Como a 'jornada sinuosa' de Victor Glemaud na moda levou ao seu selo de Joyful Knits

Em nossa longa série "Como estou conseguindo", conversamos com pessoas que ganham a vida nas indústrias da moda e da beleza sobre como elas entraram e alcançaram o sucesso.

Victor Glemaud é um contador de histórias - em todos os sentidos, em todos os meios. Ele é mais conhecido pelo design, é claro, mas assumiu muitos papéis ao longo de sua carreira de décadas em moda: Ele foi assistente de design, representante de relações públicas, diretor de estúdio, consultor e, agora, um negócio proprietário. Isso significa que ele tem muitas memórias, habilidades e lições que está ansioso para compartilhar.

“Hoje, mais do que nunca, tantas pessoas estendem a mão - eles DM, eu vou falar com jovens designers no CFDA - estou pasmo com a quantidade que as pessoas ainda não sabem”, diz ele. "E eu sinto que em nosso setor, muitas informações são muito proprietárias e ninguém quer compartilhar ou dar conselhos. E eu simplesmente acho que temos que fazer isso, porque tão acessíveis quanto tantas pessoas afirmam ser, eles realmente não são. Como criativo, sua visão é inestimável, mas a moda é uma vila. Há muitas pessoas envolvidas na criação de um item, na venda dele, na promoção dele - ninguém ensina isso. "

Glemaud nasceu no Haiti, cresceu em Nova York e foi educado em todo o mundo. Cada show lhe ensinou algo e o transformou no designer e empresário que é hoje. E ele está ansioso pelo que ainda está por vir.

“O maior desafio que eu acho que todas as marcas estão enfrentando é que é um mercado muito difícil. E estamos entrando em um ano de eleição - não acho que as pessoas estão pensando em roupas ", diz ele. "É sobre como eu navego de forma inteligente para que eu possa crescer, manter um bom balanço patrimonial e fluxo de caixa para poder pagar minha equipe e algo a mim mesmo. E também ficar animado com o que eu faço de forma criativa, porque se eu não estiver animado, ninguém vai ficar animado com isso. Minhas roupas são alegres e otimistas, então preciso estar nela e participar. E temos algumas coisas boas chegando. Não estou apreensivo. Estou muito animado para 2020 - mas com olhos cautelosos, se você quiser. "

A seguir, leia sobre como Glemaud começou, o que ele aprendeu com sua "jornada sinuosa" na moda e que celebridade mudou tudo para seu negócio.

Quando você percebeu que se interessava por moda?

Eu sempre leio as revistas da minha irmã - ela Elle, dela C, dela Voga. Foi no colégio quando eu estava tipo, 'Eu quero ser chef ou quero entrar na moda'. Mas também queria sair de Nova York. Eu cresci no Queens, desde os três anos. Então, me candidatei a uma escola em Providence chamada Johnson & Wales, que tem um programa de artes culinárias, e também me candidatei ao FIT. Entrei em ambos, mas fui para Providence. E eu odiava artes culinárias - não queria ser chef. Então, rapidamente solicitei a transferência, voltei para a FIT e voltei para Nova York. Não me arrependi de ter ido para Providence e de experimentar as artes culinárias, mas tive certeza de que, quando comecei a FIT, era isso que eu queria fazer.

Depois que você foi transferido para a FIT, houve alguma coisa - alguma aula ou experiência - que confirmou essa decisão?

Eu estava trabalhando no caixa da Dean & DeLuca no SoHo e conheci um designer sobre quem havia lido no jornal, Patrick Robinson. Eu estava tipo, 'Eu li sobre você no jornal, eu realmente gosto das suas roupas. Estou estudando moda e adoraria estagiar para você. ' E ele disse: 'Não temos nenhum estágio chegando, mas ligue para o escritório e veja o que acontece.' Liguei para seu escritório todas as sextas-feiras durante seis meses. Finalmente, consegui falar com ele, e ele disse, 'Não me lembro quem você é e não podemos oferecer um estágio, mas venha trabalhar no meu programa. Se todos nós gostamos de você, podemos conversar. '

Lembro que meu trabalho era escovar os sapatos das meninas. Gisele e Alek Wek estavam no show. Eu estava tipo, 'Oh meu Deus, isso é o que eu quero fazer.' Isso me levou a se tornar um estagiário oficial e esse estágio me levou a me tornar um assistente de design. Eu ainda estava no FIT - trabalhava para ele durante o dia e ia para o FIT à noite e nos finais de semana. Eu me formei no prazo em 2000. Eu também saía muito. Então, eu realmente não dormi. Foi ótimo.

E aquele primeiro emprego que continua com você hoje?

Ele me ensinou em uma escala muito pequena sobre um negócio de moda. Eu era estagiário, depois designer em uma equipe muito pequena. Quando Patrick não conseguiu fazer um show do tronco, fui a Omaha com o chefe de vendas. Tratava-se mesmo de ter acesso a todas as facetas da moda, desde as vendas ao criativo, à confecção das roupas, às fábricas, ao atelier. Foi realmente uma ótima exposição para alguém de 19, 20, 21 anos. E também aprendi a lealdade porque Patrick sempre esteve ao meu lado em minha carreira e vice-versa.

Falando de todas as pessoas que fazem um negócio de moda, você também trabalhou com RP por algum tempo.

Sim, minha jornada sinuosa. Depois do Patrick, fui trabalhar na KCD. Virginia [Smith], sua então namorada, que estava na Calvin Klein na época e agora é sua esposa e trabalha na Voga, me recomendou. Eu carregava um estojo de violino de crocodilo e um suéter verde - nunca esquecerei minha roupa - e estávamos no meio do verão. Quando cheguei em casa [da entrevista], havia uma mensagem na secretária eletrônica informando que eu tinha o emprego.

Trabalhei na KCD por cinco anos e meio. E todas as diferentes marcas que representavam na época, de Versace com Donatella a Helmut Lang com Helmut Lang - foi tão emocionante ver o trabalho que estava sendo feito em todos esses diferentes ateliers pelo mundo e para trabalhar nesses shows, desde o masculino até a alta costura e o pronto-para-vestir.

Chamo isso de minha escola de acabamento porque me apresentou a todos os tipos de construção de roupas, desde diferentes pesos de jeans na Gap até a construção do interior de um vestido Versace. Se eu fosse trabalhar em outro lugar em Nova York, nunca teria experimentado, tocado e sentido essas coisas. Também me ensinou sobre a produção e o marketing de um show. Ele me apresentou a editores de todo o mundo, a modelos e agentes de modelos, a cabeleireiros e maquiadores nos bastidores. Isso realmente me apresentou à indústria da moda.

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Mudei-me para Paris com a KCD. E o tempo estava totalmente sincronizado: Patrick se tornou o diretor artístico da Paco Rabanne e perguntou eu, 'Você quer trabalhar comigo de novo?' Agarrei a chance e me tornei diretor do estúdio Paco Rabanne. Trabalhei lá por três anos. Viver e trabalhar em Paris foi uma grande educação em termos de fazer coisas, o modo de trabalhar dos franceses versus o dos americanos.

Quando [meu tempo na Paco Rabanne] acabou, lancei uma coleção de roupas masculinas. Foram sete looks que vendi para Colette, Beams in Tokyo, Maxfield em L.A. Eu tinha esse negócio e estava tipo, 'Oh merda, o que eu faço?' Então, eu rapidamente fiz as malas, me mudei para Nova York e comecei a construí-lo lá. Eu tive isso por cerca de quatro anos. Para financiá-lo, comecei a trabalhar na Tommy Hilfiger como diretor de estilo, trabalhando em coleções de passarela. Aprendi como aderir aos códigos de marca, porque [Tommy Hilfiger] é global. Além disso, algo que a pessoa que Tommy me ensinou é que o momento certo é tudo - você não pode chegar muito cedo, não pode ser tarde demais. Esse foi meu último trabalho em tempo integral.

O que te fez querer eventualmente relançar a marca em 2015, tanto para homens quanto para mulheres?

Depois que parei de trabalhar na Tommy, parei de fazer [minha própria marca]. Enviei minha última coleção e tive o que meus pais e agora chamamos de meu momento Comer, Rezar, Amar: fui para o Vietnã, Camboja e Índia. Eu precisava sair da minha cabeça, meio que verificar meu ego e apenas lidar com algumas coisas - e eu não poderia fazer isso em Nova York. Continua sendo uma das melhores viagens que já fiz porque processei o fechamento desse negócio e comecei a pensar no que faria a seguir. Voltei daquela viagem e pensei, 'Ok, tenho uma ideia.'

Levei alguns anos para refiná-lo e ter confiança para lançá-lo novamente. Eu tinha que sentir que o que eu iria reintroduzir era desafiador, novo para mim e excitante para o consumidor. Eu precisava ter certeza de que teria financiamento para lançá-lo e mantê-lo por alguns anos. Eu precisava ter um novo ponto de vista criativo e mensagem, porque simplesmente não poderia ser a mesma coisa. O que percebi quando estava fazendo para homens foi que o que mais vendia e o que as pessoas gostavam eram os suéteres. Então, por que não fazer isso?

Quando voltei, tinha três suéteres. Eu não queria fazer apresentações ou desfiles de moda - o que agora, com quatro anos de nova iteração, estou fazendo de novo, mas ainda está no meu caminho - então lançamos com uma campanha de pôster de rua e um vídeo super divertido para as redes sociais meios de comunicação. Lançamos na The Line e eles tiveram a exclusividade por um ano, o que me deu tempo para testar o mercado, a qualidade e o preço. Aos poucos, começamos o lançamento no atacado e no e-commerce. Construiu a partir daí para a coleção que é agora. E esse processo não teria acontecido sem, novamente, minha jornada sinuosa e minha confiança sobre a maneira como quero fazer [negócios].

Você iniciou a Victor Glemaud, a gravadora, em 2006. Quando o relançamento aconteceu, muitas coisas sobre o setor haviam mudado. Quais foram as coisas que você estava determinado a fazer de maneira diferente na segunda vez?

O que eu queria fazer era realmente focar na estratégia de negócios. Levei dois anos para encontrar uma fábrica que estivesse disposta, capaz e interessada em fazer aqueles suéteres slash pelo preço que eu queria. Levei muito tempo para encontrar o fio certo que fizesse funcionar. Eu queria ter a margem adequada para poder dimensionar esse negócio, e torná-lo acessível para o consumidor. Quando fazemos cashmere chega a cerca de $ 900, mas nada [na coleção] é mais de $ 1.000. É um tipo de malha versátil para todas as estações - isso também é um desafio para muitas pessoas em nossa indústria, porque elas não entendem. Eles ficam tipo, 'O que você vende no verão?' Bem, suéteres de algodão de crochê; com o Pre-Fall, biquínis que as pessoas estão comprando. Para mim, os suéteres são como jeans - você os usa o ano todo.

Você acha que as pessoas entendem agora?

Eles estão começando. E você sabe quando [eles começaram]? Após o CFDA /Voga Fundo da Moda, que fiz em 2017. Foi uma ótima experiência, mas foi muito difícil. Isso me forçou a pensar no Instagram, no qual não sou muito bom ou no qual nunca pensei - desculpe, Eva Chen. E isso me fez realmente refinar e pensar no meu negócio. A ideia de incorporar o curve sizing ao meu negócio, que saiu do Fashion Fund. Eu vesti Ashley Graham e ela estava tão linda e tão cativante, eu disse 'Oh, deveria haver mais disso nesta coleção.'

Que impacto a curva teve em sua marca e em seu negócio?

Tem sido muito bom para o negócio. Vendemos um grande para um extragrande para o atacado e isso é considerado uma curva. É algo que realmente não posso promover por meio de meus parceiros de atacado, e é por isso que é o foco do meu negócio direto ao consumidor. Eu posso promovê-lo. Eu posso falar sobre isso. Eu realmente acho isso emocionante. O que vendo é confiança. As roupas que eu faço, você as vê em uma linda garota de 18, 22 ou em uma garota de seis ou quatro - é a mesma coisa.

Outra parceria que você teve nos últimos anos é com a H&M, com seus looks Met Gala. Você pode me falar um pouco sobre isso?

Em termos gerais, posso falar sobre isso - na verdade é uma consultoria que surgiu por meio de um dos meus chefes na KCD, que costumava trabalhar na H&M. Eles iam fazer o Met e precisavam de ajuda. Adorei fazer isso e isso levou, este ano, a vestir a minha primeira pessoa com a minha marca: Dominique Jackson. Eu não tive escrúpulos em fazer isso. Não estava muito nervoso, embora fosse meu primeiro ano, porque já tinha feito isso antes. Então, fazer isso com Dominique, não quero dizer que foi fácil - foi administrável para mim. Eu me diverti muito, adorei a aparência dela e mal posso esperar pelo Met 2020.

Você mencionou esses momentos de celebridade que abriram uma porta em seu negócio. Houve outros marcos que elevaram sua marca a uma plataforma maior?

Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez.

Como assim?

Ela usava um suéter vermelho Voga's 73 perguntas. Ele foi colocado online no Net-a-Porter alguns meses depois e esgotou. Eu ainda sou marcado no Instagram. Isso me apresentou a toda uma base de clientes global. Ela usou [a marca] algumas vezes, mas foi a primeira e foi uma virada de jogo. Uma das minhas melhores amigas, Kate Young, a estiliza e vejo o impacto que isso tem agora mais do que nunca.

Qual você diria que foi a mudança mais influente que aconteceu na indústria desde que você saiu por conta própria em 2006?

Bem, isso é fácil: mídia social. Minha ex-compradora do Net-a-Porter encontrou a coleção via Instagram - ela mandou uma mensagem para mim, enviei a coleção para ela em Londres e então eles fizeram um pedido. Isso teria sido impossível em 2006. A maneira como nos comunicamos e a maneira como as pessoas aprendem sobre uma marca são completamente diferentes agora. O Instagram é o seu cartão de visita. Sempre digo, para mim, Instagram é informação. Quando estou fazendo uma viagem, eu vou no Instagram para ver hotéis, restaurantes e isso e aquilo. Acho que as pessoas fazem a mesma coisa com as roupas.

Sua marca se alinhou com pessoas que têm um ponto de vista e concentra muitas pessoas que não eram centradas na indústria da moda no passado.

Sempre adoro a beleza, seja qual for a forma que ela assumir. Eu sempre me lembro de ser aquele jovem garoto gay haitiano no trem que era obcecado por moda, que tinha permissão para expressar a si mesmo e ser livre e se vestir do jeito que eu queria e sair e explorar uma carreira que meus pais e minha família não sabiam de nada cerca de. Mas eles sempre me apoiaram e sempre estiveram lá para mim. É nisso que penso quando temos a oportunidade de vestir as pessoas. Quero fazer o que há de novo e empolgante porque deve ser empolgante.

Quais são as decisões que você toma ao construir seu negócio para garantir que sua marca seja inclusiva?

Para mim, é muito instintivo. Quando conheci Indya [Moore], estávamos passando um pelo outro no CFDA Awards - nos olhamos nos olhos, viemos e começamos a conversar um com o outro. Duas noites depois, estávamos sentados um ao lado do outro em uma festa de gala. A partir daí, eu estava planejando filmar as imagens do outono de 2019 e fui apresentado ao pessoal deles. Eu estava tipo, 'Você gostaria de fazer isso?' E eles voltaram e disseram que sim. Não preciso pedir a um painel e obter a aprovação. Tenho confiança nas pessoas com quem trabalho. George Cortina sempre estiliza tudo comigo e ele é um dos meus grandes amigos. Ele me disse que Richie Shazam estava tirando fotos, e que Richie já tirou os últimos lookbook para nós. É realmente sobre confiar nas pessoas com quem você trabalha, gostar das coisas que você gosta e estar confiante no que você gosta e não gosta. Não acho tudo super, super perfeito, mas amo tudo que faço. É isso que importa.

Esta entrevista foi editada e condensada para maior clareza.

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