Quando uma empresa de ciência de materiais se disfarça de marca de moda

Os moletons passaram por uma reformulação da marca. Longe vão os dias de sacos de poliéster largos reservados para uma viagem de inverno para a academia, as roupas da Jazzercise escondidas embaixo. Como tantas outras coisas na indústria do vestuário, os moletons mudaram - assim como as circunstâncias em que é permitido usá-los.

Por quase dois anos, "loungewear," de acordo com a terminologia contemporânea, tem servido como uma espécie de uniforme pandêmico, com rótulos construindo bases inteiras de consumidores sobre algodão felpudo e felpudo. Esse certamente foi o caso para Pangaia, uma marca de roupas que é, em todas as aproximações, agressivamente ambiental: lançada em 2018, a varejista afirma ser uma empresa de material science disfarçada de marca de moda, com suas roupas servindo simplesmente como veículo para produtos naturais e renováveis inovação. Hoje, seu estoque não apresenta escassez de categorias, de tênis a pijamas, mas são os moletons e as calças de ginástica que marcaram seu primeiro lugar como cartão de visita da marca.

À primeira vista, os moletons da Pangaia não são totalmente diferentes do bando de alternativas já existentes no mercado. A gama vem em uma mistura de cores apetitosas, como Flamingo Pink e Saffron Yellow, com uma silhueta elegante que os conhecedores reconhecem dos pixels do Instagram. As características ambientais residem internamente, no tecido: os moletons são feitos do que a marca chama de "mistura de algodão orgânico e reciclado de origem responsável, de alta qualidade", elaborada a partir de sobras de produção reaproveitadas e têxteis aposentados; até 95% da água usada é fornecida pela chuva, o que significa que protege os recursos hídricos subterrâneos e superficiais, e todos os corantes são não tóxico e livre de produtos químicos prejudiciais, como formaldeído e ftalatos.

Um somatório do acima está impresso nos cantos superiores direitos das vestimentas, em um bloco sem serifa bem organizado. É um lembrete gentil para usuários e observadores de que os itens são amigos do planeta, em primeiro lugar. A roupa é indissociável da missão com a qual é feita, e isso agrada a muitas partes, consumidores e cientistas.

"Nossos objetivos morais e éticos com o negócio são mudar a indústria da moda o mais rápido possível, e a maneira de fazer isso é garantir que a inovação se espalhe o máximo possível ", diz a Dra. Amanda Parkes, chefe de inovação da Pangaia Policial. “Como marca, como estética, criamos conceitos básicos de estilo de vida que as pessoas usam muito. Essa é uma das maneiras de fazer a mudança mais rápida, certo? "

Parkes está na empresa desde os primeiros dias, tendo começado a trabalhar na Universidade de Stanford e no Massachusetts Institute of Technology antes de fundar seu próprio estúdio de tecnologia da moda, que desenvolvia projetos têxteis para áreas como performance e Medicina. Ao longo do caminho, conheceu a equipe fundadora do então Future Tech Lab, consultoria de tecnologia voltada para invenções, produtos e softwares - também precursora da Pangaia. Em 2017, ela ingressou oficialmente, ajudando a apresentar a Pangaia ao mundo apenas um ano depois.

Embora ela seja uma vizinhança da moda por mais de uma década, Parkes ainda tropeça em alguns dos pontos de dor mais duradouros da indústria. Principalmente, ela explica, é que as empresas de moda não possuem seus meios de produção. Historicamente, a pesquisa e o desenvolvimento ocorrem em um silo separado do projeto e da fabricação. Com qualquer inovação totalmente isolada da construção real, a moda como um todo tem menos recursos, embora sejam os únicos fatores motivadores, com os quais projetar o futuro. Esse é um grande problema, especialmente para um setor tão assediado por crescentes falhas ambientais e éticas.

“Peguei algumas dicas ao trabalhar em negócios de tecnologia, onde empresas como Google e Apple estão sempre projetando o futuro de sua própria indústria”, diz Parkes. “Fiquei chocado quando entrei na moda e descobri que grandes conglomerados não têm esse nível de pesquisa interna. Francamente, parecia um pouco aleatório que as pessoas não estavam se apropriando deste espaço. "

Agora, três anos depois, a solução de Pangaia é algo que chama de "naturalismo de alta tecnologia", em que o futuro de uma a indústria da moda envolve o uso de materiais naturais existentes e seu aumento com recursos científicos e tecnológicos processos. Podemos usar a tecnologia para aumentar a natureza, diz Parkes, não entrar em conflito com ela.

Uma das principais maneiras de Pangaia fazer isso é fazendo alternativas aos têxteis tradicionais - algodão, mais lucrativo - que promovem a biodiversidade. Usando métodos convencionais, são necessários cerca de 10.000 litros de água para cultivar apenas um quilo de algodão, resíduo que a empresa pretende resolver com substitutos do algodão no mercado "PLNTFIBER" e "FRUTFIBER." Onde PLNTFIBER usa plantas de crescimento rápido como bambu, eucalipto e algas marinhas, FRUTFIBER reaproveita resíduos de alimentos, como folha de bananeira e abacaxi fibra da folha. Ambos servem como alternativas viáveis ​​ao algodão, mas não é o algodão em si - o mesmo tipo que compõe os moletons icônicos da marca - que é o problema.

“Não há nada de errado com o algodão em si”, diz Parkes. "É sobre nossos sistemas. Nós o industrializamos excessivamente. Estamos matando o solo em que ele cresce e tudo o que cresce ao seu redor. Temos que encontrar soluções alternativas, e não é que estejamos procurando uma única alternativa, porque esse é realmente o problema. A solução é a biodiversidade. Em vez de fazer tudo com algodão, podemos misturar diferentes fibras para obter diferentes funções, diferentes sensações, diferentes faixas de preço. "

A maior parte da pesquisa de fibras da Pangaia ocorre em Florença, Itália, onde está localizado o principal laboratório de pesquisa da empresa, apropriadamente denominado Laboratório de Pangaia. No início da pandemia na primavera passada, a equipe de inovação direta de Parkes era composta por apenas 12 cientistas e engenheiros localizados em vários cantos do globo. Agora, esse número está ao norte de 160. Todos os dias, ela diz, é um novo desafio, desde a manipulação de composições têxteis até o teste de corantes botânicos absorção - afinal, o objetivo nem sempre é desenvolver produtos completos que possam ser trazidos imediatamente para o mercado. Em vez disso, munido do luxo do tempo, o desenvolvimento é feito iterativamente, mesmo que os referidos produtos nunca cheguem na frente de um consumidor.

Sendo antes de mais nada uma empresa de ciência de materiais, a Pangaia é - ou melhor, parece fortemente - extraordinariamente alegre quanto à venda de suas vestimentas físicas. Ela opera um robusto departamento de vendas B2B, que vende seus têxteis proprietários em toda a indústria. Seu negócio direto ao consumidor, por sua vez, gira em torno de itens versáteis do dia a dia que os consumidores de hoje usam em pedaços, sendo o principal deles o uso de roupas esportivas.

Seus óculos de sol, criados em colaboração com empresa de transformação de carbono Twelve, apresentam lentes de policarbonato feitas parcialmente de dióxido de carbono. Seus revestimentos de puffer são preenchidos com um material de enchimento que chama de "FLWRDWN", feito com uma combinação de flores silvestres, um biopolímero e aerogel. E na terça-feira, a Pangaia anunciou que vai lançar o denim, feito com urtiga do Himalaia, uma erva perene usada no Nepal para fazer fibra.

"Faz todo o sentido que o jeans seja a próxima resposta à nossa pergunta: 'O que as pessoas usam o tempo todo?'", Diz Parkes. “O denim é um dos objetos mais sustentáveis ​​dentro da indústria da moda. Ele é mantido por mais tempo e, muitas vezes, seu valor aumenta com o tempo. "

Deixando de lado o comportamento do consumidor, o denim ainda é conhecido como uma das indústrias com mais recursos e mais prejudiciais ao meio ambiente, por motivos que remontam ao algodão que é usado para construí-lo. A grande maioria do algodão do planeta não é apenas cultivada com fertilizantes e pesticidas perigosos, mas também requer uma quantidade enorme de água para ser produzida. O denim da Pangaia é criado a partir de uma técnica rara chamada "trama à esquerda", na qual as linhas da sarja correr do canto superior esquerdo em direção ao canto inferior direito, resultando em uma materialidade mais suave geral. Tudo acontece em um tear de lançadeira de baixa velocidade usando linha de costura "celulósica", feita de matéria estrutural que compreende caules, caules e folhas de plantas.

Não é fácil levar um desenvolvimento como esse ao mercado. Parkes explica que sua equipe está constantemente reavaliando uma matriz em torno da experimentação e das cadeias de suprimentos - colocando novas fibras em ação e, em seguida, descobrindo como produzi-las de maneira confiável. Enquanto Pangaia considera suas cadeias de suprimentos, ela está sendo forçada a considerar mais do que os locais de onde seus materiais renováveis ​​estão sendo adquiridos. Como empresas como a Pangaia podem investir sua metodologia científica nas comunidades que mais podem se beneficiar com a inovação?

Como tanto na ciência quanto nos negócios, a resposta a essa pergunta não é clara. Mas Parkes está confiante de que, no mínimo, tudo começa com a maneira como discutimos as cadeias de suprimentos em geral, em todos os varejistas.

"As pessoas vão falar sem parar sobre a origem do algodão, mas ninguém nunca pergunta de onde vieram os produtos químicos para criar esse poliéster", diz Parkes. “Não há cadeia de abastecimento que diga: 'Oh, aquele poliéster veio daquela plataforma de petróleo.' Precisamos comparar maçãs com maçãs aqui. Você não pode simplesmente dizer que essas pelotas de plástico aparecem magicamente, mas por outro lado, você está falando até o fundo do solo. Tudo volta à natureza de alguma forma, no sentido de que estamos desenterrando petróleo e combustíveis fósseis também, e isso não é contabilizado na maioria das análises da cadeia de suprimentos. "

Transparência, então, é a chave - mas se comprometer com a prática seriamente é mais fácil falar do que fazer, e não necessariamente por malícia. Veja o caso do greenwashing, que, para Parkes, não vem necessariamente do que ela chama de "mal raiz". Em geral, consumidores, marcas e os fabricantes querem fazer o que é certo para o planeta, mas não estão equipados com as ferramentas, as informações ou, francamente, o tempo para fazer tão. É aí que a Pangaia espera servir de forma mais impactante. E se os fatos de treino são a forma mais eficaz e abrangente de o fazer, então os fatos de treino são.

“A existência do objeto em si e o estabelecimento de seu processo podem mudar a conversa e potencialmente empurrar a legislação”, diz Parkes. "Eu sei que isso é muito elevado. Somos uma empresa de moda. Estamos fazendo objetos. Mas há uma conversa sobre moda que pode ser usada para apontar para uma solução positiva. Isso é o que eu quero que Pangaia faça. "

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