Por dentro da luta para acabar com a exploração do trabalho em fábricas de roupas de L.A.

Este ano marca o 25º aniversário do infame Maleta El Monte Sweatshop, no qual 72 pessoas do sul da Tailândia foram levadas para El Monte, Califórnia, e presas em uma fábrica de roupas improvisada. Agentes federais, policiais locais e autoridades estaduais invadiram o apartamento, que foi cercado com arame farpado e vigiado por guardas armados o tempo todo. As condições horríveis que encontraram influenciaram uma série de leis locais e federais antitráfico e da indústria de vestuário.

O caso marcou um momento chave na história das normas trabalhistas dos Estados Unidos e desafiou a ideia de que fábricas exploradoras eram uma prática distante nunca encontrada nas costas dos EUA. Hoje, as fábricas exploradoras persistem em Los Angeles, onde a mão-de-obra de corte e costura representa a segunda maior indústria da cidade, empregando mais 45.000 pessoas.

Com uma taxa média por hora de US $ 6, o distrito da moda de Los Angeles depende de uma força de trabalho vulnerável de imigrantes em grande parte sem documentos. Os trabalhadores dessa economia subterrânea são freqüentemente submetidos a furto de salários, intimidação e más condições de saúde e segurança.

Na linha de frente da luta contra essas injustiças está o Centro de confecção (GWC), um grupo de direitos dos trabalhadores fundado em 2001 para organizar trabalhadores do setor de confecções de baixa renda em Los Angeles na luta por justiça social e econômica. O GWC nasceu diretamente do caso El Monte: Depois dos trabalhadores de El Monte ganhou a campanha deles, a coalizão estabeleceu o GWC. Desde o seu início, a organização adotou uma abordagem de baixo para cima, centralizando ativamente os trabalhadores como lideranças-chave, tornando-se um movimento liderado em grande parte por mulheres negras.

Que exploração de combustíveis?

Infelizmente, a exploração contínua significa que o GWC é tão relevante como sempre. Uma investigação do Departamento de Trabalho em 2016 descobriram que os contratados recebiam apenas 73% do que precisam para poder pagar o salário mínimo dos trabalhadores. O resultado é que os varejistas têm suas roupas feitas mais barato, aumentando seus lucros, enquanto os trabalhadores recebem abaixo do salário mínimo. De acordo com suas clínicas jurídicas regulares para trabalhadores, o GWC também identificou uma alta frequência de roubo de salários em fábricas de roupas para alguns dos maiores jogadores do fast fashion, Incluindo 21 para sempre e Fashion Nova.

Essas empresas contam com o tempo de retorno rápido possível com a produção localizada, o que lhes permite obter roupas feito em menos de duas semanas.

Preço de mercado

Com um sistema baseado em velocidade e escala, espera-se rotineiramente que os trabalhadores do setor de confecções trabalhem 24 horas por dia. Um dos maiores propulsores desse urgente ciclo de produção? A taxa por peça.

Os preços por peça permitem que as fábricas de Los Angeles se esquivem de dar salários adequados, compensando os trabalhadores por cada peça que produzem, em vez das horas de trabalho.

O sistema de taxa por peça já serviu como uma forma de incentivar os trabalhadores a alcançar cotas de produção mais altas. De acordo com a diretora do GWC, Marissa Nuncio, os trabalhadores do setor de confecções que estão no setor há várias décadas dizem que o valor por peça não aumentou nos últimos 30 anos. Muitos trabalhadores recebem de 2 a 3 centavos por peça.

Com o trabalhador do setor de confecções ganhando agora US $ 6 por hora, o atual salário mínimo de US $ 12 está longe de ser cumprido. O eventual salário mínimo de US $ 15, que será alcançado em 2022, ainda será muito pouco para os trabalhadores navegarem no crescente custo de vida de Los Angeles.

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A fim de manter uma força de trabalho dócil, o status da documentação é rotineiramente transformado em arma na indústria de vestuário de L.A., que é em grande parte composta por imigrantes ilegais ou com status indeterminado do México e da América Central. O medo de retaliação dos empregadores, demissão ou deportação são motivos pelos quais os trabalhadores evitam falar.

"Os empregadores costumam dizer a eles que a comissão de trabalho está compartilhando informações com o ICE. Os empregadores dirão que viram seus trabalhadores na comissão de trabalho, ou que o deputado os enviou informações, que são mentiras - se o fizessem, seria uma grande violação ", disse Mar Martinez em um telefone entrevista. Martinez é um ex-organizador do Garment Worker Center, cuja mãe trabalhava em confecções para marcas como a Forever 21.

É algo que Yeni Dewi, uma vítima de tráfico de mão-de-obra da Indonésia que veio trabalhar na indústria de vestuário de Los Angeles, Conhece bem.

"Estou realmente furioso com o sistema - quem tornou a tarifa por peça legal? Em minha última empresa, perguntei às pessoas o que iam fazer. Eu digo, 'vamos lutar.' Mas eles dizem 'Não temos documentação, não me dê sonhos assim' ", disse Dewi em entrevista por telefone.

Núncio, diretor do GWC, trabalha com o centro desde as primeiras campanhas contra organizações como Forever 21 no início dos anos 2000, até sua mais recente campanha de responsabilidade da marca contra Ross Stores, também conhecida como Ross Dress for Less.

Segundo Núncio, os principais problemas do setor continuam os mesmos. Além da taxa de peça estagnada, o preço que os varejistas estão pagando aos fabricantes também se manteve estagnada, com a maioria dos varejistas pagando apenas uma porcentagem do preço necessário para que os fabricantes forneçam salários justos para trabalhadores.

Pague, Ross

Desde 2016, o Centro de Trabalhadores de Confecções realiza uma campanha "Pay Up, Ross", após um Investigação do Departamento de Trabalho encontraram 13 fábricas que produziam para a YN Apparel, principal fornecedora da Lojas Ross, teve flagrantes violações trabalhistas - incluindo salários tão baixos quanto $ 4 a $ 5 por hora por 50 a 60 horas de trabalho por semana.

Quatro membros do Garment Worker Center trabalharam nessas fábricas e passaram a apresentar reivindicações de salários à Comissão do Trabalho da Califórnia. Eles ganharam o caso e o tribunal ordenou que eles recebessem mais de $ 800.000 em salários atrasados.

Mas seus salários devidos ainda não foram pagos. As fábricas fecham totalmente, usando uma tática comum conhecida como "cortar e operar", em que as fábricas interrompem as operações para evitar a responsabilização e geralmente reabrem com nomes diferentes.

Assim, os trabalhadores do setor de confecções pediram às Lojas Ross que assumissem a responsabilidade direta pelos salários devidos em sua cadeia de suprimentos. Juliana Bautista e uma mulher a quem chamaremos Lúcia Garcia, que pediu anonimato, eram duas dessas trabalhadoras.

"Eu trabalhei para o Sam's Fashion for Ross por quatro anos. Durante esses quatro anos, trabalhei das 7h00 às 21h00. sem pausas e o salário era muito baixo. Eu sabia que Ross estava pagando esses contratos... Trabalhamos sábado e domingo para cumprir os prazos, pois o pedido tinha que ser entregue na segunda-feira. Ross nos daria apenas três a quatro dias. Se não cumpríssemos os prazos, Ross pagaria menos pelo contrato ", disse Garcia em entrevista por telefone.

Bautista, em entrevista por telefone, acrescenta: "O que me motivou a lutar contra Ross foi [que] eu estava com raiva por causa da forma como fui tratado. Quando eu trabalhava, a fábrica jogava pacotes de roupas em nós. E como eu estava sendo pago em dinheiro, nada se somava às horas que realmente trabalhei. Assim como Lúcia, eu não tive muitas pausas, 30 minutos [no] máximo. "

A Ross Stores fez o que a maioria das marcas que sofrem roubos de salários faz: evitou a responsabilização culpando as fábricas, que desde então cortaram e administraram.

“A Ross Stores, empresa que faturou US $ 15 bilhões em 2019, não liga para os trabalhadores”, diz Bautista. “Quando fomos protestar na assembleia de acionistas, eles chamaram a polícia contra nós. Mas precisamos continuar lutando. Como é que Ross escapou [pisando] nos direitos dos trabalhadores... Barbara, a CEO da Ross, acha que está tudo bem para ela fugir do roubo de salários e que precisamos de mais poder de trabalho. "

O fundo de restituição do trabalhador de vestuário

Em agosto de 2019, após meses de advocacia em Sacramento, os trabalhadores do setor de confecções conseguiram a aprovação por $ 16,3 milhões de dólares no orçamento da Califórnia de 2019-2020 para garantir que os trabalhadores do setor de vestuário, cujos salários foram roubados, recebam seus devido. Se um empregado não pudesse cobrar do empregador por ter decretado falência ou fechado as portas, o fundo pagaria os salários devidos a trabalhadores como Garcia e Bautista.

Embora extremamente importante, o fundo de restituição não resolveu a raiz do problema: ele descarregou a responsabilidade para o estado, em vez de construir uma cultura de responsabilidade dentro do fornecimento cadeia.

"O Fundo Estadual de Restituição é importante porque reconhece que as trabalhadoras de vestuário são uma força de trabalho vulnerável, mas foi criado para ser um último recurso para os trabalhadores quando ninguém mais paga, " diz Núncio.

Ela cita um relatório divulgado pelo UCLA Labor Center que descobriu que os trabalhadores de baixa renda em Los Angeles perderam $ 26,2 milhões em violações de furto de salários todas as semanas, o maior do que qualquer outra grande cidade do país - e a indústria de vestuário constituía o maior setor deste estude.

“O que não deu certo com o fundo é que nem tudo foi pago. Até o momento, são aproximadamente US $ 13 milhões dos US $ 16,3 milhões que foram pagos ", acrescenta ela. “Acho que isso tem muito a ver com a burocracia ineficiente dentro do estado. Não podemos deixar de presumir que também tem a ver com a falha em priorizar os trabalhadores do setor de vestuário - pelo menos é assim que os trabalhadores se sentem. "

Após meses de espera, Garcia recentemente recebeu seu dinheiro do Fundo de Restituição, que ela disse que a ajudou muito quando foi diagnosticada com Covid-19.

Bautista ainda não recebeu seus recursos, mais de um ano após a aprovação do fundo.

Covid-19

Garcia está entre os muitos trabalhadores do setor de confecções de L.A. que foram severamente afetados por Covid-19. Em março, o prefeito de L.A. Eric Garcetti implementou LA Protege para acelerar a produção de máscaras em parceria com fábricas locais para produzir equipamentos de proteção.

Os trabalhadores do setor de vestuário de L.A. se tornaram trabalhadores essenciais e atores-chave na criação de PPE - no entanto, muitos trabalhadores do setor de vestuário relatam não receberem máscaras.

Além do mais, muitas das condições de exploração que assolam a indústria de vestuário de Los Angeles - devido à falta de ventilação e saneamento - colocam ainda mais os trabalhadores do setor de vestuário em risco. A Los Angeles Apparel, de propriedade da Dov Charney, considerada uma das instalações de manufatura mais éticas de L.A. devido ao seu salário mínimo, foi recentemente criticada pela cidade de LA depois de terminar 380 trabalhadores foram infectados com Covid-19, e quatro trabalhadores morreram.

"Covid me mudou de muitas maneiras. Eu não estava muito ciente de como seria difícil ", disse Francisco Tzul, que foi diagnosticado depois de trabalhar na Los Angeles Apparel, em entrevista por telefone. “A distância social não estava realmente ocorrendo em suas fábricas. Foi muito difícil para mim conseguir ajuda. Após a hospitalização, meus colegas de quarto me expulsaram de casa. Consegui algum dinheiro para comprar um pequeno hotel em Skid Row. Em qualquer outro lugar era tão caro. "

Tzul foi apoiado com a ajuda do Fundo de Ajuda Covid-19 da GWC, que tem ajudado vários funcionários com dificuldades financeiras ou com diagnóstico de Covid. Depois de chegar a um ponto de recuperação, ele ficou preso entre a necessidade de trabalhar e o medo do vírus.

“Quando consegui voltar a trabalhar, foi realmente assustador. Não tenho carro e preciso usar o transporte público ”, explica Tzul. "Eu estava muito nervoso, porque os ônibus não são seguros."

De acordo com Tzul, a maioria das fábricas também não é segura - algo que ele viu em primeira mão quando visitou vários locais para encontrar um emprego.

“É importante nos organizarmos agora porque temos que deter a propagação do vírus”, acrescenta. "Milhares de operários do setor de confecções têm medo de falar abertamente. Muitos deles não são legais e isso é um desafio para nós. "

As rachaduras existentes na indústria de vestuário de L.A., agravadas pela Covid, aumentaram a necessidade de uma solução multilateral isso envolveria todos os principais atores da cadeia de suprimentos, das fábricas às marcas, e resolveria o problema desde a raiz.

Isso é exatamente o que a Lei de Proteção ao Trabalhador de Vestuário faria.

A Lei de Proteção ao Trabalhador de Vestuário

Em fevereiro de 2020, a Lei de Proteção ao Trabalhador de Vestuário foi apresentada ao Senado da Califórnia. A conta atualizaria o Lei de Proteção ao Trabalhador de Vestuário, que foi aprovada há 20 anos como resultado do caso da fábrica de escravos de El Monte e que criou uma legislação que responsabilizou os fabricantes por violações salariais por parte de empreiteiros.

“O objetivo original do projeto de lei era que um trabalhador pudesse entrar com uma ação contra o empregador e responsabilizar todos os principais intermediários”, diz Nuncio. "Mas o que aconteceu é que as camadas de subcontratação tiraram essa capacidade - é por isso que queremos fechar a lacuna."

o legislação proposta protegeria os trabalhadores do setor de vestuário, eliminando o sistema de taxa por peça, definindo a base de compensação para o valor por hora salário mínimo e fazer fabricantes e varejistas fiadores para garantir que os trabalhadores do setor de vestuário recebam seus remunerações. Isso representaria um passo fundamental para abordar as lacunas na fiscalização, já que o Labor Commissioner's Bureau of Field Enforcement seria capaz de investigar e citar esses fiadores.

Depois de ser aprovado no Senado, o projeto foi arrastado pela Assembleia e, por fim, não chegou ao a palavra na noite final da sessão legislativa, que foi ironicamente encurtada pelo pandemia.

“A maioria dos membros apoiou este projeto tanto no Senado quanto na Câmara. Não ter isso expresso em uma votação é realmente terrível... O sistema falhou com os trabalhadores. Os trabalhadores não falharam ", disse a senadora Maria Elena Durazo, que apresentou o projeto ao Senado, em uma mesa-redonda recente promovida pelo Centro de Garment Worker.

Mas, para os trabalhadores da organização, a morte do projeto de lei não foi o fim da campanha tanto quanto o início do próximo capítulo.

“Alguém entre os chefes de família não priorizou a conta do trabalhador do vestuário. Mas nossos membros são simplesmente incríveis ", disse Nuncio ao Fashionista uma semana depois que o projeto de lei não foi votado. "Eles imediatamente começaram a falar sobre como vão alcançar mais trabalhadores, como vão divulgação para empresas mais favoráveis ​​na indústria de vestuário, como eles farão mais legislações visitas... Eles literalmente não perderam o ritmo e foram direto para o planejamento do segundo ano da campanha. Foi simplesmente lindo. "

Isso significa a continuação de uma luta legislativa de dois anos, que poderia, em última instância, fornecer uma solução fundamental baseada na responsabilidade multilateral.

Los Angeles: uma capital sustentável da moda?

À medida que os varejistas legados vão à falência, as cadeias de suprimentos rompem e milhões de trabalhadores do setor de confecções ficam desamparados em todo o mundo, uma releitura da indústria da moda tornou-se necessária. Deste ponto de vista, o Garment Worker Protection Act talvez represente não um risco para os resultados financeiros das empresas da Califórnia, mas uma mudança oportuna em como todas as empresas devem operar.

De acordo com Kristine Kim, uma estrategista de cadeia de valor que se concentra na indústria da moda global, estabelecer um salário mínimo já é uma prática comum. Na verdade, está consagrado em direito internacional do trabalho. Como ela apontou em uma recente mesa-redonda patrocinada pelo GWC, as leis trabalhistas em lugares como Camboja ou Bangladesh podem superar as de outros lugares como a Califórnia - apesar de sua reputação de estado progressista - em virtude de ter um salário mínimo, um subproduto da governança dos Estados Unidos Nações.

“Na Califórnia, temos apenas nosso governo”, disse ela. “Portanto, realmente precisamos alinhar nossos funcionários eleitos para aprovar leis que nos protegem. Em certo sentido, a Califórnia está muito atrás, mas, por outro lado, o [Garment Worker Protection Act] busca fazer algo muito sem precedentes tanto nacional quanto internacionalmente, que é traçar uma linha de responsabilidade até o marcas. "

Se a Lei de Proteção ao Trabalhador de Vestuário for aprovada no ano que vem, a Califórnia pode estar na trajetória de se tornar a capital mundial da moda sustentável.

À medida que novos sistemas de moda são construídos, a Califórnia fornece um caso convincente para um sistema de moda 2.0 refinado, pois possui todas as camadas do sistema da moda dentro de suas linhas de estado, de produtores de algodão a fábricas de tecidos, casas de tingimento a corte e costura fábricas.

Ele também abriga um número crescente de marcas que defendem a moda ética e sustentável. Um desses negócios é Nana Atelier, um fabricante que se esforça para normalizar o tratamento justo dos trabalhadores do setor de vestuário neste campo. A fundadora Alnea Farahbella relembra o talento que encontrou em L.A. depois de morar na Ásia e viajar pela Europa. Lá, as pessoas se referem aos produtores de roupas como "maquinistas" e "técnicos", enquanto em Los Angeles, os produtores eram chamados de "operários" ou "costureiros" e considerados trabalhadores de baixa qualificação.

“Temos tanto potencial aqui em Los Angeles. Muitos técnicos que conheci, penso: 'Você estaria na McQueen se estivesse na Europa'”, diz ela.

Com a crescente ênfase na moda "sustentável", a mudança começou. No entanto, esse ímpeto é rotineiramente prejudicado pelas empresas que continuam a pagar salários abaixo do mínimo aos seus trabalhadores.

O nivelamento do campo de jogo pode beneficiar as empresas, aumentando a transparência salarial e estabelecendo a confiança de que "Fabricado em L.A." significa produção ética. Trata-se de estabelecer padrões aplicáveis.

“É importante que os EUA tenham um setor de confecção, para investir nele e protegê-lo. Tem uma longa história em Los Angeles, há uma força de trabalho treinada e experiente aqui ”, diz Nuncio. "Nós permitimos que isso se tornasse uma coisa vergonhosa. Mas podemos criar um modelo diferente. "

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