Foto: Penguin.
Haverá outro Alexander McQueen ou John Galliano? É uma pergunta que muitos fizeram desde que o primeiro cometeu suicídio em 2010 e o último foi publicamente demitido de seus altos cargos na LVMH por um discurso público anti-semita. E é a questão colocada no último livro de Dana Thomas "DEUSES E REIS: A Ascensão e Queda de Alexander McQueen e John Galliano" -- uma discussão de mais de 300 páginas sobre como "matamos a alma nas indústrias criativas para gerar lucros", como Thomas, também autor de "Deluxe: How Luxury Lost Its Luster," explicou por telefone na segunda-feira.
Sem o conhecimento de Thomas, o título de seu livro é ainda mais adequado do que ele inicialmente percebeu. “Eu estava conversando com alguém da indústria da moda e disse a eles no que estava trabalhando”, explicou o autor. “Quando eu disse a eles o nome, eles disseram,‘ Bem, você sabe, na LVMH eles ligam para [Bernard Arnault, CEO da LVMH] Dieu! 'Eu perguntei a alguém que trabalhava na LVMH e eles disseram' Sim, sim, não gostamos de falar sobre isso, mas gostamos. '”
Além de explorar a complicada relação entre o gênio criativo de McQueen e Galliano e o o mais importante puxão de lucro, a biografia dupla realmente puxa o véu sobre a criatividade dos designers processos. Embora rumores sejam tocados - incluindo o alegado status soropositivo de McQueen - o livro está muito longe de ser fofoqueiro. Aqueles que assumem o contrário, diz Thomas, simplesmente "não leram o livro ainda. O livro que escrevi é sobre como você faz as coisas e como você as faz lindamente. ”
Continue lendo para saber suas opiniões sobre a indústria pós-McQueen e Galliano e por que ela achou ambos tão fascinantes.
Dana Thomas, autora de 'Deuses e Reis'. Foto: Pinguim
Qual foi o ponto de partida deste livro?
Eu estava trabalhando em um artigo sobre a queda de John para o Washington Post, e me peguei escrevendo este parágrafo principal sobre como ele não foi o único designer que cedeu sob a pressão nos últimos anos. Eu decidi que havia algo mais nisso. Havia Marc Jacobs passando por maus bocados e indo para a reabilitação, e McQueen, que era o mais famoso. Houve [Christophe Decarnin] em Balmain que acabou perdendo seu show porque ele foi hospitalizado por exaustão nervosa. Não parava de subir, então pensei: ‘Há algo acontecendo aqui’.
Quando John e McQueen começaram a desenhar, eles estavam fazendo apenas duas coleções por ano - mas quando Galliano deixou a Dior e sua própria marca, ele supervisionava 32 coleções por ano. Ele não era mais um designer - ele se tornou um gerente.
Designers são almas criativas que são muito mais sensíveis do que trituradores de números com MBAs. Eles não estudar negócios, eles não aprenderam a ser gerentes, eles apenas tiveram que fazer isso e tornou-se um pouco demais Muito de. Também parecia o acompanhamento perfeito para Deluxe. Esse livro realmente falava sobre o lado comercial e como ele se tornou global - mas eu realmente não falei sobre como isso afetou o lado criativo. Então pensei, esta é a maneira perfeita de olhar para o lado criativo da indústria da moda de luxo, mas usar os contos desses dois homens para explorar uma questão muito maior - que é, perdemos o toque humano na busca desses lucros?
O livro trata de alguns temas bastante sombrios, incluindo o vício em drogas. Por que isso foi importante para você?
Eu realmente queria falar sobre como, na América, a cultura das drogas e da reabilitação estão muito em discussão. As pessoas dizem de boa vontade: 'Sim, acabei de passar 90 dias na reabilitação, vou ficar bem', o que é em grande parte graças a Betty Ford, Elizabeth Taylor, Liza Minnelli e outras pessoas importantes que vieram e disseram: 'Eu tenho um problema, resolvi meu problema e espero que porque eu vir em público e dizer isso, você vai se olhar no espelho e perceber que tem um problema e vai buscar ajuda também. ' Isso nunca aconteceu em Europa. Essa é uma das razões pelas quais McQueen e Galliano chegaram ao ponto em que um morreu, e o outro poderia muito facilmente. Espero que este livro chame a atenção para as questões do vício e as torne uma discussão mais pública.
Além disso, o lado corporativo das empresas que empregam pessoas criativas deve perceber que talvez em suas vidas pessoais elas sejam infelizes e estejam se automedicando. Eles realmente precisam cuidar de seus criativos, caso contrário, você os perderá. Cuidar deles é como Bernard Arnault sentar-se com John Galliano e dizer: 'Você precisa de ajuda'. Mas quando é um vício que é naquela profundo, é preciso mais do que apenas conversar. Você traz uma equipe e diz: "Nós arrumamos suas malas e você está fora daqui, cara. Veremos você em 90 dias e seu trabalho estará aqui. ” Isso não existe na Europa como existe na América.
Você acha que mudou desde o que aconteceu com McQueen e Galliano?
Bem, o que aconteceu é que as marcas agora são as estrelas e os designers mais ou menos evaporados. É mais sobre trabalho em equipe e mãos anônimas que o fazem. E os designers vão para a escola de moda onde agora têm um regime de negócios, então eles estão muito mais preparados quando se formam. Os designers são menos importantes do que a marca, e todos os outros são mão-de-obra contratada, produzindo coisas nas quais a marca pode ser estampada ou etiquetada e vendida em qualquer lugar.
As pessoas continuam reclamando sobre como a moda comercial se tornou meio sem alma de certa forma. É o que acontece quando você está produzindo tanto, tão rápido por equipes anônimas: não há alma porque não há uma pessoa que coloca seu espírito criativo nisso como se fosse McQueen ou Galliano ou Tom Ford na Gucci ou Marc na Vuitton. Com eles, havia uma espécie de efeito de gotejamento, e você não tem mais isso. Agora, as pessoas estão fazendo o que precisam fazer, recebendo seus cheques e voltando para casa. É apenas um trabalho.
Você acha que a tendência recente de contratação interna (ou seja, Alessandro Michele, da Gucci) contribui para isso?
Sim! E não são quaisquer designers, são os designers que se encarregam dos acessórios. No final, como escrevi em Deluxe, o negócio da moda não é mais moda; É sobre acessórios e bolsas, sapatos, óculos de sol, perfumes. É sobre esses itens de alto lucro e altamente marcados que você pode vender e enviar para qualquer lugar que não tenha problemas de tamanho e não saia de moda. Até hoje, a única coisa que a Vuitton vende mais do que qualquer outra coisa, como, mais de 90% de suas vendas, é aquele monograma marrom clássico de malas e malas de mão. Eles vendem esse design desde o século 19, mas é o que mais vendem.
Lembro que Hubert de Givenchy me disse há 10 anos: "Você anda pela Rue du Faubourg Saint-Honoré e tudo o que vê são bolsas e sapatos.” O que isso lhe diz? Não há mais moda. ' Portanto, não fiquei surpreso que eles contrataram [Alessandro Michele] um designer de acessórios da Gucci, pela segunda vez consecutiva.
Até o Sidney Toledano, que amo e respeito muito na Dior, surgiu com os acessórios. Ele tinha acabado com os acessórios antes de ser o chefe de toda a casa. Portanto, não se trata apenas de designers, mas de toda a indústria.
Lembro-me de ter lido uma vez que o chefe da Saint Laurent, seis ou sete anos atrás, disse: 'Nossos números vão chegar melhor quando tivermos uma bolsa ‘It’! ' Foi estranho porque Yves Saint Laurent, toda a sua reputação, é inteira história tem sido sobre roupas e moda, e agora não será um sucesso até que eles consigam uma bolsa "It".
Por que você escolheu se concentrar em Galliano e McQueen especificamente?
O arco de suas carreiras realmente foi paralelo à globalização da moda de luxo. Quando John começou, esse foi realmente o começo da mudança de pequenas empresas familiares para esse nicho empresas sendo compradas por empresários que nunca tiveram qualquer relação com moda, mas sabiam como fazer dinheiro. Bernard Arnault tinha acabado de começar a entrar na indústria da moda de luxo em meados dos anos 80, e foi quando John começou. Portanto, parecia uma boa maneira de mostrar como era antes de esses grandes executivos entrarem - como quando ele estava tingindo tecidos à mão sozinho em uma banheira e caminhando pelas prateleiras de roupas até a loja, porque ele não podia pagar um táxi - e depois mostrar, ao mesmo tempo, como os magnatas dos negócios e as pessoas que viram o potencial das marcas no mercado global acabaram de entrar e começaram a mudar isso jogos. Eu queria mostrar como [Galliano] e McQueen tiveram que evoluir e se adaptar a essas mudanças.
Você esperava comparar os dois designers ou era para ser uma justaposição deles?
Bem, ambos. Eles têm históricos semelhantes, pois ambos vieram de pais simples da classe trabalhadora e mães amorosas que nutriram seu amor pela moda. Ambos os pais eram realmente patriarcais e achavam que os filhos eram gays e gostavam de desenhar vestidos. Os dois também foram para a Central Saint Martins - e com certeza muita gente foi para a Saint Martins. Eles tiveram professores semelhantes e então os dois realmente começaram a trabalhar em Paris para a LVMH na Givenchy separadamente. Achei que seria fácil mostrar que eles meio que seguiram o mesmo caminho, mas eles tinham vozes tão diferentes ao longo desse caminho.
Quando os dois começaram a se exibir em Paris, McQueen alcançou Galliano e eles estavam correndo paralelos criativamente e em suas carreiras. Então houve um momento em que McQueen vendeu para o Gucci Group e voltou para Londres, e ele passou por Galliano em todos os níveis - incluindo a autodestruição - e é por isso que ele caiu primeiro. Para mim, não foi uma surpresa que ambos caíram com um ano de diferença. Foi uma espécie de final em duas etapas para esta era mágica de criatividade na moda.
Esses dois estabeleceram um padrão tão alto, porque ambos eram gênios por seus próprios méritos, e todos os outros tinham que se igualar a eles. Como fez Saint Laurent nos anos 60, como Madame Vionnet nos anos 30, como Balenciaga. Isso pressionou a todos - então os fotógrafos tiveram que ir para um nível mais alto de criatividade, os estilistas, os maquiadores e até mesmo os cabeleireiros. É por isso que até conversei com os cabeleireiros - eles disseram que McQueen os pressionaria a fazer coisas malucas que eles nunca teriam pensado antes.
Você acabou entrevistando mais de 150 pessoas para este livro. Houve uma entrevista que foi fundamental ou que realmente se destacou em sua mente?
Oh sim, Phillip Treacy! Phillip Treacy é uma pessoa mágica. Ele é o ser humano mais divino que já conheci. Eu adoro ele. Tudo o que ele faz é um presente; Não consigo encontrar palavras para descrever a beleza do que ele cria. E chapéus não são mais algo que usamos muito, mas ele é um artista e uma alma muito gentil.
A forma como Phillip descreveu [a relação entre ele, Alexander McQueen e Isabella Blow], ele disse que era como se ela estivesse tendo um caso de amor com os dois. Foi um tipo de caso de amor platônico, mental e emocional. Ele disse: ‘Eu fui o primeiro e McQueen foi o segundo’.
Uma das coisas interessantes que aprendi foi que McQueen era famoso por roubar coisas. Mas quando ele estava trabalhando no porão da casa da sogra de Isabella como seu primeiro estúdio, os arquivos de chapéus de Phillip estavam lá em cima. O parceiro de McQueen na época disse que McQueen roubou os tecidos da irmã de Detmar [o marido de Blow] e os vendeu e conseguiu o dinheiro para comprar o que precisava - mas ele não tocou nos chapéus de Phillip. Havia um respeito tácito pelo que Phillip estava fazendo, e ele simplesmente não foi lá.
Mesmo quando trabalhava com Phillip, ele não dizia, 'Phillip, para esta roupa, quero que você faça algo assim.' Ele iria apenas se encontrar com Phillip e diga: 'Isso é o que estou fazendo, vou deixá-lo em paz.' E então Phillip voltava com as coisas e McQueen fazia todos se sentarem silenciosamente e ele diria, 'Agora vamos ter a inauguração dos chapéus,' e Phillip tirava cada chapéu e seria apropriadamente introduzido. E então eles descobririam qual chapéu deveria combinar com qual roupa, junto com Katy England, ou quem mais o estava estilizando. Mais uma vez, McQueen estava deixando Phillip ser Phillip em vez de comandá-lo.
Desde a queda de Galliano, ele voltou à moda com sua posição na Maison Margiela. Dada a história dele, o que você achou da mudança e o fato de ter sido tão público?
Acho meio curioso. A designer que McQueen mais respeitou e quase idolatrou quando era um jovem designer e estudante em ascensão foi Margiela. Quando era aluno na Saint Martins, tudo girava em torno de Margiela numa época em que ninguém sabia que Margiela era. O mais interessante é que a primeira pessoa que ele procurou para conseguir um emprego foi Margiela. Margiela disse a ele 'Você é bom demais para trabalhar para mim como assistente. Volte para Londres e comece sua própria empresa, você se sairá bem. '
Tudo o que John fez foi realmente uma antítese do que Margiela fez. McQueen meio que seguiu a batida do tambor sobre ser verdadeiro consigo mesmo, ser experimental, ultrapassar limites, tentar fazer coisas novas - não necessariamente no design, mas experimentar coisas que são modernas como, 'a próxima coisa'. Margiela também gostava disso: não era sobre ele, era sobre as roupas e o design e seus comentários sobre sociedade.
John era quase o oposto, ele era o romântico e estava sempre fazendo referência à história. Você precisava conhecer sua história francesa e britânica se quisesse entender suas roupas. Ele não era incrivelmente moderno. Ele pode fazer referência aos anos 1970, mas nunca houve muita reflexão sobre o que virá a seguir - tratava-se de romantizar certos períodos em novos tecidos.
Então, para John ir para Margiela, achei que era a maneira perfeita de amarrar meu livro novamente. Perdemos McQueen, que amava Margiela, e quase perdemos Galliano - mas agora ele viu a luz. E essa luz é Margiela.