Fãs de malhas: Zoë Jordan, de Londres, é uma gravadora a ser observada

Em um mar de caxemira de corte convencional, Zoë Jordanos suéteres de são fáceis de reconhecer.

A designer, uma ex-corretora de títulos, atraiu a atenção local desde que ela relançou seu rótulo de mesmo nome em 2011, pegando dois BFC /Voga Indicações para o Fashion Fund e o prêmio British Fashion Council para designers contemporâneos. Os vestidos, separações e casacos de Jordan são lindos - de linhas bem definidas e bordas suaves, com um delicado, abordagem tonal para cor e textura que é adequada para trabalhos criativos e conservadores ambientes. Mas é sua malha que realmente decolou: no verão passado, Jordan, atendendo à necessidade do varejo de mais estilos durante todo o ano, lançou um modelo "sem estação" coleção cápsula de seis suéteres e túnicas de caxemira e lã de cores neutras, com recortes circulares distintos nos ombros e abaixo do braços. Ele foi comprado, entre outros, pela Harrods em Londres e pela Saks Fifth Avenue, sua primeira grande conta nos Estados Unidos.

Jordan é a primeira a admitir que sua trajetória na indústria da moda não foi típica. A estilista nascida em Dublin e residente em Londres é filha de Eddie Jordan, ex-proprietário da equipe Jordan de Fórmula 1, e ela mais ou menos cresceu nas pistas de corrida. Depois de estudar design de produto e arquitetura na Universidade de Newcastle-upon-Tyne, ela começou a trabalhar como coligada trader da HSCB em Nova York e mais tarde como trader de vendas de ações no Credit Suisse em Londres por três anos e meio anos. Quando Jordan decidiu lançar sua própria marca em 2007 - "trabalhando na mesa da cozinha", como ela descreve - ela nunca havia trabalhado com moda antes. Hoje, ela tem uma equipe de cinco pessoas por trás dela e é abastecida em algumas das maiores lojas de departamentos do mundo.

Conversamos com Jordan em dezembro sobre como ela fez tudo acontecer.

Você pode nos contar como uma garota que cresceu nas pistas de corrida acabou se tornando estilista?

Definitivamente não era o caminho mais tradicional para a moda [risos]. A moda sempre foi uma paixão minha enquanto crescia; Estudei design na escola, fui para a arquitetura e sempre tive uma espécie de mente matemática também. Então, acabei negociando. Foi muito rápido e exigente e aprendi muito sobre economia, política, tudo que você precisa para negociar. Toda essa disciplina de trabalho é uma ótima coisa para levar com você tudo o que fizer no futuro.

Não houve necessariamente uma coisa que aconteceu que me levou à moda; foi algo que sempre quis fazer. Trabalhando na cidade, levei alguns anos antes de começar a respirar e começar a descobrir o que realmente queria fazer a longo prazo. Comecei por baixo, juntando um conjunto de samples a partir da ideia de um guarda-roupa cápsula: o suéter perfeito, o top de seda perfeito. Havia uma lacuna que encontrei [no mercado], um luxo ligeiramente moleca que eu não achei que pudesse encontrar. Viajei muito para fazer essas peças. E aconteceu de forma bastante orgânica; Viajei pelas lojas mostrando a coleção. Sempre trabalhei em estreita colaboração com o BFC [British Fashion Council] e procurei pessoas da indústria para obter ajuda e conselhos, como Anya Hindmarch, Caroline Rush no BFC, [ex-diretora de moda da Harrods e presidente da Saks] Marigay McKee.

Qual é o seu processo para projetar uma coleção?

Eu coloco muita ênfase em texturas e tecidos. Haverá um conceito para começar, então ele começará a ganhar vida através da textura e da cor. As cores são muito tonais; então sempre teremos um toque de cor lá para misturar um pouco. De modo geral, a estética é infantil, elegante, sem esforço, bastante atraente, fácil de usar. É muito importante para mim que [os clientes possam usar] peças temporada após temporada. No início, minhas impressões pareciam mais digitais; agora o que quero de uma impressão é uma certa energia natural - mais como um desenho à mão, porque acho que a longo prazo eles são mais fáceis de usar.

Como você equilibra as demandas criativas e comerciais da gravadora?

Estou chegando a um ponto em que não sou mais capaz de supervisionar tudo, então estou tentando definir as próximas etapas no momento. Eu supervisiono todas as vendas, marco todos os compromissos com os compradores. Para mim, foi aí que nos separamos de algumas das outras marcas jovens que estão surgindo, focando nos compradores e criando um bom relacionamento com as lojas. Isso e responder aos comentários dos clientes foi realmente fundamental. Ter uma base sólida de números tem sido muito útil [para a empresa], garantindo o fluxo de caixa etc.

Como você descreveria seu cliente?

Eu a descrevo como a melhor amiga do garoto e a confidente da garota - igualmente confortável com ambos os sexos, bastante experiente, bastante internacional. Espero que ela tenha uma confiança natural e não precise gritar muito alto; ela tem seu próprio estilo e está bastante confiante nisso.

Por que coisas ela volta para você de novo e de novo?

As malhas, às quais tem havido uma resposta muito forte e é o que realmente nos diferencia. Há muito cashmere por aí, mas não havia esse formato contemporâneo com recortes, que é uma versão um pouco mais bacana de outras malhas do mercado. E ela volta para pegar um pouco de couro, as jaquetas feitas sob medida que ela pode usar de dia para noite. Outerwear foi um vendedor muito forte para nós no outono / inverno '15. Introduzimos algumas peças fortes e grandes demais e parkas, e brincamos com muitas texturas lá.

Como você equilibra consistência com novidade a cada temporada?

Obviamente, as lojas e os clientes querem ver as peças que conhecem e gostam de você e querem voltar para encontrar essas peças, mas você tem que mantê-las frescas e novas e manter as pessoas animadas. É sempre algo a se considerar. Eu não diria que existe uma fórmula exata para isso, mas você deve ter em mente os dois lados. Agora somos internacionais - em lojas na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa - então temos que considerar todos os climas diferentes também, e os pesos dos tecidos.

A produção é um dos maiores desafios para jovens designers - que conselho você daria para aqueles que seguem seus passos?

Não morda mais do que você pode mastigar. É melhor não aceitar esses pedidos maiores no início, porque você não pode se dar ao luxo de que essas lojas corram o risco de você e não as entreguem. E é uma coisa de comunicação; você precisa que seus [parceiros] de produção sintam que também fazem parte da marca, em vez de algo que você está terceirizando. Para começar, é preciso vender a eles a visão da marca. E, geralmente, você precisa ser muito resiliente. É uma indústria difícil e coisas inesperadas acontecerão. Cuide das lojas e concentre-se nas vendas para começar, ouça o feedback. Esteja disposto a se adaptar; o que funcionava quando eu estava começando pode não funcionar agora.

Qual é o próximo?

Fizemos um pop-up em Londres [no início do Natal] e lançamos algumas malhas masculinas no início do ano - é a nossa primeira coleção em cápsulas, que lançamos online. Falar para grandes lojas é fundamental para a próxima etapa do nosso negócio.

Esta entrevista foi editada e condensada.