Para alguém cuja carreira está em chamas, Stevie Dance parece desarmadoramente relaxada enquanto se senta à minha frente em um banco do lado de fora de um café no Lower East Side. A questão é que sua atitude no momento não é realmente indiferente, é sua maneira de estar presente e focada, o que tem guiado sua carreira insanamente bem-sucedida como estilista - um caminho que ela nunca pensou que teria leva. “Eu nunca fui tão calculista com minha carreira ou planejado para alcançar nada disso. Eu gosto do jeito que acontece e trabalho muito duro ”, explica Dance.
A paixão por colaborar e traduzir o estilo das roupas manteve Dance imersa na indústria da moda (embora ela diga que poderia ter procurado jornalismo ou cinema com a mesma facilidade). Quando ela tinha vinte e poucos anos, ela se tornou editora da RUSSH, uma revista independente de sua Austrália natal. Com ela no comando, o título pouco conhecido estava colocando rostos prestes a quebrar como Karlie Kloss e Jessica Stam nas capas, e as pessoas perceberam. Na época em que Dance deixou o título, há quase quatro anos, era um nome genuinamente internacional, e ela também.
Agora, Dance, sediada em Nova York, atua como uma espécie de agente livre, mas sem escassez de projetos, colaborações e cargos em seu currículo. Ela trabalha com revistas desde Voga para ostra, e é o diretor de moda da POP. Mas seu verdadeiro projeto de amor é Shop Ghost, um site parecido com um zine com fotografias originais, colagens, entrevistas e arte que ela lançou em fevereiro deste ano. O site permite que a Dance trabalhe com uma série de amigos inspiradores como Caroline Issa, Garance Dore e Narcisco Rodriguez, todos em um contexto superliso e criativo. É a tela perfeita para sua visão nostálgica desfeita, que se tornou uma marca registrada não apenas em seu trabalho, mas também em estilo pessoal (a dança não é estranha aos blogs de estilo de rua). Continue lendo para aprender como esse estilista multitarefa, trabalhador e sempre legal consegue fazer tudo e mais um pouco, o tempo todo em Vans e uma camiseta.
Há quanto tempo você está em Nova York? Você sempre teve a intenção de acabar aqui? Desta vez, cerca de quatro anos, o que é muito tempo. Todo mundo sempre pensa que acabei de me mudar para cá. Na verdade, cresci aqui por quase sete anos [em Nova York e Connecticut] por causa do trabalho dos meus pais. E eu também ajudei aqui depois da universidade, depois de volta para casa na Austrália. Agora estou aqui há quatro anos. É engraçado, quando estou na América me sinto muito, muito australiana, e quando estou na Austrália não sei o que sinto. Não é que me sinta americano... Eu simplesmente não me sinto completamente simpático. Passei muito da minha vida viajando.
Você gostava de moda quando era jovem? Não não não. Nunca gostei de moda, embora sempre tenha gostado de me expressar através das roupas. Eu costumava olhar para Vanity Fair nos anos 90 porque era a única revista que minha mãe tinha uma assinatura. Foi a fotografia que me despertou o interesse em publicar. As histórias que você pode contar por meio de imagens e a maneira como você pode reinventar alguém. A maneira como você pode inspirar alguém por meio de imagens. Vanity Fair nos anos 90 foi Leibovitz e como Whoopi Goldberg em um banho de leite - todos aqueles realmente provocantes, emocionantes imagens que o ajudaram a formar em sua mente a maneira como você traduziu a cultura pop e a sociedade, a maneira como viu seu Tempo.
O que você estudou? Fiz faculdade de jornalismo e cinematografia. Queria ser crítico de cinema. Sempre gostei de cinema e da teoria e da forma das narrativas, e realmente gostei de escrever. Meu primeiro artigo foi um artigo de viagem para uma revista de startups chamada RUSSH. O diretor de moda da época gritou 'Preciso de uma assistente!' e levantei a mão sem ter ideia do que uma assistente de moda fazia ou mesmo do que era um estilista. Eu só estava procurando estar ocupado e por algum dinheiro de bolso.
O que o papel implica? Oh, foi um trabalho árduo! O diretor de moda na época era Philip Scurrah, que fazia parte da equipe de moda da primeira era da Papel de parede em Londres e veio para a Austrália querendo dirigir o RUSSH departamento de moda como você faria uma revista com recursos em Londres. E éramos uma equipe de cerca de quatro pessoas trabalhando em um pequeno escritório acima de uma igreja nos subúrbios de Sydney. Era tudo uma mentalidade indie muito pequena. Implicou o que você imaginaria que o trabalho de um assistente de moda implicaria, e ainda mais porque se tratava de uma revista independente. O assistente de moda também era o assistente de adereço, a equipe de produção, o serviço de bufê, o mensageiro. Houve muitas aventuras em busca de coisas aleatórias - como 500 bananas em uma temporada diferente das bananas ou o que quer que seja. Você sabe, tivemos que nos contentar na Austrália com a tradução das tendências internacionais, sem necessariamente qualquer acesso aos designers. Sempre foi um processo muito criativo e inventivo. Era mais como se vestir bem. Trabalharíamos com os designers locais e com a pequena quantidade de luxo de que tínhamos acesso, e faríamos todo o resto em vintage ou tecido - tudo o que pudéssemos usar para contar a história. O mercado nunca foi realmente a premissa da história. Foi um tempo realmente livre.
Essa experiência moldou o que você queria fazer a seguir? Eu não era tão calculista. Eu estava lá no minuto e feliz por estar inspirado por estar no set. Foi por isso que fui impulsionado. Depois de mais ou menos seis meses lá, uma amiga de Brana Wolf ligou e disse que precisava de uma assistente em Nova York e que gostava de formar uma equipe quando possível com outros australianos, então fui e fiz isso e depois continuei e trabalhei ajudando Samira Nasr como freelancer para Voga China e fiz tudo o que pude!
Como isso se compara à sua experiência na Austrália? Foi muito diferente. A escala dos projetos estava além da minha imaginação. O papel do assistente era, em teoria, o de um tenente. Foi uma operação bem oleada, à qual eu não estava acostumado. Mas sempre quis me jogar nisso. Foi um grande aprendizado. Eu nunca fui a assistente que arrancaria um olhar de uma bolsa e morreria na saída 24 da Burberry ou o que quer que seja, mas eu seria cativada no set e tão inspirada pelo diálogo entre o fotógrafo e a modelo e como uma modelo interpretaria o que ela era vestindo. Era sobre como você poderia traduzir o estilo das roupas.
Então, como você voltou a Russh? E como editora não muito depois! Voltei como editora de moda quando me mudei para a Austrália e, em seguida, fui diretor de moda em breve e postei que fui nomeada editora em um período de três anos. Eu simplesmente trabalhei muito e sempre estava muito animado com os projetos que estava fazendo. Tentei pegar o que havia aprendido no mercado americano e traduzi-lo para o que pude em minha experiência em um pequena publicação australiana, o que significa que focamos em coisas fora da escala, e alcançamos isso Muito de. E as pessoas começaram a notar. Mas sempre foi a mentalidade indie. Você sabe, eu traria as roupas para Nova York na minha mala. Eu mesmo lançaria tudo. Muito prático.
Você é responsável por lançar covers incríveis de RUSSH, uma façanha para um australiano, revista indie ... Sim, a primeira história de capa que filmei para eles internacionalmente foi com Karlie Kloss na temporada pouco antes de ela estourar. Acho que foi isso que RUSSH construiu-se sobre... conhecendo os novos rostos. Sempre tivemos as modelos mais brilhantes trabalhando com a revista. Enquanto eu estava lá, escalamos Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Eu mesmo fiz todo o elenco. Foi puramente baseado na intuição. Era manter o controle de rostos empolgantes que estavam prestes a quebrar, ou retornar, ou reinventar a si próprios e atirando neles em tempo hábil, então quando eles tivessem ganhado interesse, a revista estava chegando Fora. Tivemos muita sorte. Mas também se tratava do forte relacionamento que tínhamos com todos os agentes-modelo que viam o potencial da revista. Acho que o espírito da revista foi realmente único também. Era muito vintage, tinha uma sensação de liberdade. Era essa mentalidade australiana que as pessoas queriam abraçar internacionalmente.
O que você consideraria momentos marcantes em sua carreira? O primeiro trabalho em que ajudei Brana foi em Paris, e era uma história de coleção, então era durante os shows. Karl Lagerfeld estava filmando de sua biblioteca, e as modelos eram Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, e só me lembro que isso foi muito fascinante para mim. O nível em que eles executariam e traduziriam a moda. Era tão empolgante como eles estavam dispostos a se tornar modelos vulneráveis. Mais recentemente, acabei de gravar uma história de 20 páginas com Mark Borthwick para POP's próximo problema. Ele sempre foi um fotógrafo que admirei muito. Sua atitude em relação ao seu trabalho e a forma como ele se comunica... a forma como ele apresenta suas imagens é realmente única. Sua filha Bibi, que também é uma fotógrafa brilhante, o auxilia, e eu adoro esse senso de colaboração e comunidade. É algo que sempre admirei em seu trabalho.
Porque você saiu RUSSH? Bem, me mudei para Nova York e tentei editar a revista daqui, mas decidi estar presente. E realmente, eu fiz tudo que podia lá. Eu queria ver onde estaria sem muleta. Então, me tornei totalmente freelance e comecei a contribuir para uma série de publicações como Eu iria, V e Documento para curar bem a moda por um período em ostra, para cobrir histórias e as principais histórias da moda para a Austrália Voga. E então comecei a contribuir para POP, onde agora sou um dos diretores de moda. É um papel que me inspira muito. Sinto-me muito honrado por fazer parte dessa revista. Já trabalhei em suas capas de arte e moda principal com fotógrafos incríveis como Collier Schorr, Daniel Sannwald e Mark Borthwick.
Fale-me sobre lançando Shop Ghost. Fiquei tão intrigado e curioso sobre como a publicação está mudando, e sou o primeiro a levantar a mão para admitir que não tinha necessariamente um forte domínio das tecnologias disponíveis. Então, eu queria mergulhar nisso. Eu queria criar uma plataforma onde pudesse criar conteúdo que derivasse diretamente do que eu queria ver online. É uma espécie de zine. É algo lo-fi que parece verdadeiro para as traduções culturais e pessoais do que eu e as pessoas ao meu redor. É um projeto paralelo, mais um projeto de amor, na verdade. Existem muitas pessoas que ajudam e contribuem, como a minha ala Ana Ifould em particular. Muito do que aparece no site é o diálogo por trás do meu trabalho editorial. Trata-se de contar a vocês o que encontramos no fim de semana e por que gostamos. O conteúdo é totalmente original. Criamos colagens de mapas mentais, temos ilustrações, entrevistamos quem acreditamos serem formadores de opinião essenciais. Eu mesmo fotografo a maioria dos nossos assuntos em filme, o que é quase ridículo considerando que é para um meio instantâneo. Mas é ótimo ter controle criativo completo para pedir e publicar o que quisermos. Queremos poder compartilhar as histórias das pessoas e do que elas gostam, desde onde compram suas camisetas até como chegaram onde estão.
É difícil equilibrar tudo isso com tantos projetos em andamento? Acho que esta cidade gera superdotados, e é isso que você está aqui para fazer. Conheço tantas pessoas que me inspiram nesta cidade, seria uma pena não colaborar, então você assume tudo o que tem tempo para fazer.
Você tem certas metas, como um plano anual? Acho que a trajetória do que é uma carreira na moda hoje é muito maleável. Acho que existem muitas oportunidades diferentes para as pessoas se expressarem, o que não segue necessariamente a carreira cronológica. Há muitas coisas em que estou trabalhando no momento e que me entusiasmam. Conhecer e trabalhar com novas equipes e fotógrafos e buscar potencial em lugares não recuperados. Estou escrevendo um filme há algum tempo que vou fazer. Eu tenho uma ideia para algo que estou trabalhando em termos de design, que está me mantendo inspirado, agora só preciso de meios para colocá-lo em produção, sabe? Ligue-me se quiser investir em algo grande mundo lá fora! A grande coisa sobre 2013 para mim realmente foi tentar coisas novas com pessoas inesperadas. Um projeto em particular está em andamento, não posso dizer muito mais do que isso ainda - é uma ideia que estou construindo com um jovem artista e tem a ver com homens.
Como você descreve sua abordagem ao estilo pessoal? Eu sou muito discreto. Fico animado com as coisas da nova temporada, mas na verdade sou apenas discreto. Estou sempre procurando moda, seja online, vintage, mercado de pulgas ou mercadoria da nova temporada no chão, porque é meu acessório - minha caneta. Mas pelo estilo pessoal, gosto de estar confortável, especialmente em Nova York. Meu estilo pessoal é principalmente roupas de trabalho vintage. É denim, são camisetas, suas vans. É tudo muito vintage.
Você tem ícones de estilo? Esteticamente, para mim pessoalmente, sempre há uma sensação de nostalgia no que considero ótimo no estilo. Não sei se é necessariamente Charlotte Rampling ou algo específico, mas é mais sobre como criar uma sensação de atemporalidade e nostalgia no que visto. Não é algo que eu curador, é apenas o que me atrai. Eu amo os anos 60 e 70, os anos 90. Nunca fui uma pessoa obstinada da moda, mas adoro a indústria em que estou. Estou nisso pelas colaborações e pelo senso de comunidade e para contar histórias e criar coisas. E acontece que está na moda, mas poderia facilmente ter estado no cinema, como figurinista ou como escritor criativo. Eu não sei, acabei de me encontrar aqui.