À medida que a moda se aproxima de um modelo sem estação, a "inspiração sazonal" se tornou obsoleta?

Antes de apresentar o seu Outono 2018 coleta durante Semana da Moda de Nova York em fevereiro, designer Dennis Basso revelou que sua inspiração para a temporada foi "mulher de hoje. "Basso cria designs principalmente para mulheres e é, de fato, hoje, então isso parece fazer sentido. Em outro lugar, Jonathan Simkhai observou que ele foi inspirado pelo conceito um pouco mais abstrato de "fortaleza interior"(# mesmo), enquanto Cromat referenciou a estética de uma viagem de caiaque e Raf Simonsexplorou drogas e vícios, bem como suas consequências. Quando Meio-dia pelo meio-dia os designers Noor Rashid Al Khalifa e Haya Mohammed Al Khalifa foram convidados a citar sua influência para a temporada, a dupla respondeu simplesmente: "cativante."

Para quem presta atenção a essas coisas, o ritual dos designers de moda anunciando sua inspiração sazonal - regularmente coletado em apresentações de slides em sites como

WWD e O corte, delineado nas notas do programa e avaliado nas análises das passarelas - pode ser divertido, muitas vezes combinando bem com um aparte sarcástico sobre as ambições elevadas dos tipos criativos. Mas, quando os designers são mais bem-sucedidos em contextualizar seus quadros mentais, compartilhando o que os motiva criativamente, isso pode nos ajudar a entender as maneiras pelas quais a moda reflete o que está acontecendo ao nosso redor de uma forma mais ampla, dando ao que vestimos um elevado sentido de importância e dando um pouco mais de relevância ao rigamarole da Fashion Week, senão ao todo indústria.

E ainda, como o negócio da moda continua a evoluir, a importância de ter uma inspiração sazonal distinta pode estar caindo ainda mais na lista de prioridades para os designers mais experientes de hoje.

Para ser justo, certos talentos da moda se mostraram mais bem equipados para articular a inspiração sazonal do que outros. Simons, Miuccia Prada e Alexander McQueen são frequentemente referenciados como líderes criativos que entendem (ou, no caso de McQueen, entendiam) como traduzir musas díspares de estação a estação em roupas que são de um determinado tempo e lugar, mas ainda parecem uma extensão de seu corpo geral de trabalhar. Entre outras coisas, essa forma de trabalhar trouxe oportunidades para criar desfiles memoráveis.

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"Um amigo meu que trabalhava para McQueen postou no Instagram seus programas antigos", lembra Tony King, CEO e Diretor de Criação da King & Partners, uma agência de criação especializada em branding digital e marketing. “Eu comentei na época: 'Aqueles eram quando os shows eram dramáticos e quase como teatro.' O que costumávamos ver é [que] algo inspirou um vestido ou uma coleção ou um tecido e seria levado como um tema para o temporada. Isso culminaria em um desfile de moda. Eu sinto que definitivamente perdemos isso agora. Hoje em dia, existe menos um fio que mantém todas essas coisas juntas - é mais sobre essa abordagem de uma linha da moda linear e sem estação ”.

A tendência sem estação - o que muitas vezes significa que as marcas ignoram o calendário da moda tradicional programado para as coleções de primavera e outono, em vez de lançar (ou "caindo") peças individuais ou coleções de cápsulas sempre que acharem que é o momento certo - pode ser uma das principais razões pelas quais identificar a inspiração sazonal parece menos relevante. Isso é particularmente verdadeiro entre as marcas mais recentes e aquelas que não querem se tornar irrelevantes pela rotatividade acelerada de produtos de varejistas de fast fashion como H&M e Zara. Antigo Roberto Cavalli designer Peter Dundas tem adotou o modelo sem estação para sua nova marca, Dundas, assim como potências de streetwear como Medo de Deus e talentos emergentes como Recho Omondi de Omondi e Maggie Hewitt de Maggie Marilyn. A empresa AYR foi mesmo fundado neste mesmo princípio. (AYR significa "Todo o ano".)

Alexander Wangrestrição em grande parte memorável em Balenciaga ressaltou que ele é mais convincente quando está comprometido com sua gravadora homônima e para atender um cliente muito específico - as festeiras do centro vestidas de preto e os festeiros do centro vestidos de preto que as amam. Quando Wang anunciou que seria saindo da Fashion Week e adotando uma estrutura de lançamento de drop, o novo CEO da marca, ex-Gosma a chefe Lisa Gersh, disse que isso permitiu a Wang dar a seus clientes "mercadorias mais relevantes e consistentes ao longo do ano". Considerando a semelhança entre as coleções de Wang, a ênfase aqui é provavelmente em "consistente;" uma mudança para um território desconhecido além do tradicional o calendário da moda também pode dar permissão a Wang para evitar a tentação de fingir que cada coleção é de alguma forma diferente, quando simplesmente não é.

Embora operar fora do cronograma de moda testado pelo tempo não nega a necessidade de os designers ainda se inspirarem em algo criativamente, um aumento a cadência dos lançamentos de produtos exige uma mudança de foco, diz Guido Callarelli, fundador e executivo-chefe do grupo da consultoria criativa FAM, que deu certo com Kanye West, Nike, Off white e Stella McCartney.

“É mais sobre o produto”, diz Callarelli. "Trata-se de inventar algo legal [ao invés] de reinventar o tempo todo."

Ele acrescenta que essa forma de pensar obriga os designers a enfatizar e refinar os pilares de sua marca geral identidade, talvez com um conjunto consistente de referências centrais que tomam o lugar de fugazes sazonais inspirações. Este método também pode tornar mais fácil e potencialmente mais econômico produzir uma grande quantidade de o conteúdo necessário durante todo o ano para alcançar os clientes nas redes sociais, campanhas publicitárias, displays na loja e comércio eletrônico. "Do ponto de vista do conteúdo, é uma abordagem muito mais moderna para pensar em uma marca de 360 ​​graus construir, contar histórias e experiências, em vez de criar coleções diferentes ", ele explica.

King diz que seus clientes de moda estão começando a operar dessa forma. “O que vemos agora é o trabalho criativo e digital que fazemos apenas para nos sentirmos como a marca em geral, ao invés de nos sentirmos como a marca naquela temporada ou na próxima temporada”, diz ele. “Dessa forma, os designers estão pensando de forma mais estratégica. Eles precisam desenvolver essa jornada, em vez de [dizer]: 'Fui inspirado por águas-vivas neste verão. Eu vou fazer uma coleção inteira e uma campanha em torno das águas-vivas. '"

Mesmo que um modelo sem estação não tenha sido totalmente integrado aos planos de negócios de duas das histórias de sucesso de luxo mais citadas da atualidade - Gucci e Balenciaga - elementos dessa forma de pensar ficam evidentes ao se observar a semelhança de cada coleção de uma estação para outra. As vendas de ambas as marcas estão às alturas, e alguns analistas da indústria creditaram isso em parte à consistência da marca e do produto nascidos da mesma fonte de inspiração que muda muito pouco entre as coleções. É uma estratégia que funcionou anteriormente para Hedi Slimane-era são Lourenço, também. Cada coleção era esteticamente repetitiva e, em 2015, três anos depois que Slimane assumiu a YSL, vendas dobraram. Thom Browne, talvez menos agitado do que seus contemporâneos europeus, vem operando dessa forma há anos, ao som de $ 100 milhões em receitas em 2016.

Outros braços do setor estão tomando nota - ou pernas, como no caso da marca italiana de calçados Sergio Rossi. “Não acredito mais em temporadas”, confirma Sergio Rossi CEO Riccardo Sciutto. Desde que Sciutto se juntou a Sergio Rossi de Tod's em 2016, ele diz que a busca da marca por inspiração tem se concentrado internamente, vasculhando arquivos internos para aperfeiçoar a marca e criar peças que podem ser vendidas ao longo do ano e usadas para mostrar uma história. “Acredito em peças atemporais e versáteis de qualidade requintada que atendem às necessidades da mulher moderna de hoje. E isso é algo que não vai mudar. "

Se houver necessidade de mais evidências de que isso talvez seja uma mudança de paradigma e não uma tendência, de acordo com Gerard Dellova, professor assistente adjunto do Instituto de Tecnologia da Moda em Nova York, o currículo atual da escola não se concentra na inspiração sazonal, mas faz enfatizar a construção da marca. “Os alunos são ensinados nas aulas de arte e de vestuário para pesquisar e se inspirar na vida, no que está acontecendo ao seu redor, não necessariamente mais em algo específico”, diz Dellova. “Não creio que os designers da indústria estejam mais usando painéis de humor sazonais. É muito mais um fio condutor de algo que está em andamento e muito mais macrossocial. Não é inspirado por um momento no tempo, mas sim por uma vida inteira. "

Callarelli reconhece que nem todo designer ou marca está apto a abandonar a inspiração sazonal, ou está interessado em fazê-lo. Mas ele acredita que o consumidor de moda provou estar pronto para se ajustar às compras além das estações, um sentimento ecoado por Natalie Kingham, diretora de compras da varejista com sede em Londres. Matchesfashion.com. “Nosso cliente quer poder comprar a temporada em qualquer lugar do mundo, seja em dezembro ou em malha. em julho ", diz ela, observando que as coleções sazonais - incluindo a linha interna da empresa Raey - são uma parte vital dos Matches o negócio. "Nosso cliente global está cada vez mais impaciente com o ciclo da moda tradicional, mais interessado em novidades constantes com uma ética compre agora, vista agora."

Ainda assim, ela aprecia a abordagem mais tradicional de uma inspiração sazonal definida também. “Isso me ajuda a entender mais detalhadamente quem está por trás dos designs, bem como a estética da marca”, explica. Ela também diz que ajuda no desenvolvimento de peças exclusivas para apenas os Matches transportarem.

Quem mais pode perder uma nova inspiração sazonal de seus designers favoritos a cada primavera e outono? Como King sugere, principalmente aqueles que já existem há tempo suficiente para se lembrar quando os desfiles de moda tinham um público singular que ansiava pelas surpresas artísticas que surgiam com uma nova musa a cada temporada. “Desfiles de moda e moda em geral costumavam ser para esse fã incondicional de moda. A fashionista, quando realmente havia uma fashionista. Agora, a moda se tornou um pouco mais popular ", diz ele, citando - o que mais? - a popularidade da moda nas redes sociais.

Ele compara os designers de hoje a bandas de rock que passaram de clubes de música encardidos a estádios lustrosos.

"Agora", diz ele, "é a mesma coisa em todas as turnês."

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