ela fez, e eu estava todo animado. E então a esposa do senador Javits e duas filhas entraram e experimentaram o mesmo terninho. Adivinha de quem foi a foto que apareceu no New York Times? [Risos] Mas Bernadine foi super doce. Ela me mencionou na história e me enviou a foto. Vinte anos depois, trabalhei com ela quando estava em publicidade na Ralph Lauren.
Conte-me ao longo de sua carreira, desde o momento em que entrou no mercado de trabalho até quando desembarcou na Ralph Lauren, onde esteve por mais de sete anos.
Sempre me interessei por moda, mas nunca pensei que seria uma carreira para mim de forma alguma. Quando eu estava na faculdade, escrevia para o jornal diário, o Cornell Daily Sun, sobre artes e cultura; Aprendi muito lá, mas não tinha ideia do que queria fazer quando me formasse.
Comecei a trabalhar para a mãe de uma amiga - ela era uma estilista chamada Gloria Sachs que fazia muitas importações de caxemira e irlandesas. Isso durou brevemente. Depois trabalhei na HBO, no início da vida da HBO, basicamente copiando recortes de jornal e entregando-os aos executivos. Eu estava tipo, 'Ok, não posso mais fazer isso', então fui trabalhar na Burson-Marsteller, que era a maior empresa de relações públicas do mundo, e recebi um ótimo treinamento em como escrever para a imprensa lançamentos durante o sono, comunicações de crise, treinamento de mídia... Mas eu estava trabalhando em contas como RVs, azulejos de cerâmica e materiais móveis, então sabia que precisava mudar engrenagens. E então, meu vizinho de cima foi trabalhar no RH na Ralph Lauren. Dei a ela meu currículo, e coincidiu com eles procurando um diretor de publicidade. E foi assim que acabei no Ralph.
Que lições você aprendeu em seu tempo na Ralph Lauren que ainda carrega com você hoje?
Era um lugar incrível para trabalhar e estava em um período de incrível crescimento para a empresa. Além do ciclo usual da moda, ele estava lançando novos produtos, novas fragrâncias, Double RL... Era uma coisa atrás da outra.
Trabalhei em estreita colaboração com ele durante vários anos. Ele me ensinou muito sobre relacionamentos - sempre escrevendo a nota de agradecimento manuscrita, sempre mantendo contato com as pessoas, mesmo que elas estejam deixando o emprego. Você nunca sabe onde eles podem acabar, o que tem sido tão verdade na minha vida, porque ainda estou trabalhando com pessoas hoje eu trabalhei com quando comecei na Ralph, que pousou em diferentes lugares na moda panorama. Aprendi muito com ele, sempre estabelecendo padrões elevados e buscando excelência e qualidade em tudo o que você faz.
Como surgiu a oportunidade com o Met?
Deixei Ralph porque acabei de ter meu segundo filho e meu marido foi transferido para Londres, então nos mudamos. Foi muito difícil. Ficamos lá apenas dois anos. Quando voltamos, eu estava trabalhando como freelancer e me preparando para fazer outra coisa quando li Diana Vreelandautobiografia que escreveu com George Plimpton. Foi tão inspirador. Eu sabia que queria voltar para a moda de alguma forma, mas queria fazer algo diferente do que trabalhar para um estilista e fazer desfiles de moda. Achei que publicidade para o Costume Institute seria a coisa perfeita.
Eu conhecia uma pessoa que trabalhava no escritório do diretor e ela me apresentou a pessoa que tinha o cargo antes de mim. Meses se passaram e a posição foi aberta. Enviei meu currículo e me encontrei com [o ex-curador-chefe] Harold [Koda] e [o curador-chefe] Andrew [Bolton]. Tive uma ótima relação de trabalho com eles desde então.
Você está no Costume Institute há 15 anos, um mandato que pode ser considerado em total contraste com tanto desta indústria, na qual os criativos mudam de emprego para progredir em seus carreira. Como é ficar enraizado em um lugar por tanto tempo? Como o Costume Institute - e sua função dentro dele - mudou?
Como o resto da moda, é cíclico. Não tem desfile de moda, mas tem é uma exposição e uma gala. Normalmente, estamos no ciclo da primeira segunda-feira de maio, exceto neste ano, que nos deixou confusos. [Risos]
Cheguei a um cargo de publicitário sênior, mas por causa de meu trabalho na Ralph, pensei de uma maneira mais ampla, mais ampla do que isso. Eu entendo que o papel era sobre a reputação do Costume Institute e de seus curadores, que estou lá para aprimorar e proteger. Acho que fui capaz de me deslocar para diferentes áreas por causa disso, parte das quais foram as oportunidades que exploramos e que surgiram em nosso caminho - trabalhando em "A primeira segunda-feira de maio" como produtor executivo, trabalhando nos livros que Voga tem feito sobre as exposições e galas do Costume Institute, trabalhando com patrocinadores... Pude expandir e ampliar o papel para além do que era quando cheguei lá.
Ao mesmo tempo, o Costume Institute estava crescendo dramaticamente. Os museus de moda e arte também estavam se expandindo muito. Acho que muito disso se deve ao Alexander McQueen exibição. A batalha que Harold e Andrew sempre travaram é convencer as pessoas, sejam administradores de museus ou críticos de arte, de que a moda é uma forma de arte. E McQueen ajudou a transmitir essa mensagem e a levar mais pessoas a perceber que, sim, certa moda é arte. Nem toda moda é arte, mas da mesma forma que nem toda fotografia é arte. Ampliou a aceitação e criou essa fome de conhecimento sobre a história da moda que se tornou um fenômeno global.
Você descreveu o escopo de sua função no The Met como "gerenciar a reputação do Costume Institute", bem como "comunicando o que Andrew sonhou em seguida." Como essas prioridades funcionaram tanto no dia a dia quanto no longo prazo sentidos?
Uma das coisas mais interessantes e desafiadoras sobre a minha função tem sido criar interesse, demanda e conhecimento sobre algo que na verdade ainda não existe. Por causa da forma como o ciclo funciona - e vou usar uma abertura de maio como exemplo - anunciamos como será a exposição e o baile de gala no final do Paris Fashion Week, tão no início de outubro. Temos que extrair imagens e informações de Andrew, que está no início da curadoria naquele ponto, e divulgar a notícia em outubro. Fazemos uma coletiva de imprensa normalmente durante a semana de moda de fevereiro, seja em Nova York, Londres, Milão ou Paris. É preciso organizar tudo isso, conseguir os alto-falantes, a imprensa, todos na sala.
E então, a partir daí, estamos a todo vapor até maio, contando a história de como será essa exposição. Normalmente, temos imagens de catálogo que nos ajudam e temos ativos que criamos a partir das apresentações de Andrew. Mas estamos contando a história de algo que é intangível. E até que possamos colocar os corpos na sala - o que geralmente fazemos na manhã antes da gala na pré-visualização da imprensa - estamos criando informações e conteúdo com não muito.
Assim que a exposição for inaugurada, ela está administrando isso. Uma exposição típica dura três ou quatro meses; assim que o burburinho da primeira segunda-feira de maio diminuir, uma ou duas semanas depois, o desafio passa a ser: "Como vamos mantenha o interesse nesta exposição, para que as pessoas continuem a querer vir ver o que está em exibição aqui?"
Como você decidiu embarcar por conta própria e o que podemos esperar da NAC Consulting no futuro?
Bem, tenho estado bastante ocupado nos últimos meses. [Risos] Não tive muito tempo para me dedicar a isso, mas tenho muitas reuniões marcadas com uma variedade de pessoas diferentes. As comunicações estratégicas serão o foco, em todos os campos relacionados à moda e à arte. É uma daquelas propostas de alto risco, espero, de alta recompensa. E veremos onde isso me leva. Conversei com várias pessoas que fizeram coisas semelhantes e saíram por conta própria, todas elas me disseram: "Foi a melhor decisão que já tomei." Estou cautelosamente otimista.
Qual o papel dos mentores ao longo de sua carreira na moda?
Tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis ao longo da minha carreira. Na Burson-Marsteller, trabalhei para um cara chamado Bob Feldman que dizia coisas como: "Venha até mim com soluções, não problemas" - pequenas coisas das quais você se lembrará pelo resto de sua carreira.
Na Ralph, eu estava trabalhando com [ex-vice-presidente executivo, consultor sênior e diretor criativo sênior de roupas femininas Ralph Lauren] Buffy Birrittella, cuja formação foi em jornalismo. Ela conheceu Ralph quando era repórter em DNR — Registro de notícias diárias, que era a publicação irmã de Vestuário feminino diário antigamente. Ela era a pessoa que eu sempre procurava quando estávamos escrevendo as folhas de linha para desfiles de moda e comunicados à imprensa. Aprendi muito com ela e Alexander Vreeland, que foi meu chefe lá por um tempo, sobre como gerenciar A publicidade de Ralph diretamente com ele e como cuidar da reputação da marca e das pessoas com quem você está trabalhando com.
Trabalhar no Met foi apenas um presente; Harold e Andrew foram dois curadores brilhantes para quem trabalhar. Eles falam sobre moda de forma tão inteligente, algo que muitas pessoas não conseguem fazer. E eu aprendi muito trabalhando com Anna Wintour em termos de como você pensa no futuro e como você mensagem com brevidade.
Quais foram algumas das mudanças mais significativas que você testemunhou no setor desde o início?
Quando comecei na moda, foi há muito tempo. [Risos] A primeira grande exposição em que trabalhei foi Poiret: Rei da Moda, que foi inaugurado em maio de 2007. Naquela época, tínhamos kits impressos para a imprensa, como pastas literais com papel. Enviamos convites impressos. Quase não havia um elemento digital. Reunimos todos os recortes de imprensa da mídia impressa e os colocamos em livros que eram do tamanho das listas telefônicas da cidade de Nova York naquela época.
Quer dizer, não havia transmissão ao vivo. O Instagram não foi inventado. YouTube, Facebook e Twitter eram bebês. Não houve influenciadores. Não houve criadores de conteúdo. Há um campo de jogo totalmente novo agora. Mas no final, certas coisas que são importantes permaneceram as mesmas, e isso é comunicar-se com eficácia usando palavras e imagens e construir relacionamentos fortes. Acho que essas duas coisas, no campo em que trabalho, permaneceram importantes e não acho que essa parte vá mudar. São apenas as plataformas - as plataformas mudaram e os intervalos de intenção ficaram mais curtos.
Se você tivesse que passar pelo momento mais importante da sua carreira, quais seriam os grandes momentos que mais se destacariam para você?
O Met Gala todos os anos. O dia começa para mim, normalmente, às nove da manhã, com a pré-estreia da exposição. Então você muda seus sapatos, muda seu vestido e vai para o Met Gala naquela noite. Esses são incríveis todos os anos, assim como os lançamentos que fazemos em diferentes locais remotos: a Cidade Proibida em Pequim, o Vaticano durante uma tempestade de neve, o Musée d'Orsay para o lançamento do About Time já que todos estavam debatendo a pandemia e se deveríamos ao menos fazer o evento ou não.
A abertura do Anna Wintour Costume Center em 2014, quando Michelle Obama veio e fez o corte da fita, foi uma experiência reveladora, conhecer uma zona totalmente diferente de pessoas - sua equipe avançada, seu pessoal de relações públicas, o Serviço Secreto e como eles operam.
Que conselho você daria a alguém que está começando e quer seguir uma carreira semelhante?
Nunca subestime o valor das habilidades de escrita. Ser um bom escritor o ajudará em todas as fases do seu trabalho, seja escrevendo e-mails, comunicados à imprensa, conteúdo de mídia social, qualquer coisa. A capacidade de usar imagens para contar histórias é importante. E a terceira coisa seria construir relacionamentos com as pessoas, o que tem sido difícil no último ano e meio. Mas continuar a crescer e a cultivar relacionamentos, tanto com pessoas que você conhece quanto com pessoas que acabou de conhecer, é um aspecto importante de uma carreira que a tornará mais satisfatória e bem-sucedida.
Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.
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