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Tretinoína, retinol, palmitato de retinil, retinaldeído - independentemente de como você os descrever ou derivar, o ácido retinóico é o indiscutível Darling da Dermatologia. O metabólito da vitamina A altera a expressão genética para acelerar a renovação celular e aumentar a produção de colágeno; é a solução mais eficaz que temos para espinhas e rugas.
Também foi vinculado a fotossensibilidade, formação de tumor canceroso e toxidade reprodutiva.
"Vinculado" como em, não provado de forma conclusiva para causar, mas ... sob as circunstâncias certas, talvez? Ligados, como os parabenos estão ao câncer de mama e os ftalatos estão à perturbação hormonal - uma conexão fraca, mas preocupante, somente forte o suficiente para a maioria das marcas modernas desistir de todos esses ingredientes. Você sabe, por precaução.
Não que você necessariamente saiba isso sobre retinóides. Por causa de toda essa coisa de dermatologistas, dermatologistas - e marcas de beleza e editores de beleza e devotos regulares de retinol - tendem a ficar na defensiva quando confrontados com a suposta substância armadilhas. É compreensível: estão entre os ingredientes mais estudados em cuidados com a pele, são lucrativos e, acima de tudo, funcionam.
Mesmo Nós vamos. Tão bem que mesmo as marcas de beleza "não tóxicas" ignoram os riscos para se deleitar com as recompensas.Leve varejista limpo Credo. A "Diretora de Missão" da empresa, Mia Davis, acredita que o retinol tem "impactos potenciais para a saúde". Mas, diz ela, "oferece resultados que muitos clientes estão procurando. "Um dos anúncios mais incessantes da Credo no Instagram promove" retinol limpo "com um close-up de uma pele rechonchuda de bebê e um link piscando para "compre agora", mas não oferece nenhuma menção do que separa esta versão supostamente limpa de seu conteúdo implicitamente sujo contrapartida.
"Não está claro o que seria um retinol 'limpo'", disse Nneka Leiba, vice-presidente do Grupo de Trabalho AmbientalPrograma de Vida Saudável da. Ela observa que "limpo", "natural" e "não tóxico" não têm definições rígidas da Food and Drug Administration, então é em cada marca de beleza individual (e consumidor, nesse caso) para descobrir o que constitui um ingrediente "seguro" para em si. Durante este processo de formulação de políticas, o Credo e seus contemporâneos fazem referência abertamente ao EWG Banco de dados de cosméticos para pele profunda, que classifica os ingredientes com base na toxicidade. O retinol pode ser classificado em qualquer lugar de seis a nove entre dez, o que o torna um ingrediente de "alta preocupação". Para referência, chumbo e formaldeído - dois tóxicos indiscutíveis - ganham 10s.
"A pontuação geral do produto ou ingrediente em Skin Deep é calculada a partir de informações extraídas de quase 60 bancos de dados integrados de toxicidade, regulamentação e disponibilidade de estudos", explica Leiba. "Retinóis obtêm uma pontuação alta em Skin Deep porque testes do governo mostraram que, na pele exposta ao sol, esses produtos químicos podem aumentar o risco de lesões cutâneas e outros danos à pele."
É verdade que o EWG costuma ser chamado de "fomentador do medo" - mas não é a única organização que se preocupa com o ingrediente. "Tanto a União Europeia quanto o Canadá têm restrições em relação ao retinol", Lindsay Dahl, vice-presidente sênior de missão social da Beautycounter, diz Fashionista. "Não é apenas um estudo, e não é apenas que o EWG tem uma pontuação alta. Há claramente muitos motivos pelos quais a Beautycounter escolheu colocar o retinol em nossa 'Lista de Nunca'. "A marca chega a pressionar o Congresso por uma regulamentação mais rígida.
Para bancar o defensor do retinol: os estudos sobre seus efeitos colaterais são calorosamente debatidos e, em sua maioria, rejeitados por especialistas. "Um ou dois estudos isolados mostram algum grau de associação [de câncer] em animais, que é extrapolado e desproporcional", disse o Dr. Steven Wang, dermatologista e fundador da Dr. Wang Herbal Skincare. "Não observamos um aumento no risco de câncer de pele na prática clínica", Dra. Patricia Farris, dermatologista com Sanova Dermatology, diz o Fashionista sobre tretinoína (prescrição de ácido retinóico, ou vitamina A ativa, também conhecida como Retin-A), tazaroteno e adapaleno (retinóides de prescrição mais conhecidos como Tazorac e Differin, respectivamente) e retinol (a forma alcoólica da vitamina A, agora disponível em cima do balcão). Alguns derivados são mesmo considerados tratar câncer de pele - embora seja importante observar que a causa e a cura costumam coexistir na dermatologia. Esteróides, por exemplo, podem amenizar ou agravam a dermatite, dependendo da dose.
O único que os especialistas em retinóide concordam ser semi-questionável é o palmitato de retinila, um éster de retinila que é mais estável quimicamente do que o retinol e, portanto, mais facilmente integrado em produtos para a pele.
"Em estudos com ratos, o palmitato de retinil demonstrou aumentar a produção de radicais livres na pele na presença de radiação UV", explica Dr. Rajani Katta, o autor de Glow: o guia do dermatologista para uma dieta para pele mais jovem de alimentos integrais. Talvez seja um pouco contra-intuitivo, então, que o palmitato de retinila seja encontrado rotineiramente em protetor solar - um produto projetado para absorver a radiação ultravioleta - como Neutrogena Sensitive Skin FPS 60. “Não temos muitos dados além disso, embora ainda não tenhamos visto relatos de estudos observacionais em humanos”, diz ela.
Por essas razões, o ingrediente entrou em muitas listas de "não" - mas desde o estudo em questão só mostra a formação de tumor quando a radiação UV está presente, alguns varejistas de beleza "limpos" acham que estão vendendo bem isto. Por exemplo, o Replenishing Night Cream da Goop é enriquecido com palmitato de retinil e está disponível na Credo e Net-a-Porter. (Uma versão sem palmitato também pode ser encontrada em Goop.com.) "Aconselhamos os clientes a usar retinol apenas à noite", diz Davis, para evitar as preocupações com o aumento do risco de câncer de pele.
Isso não quer dizer que você esteja totalmente limpo usando Retin-A ou Tazorac ou Differin ou o velho retinol normal exclusivamente à noite, no entanto. O oficial Folha informativa Rx para ácido retinóico adverte que "pode acelerar o potencial tumorigênico da luz carcinogênica fraca de um simulador solar." Para estar do lado seguro, os pacientes estão disse para "evitar ou minimizar a exposição ao sol." Eles também devem interromper o uso se estiverem grávidas ou amamentando, uma vez que os retinóides são absorvidos pela corrente sanguínea e podem causar o nascimento defeitos. (Os residentes da Califórnia recebem um pequeno lembrete do possível perigo de toxicidade para o desenvolvimento ao comprar produtos de ácido retinóico, cuidando de um Aviso da Proposta 65.)
Novamente, não há evidências definitivas de que os retinóides tópicos levam ao câncer ou toxicidade reprodutiva, mas a evidência que temos é muito parecida com a de parabenos. (Leia: Não há acordo entre os profissionais, requer mais pesquisas.) Então, qual é a diferença entre potencialmente tóxico parabenos - amplamente evitados por marcas independentes e gigantes das drogarias por precaução - e potencialmente tóxicos retinóides?
Cerca de $ 300.000.000.
Havia 1.249.141 prescrições escrito para tretinoína em 2016. Numa custo médio de US $ 214,66 cada, a tretinoína sozinha coloca cerca de US $ 267.316.174 nos bolsos das empresas farmacêuticas por ano. E isso é apenas um retinóide. Considerando a relação bem documentada e próxima demais para o conforto entre "Big Pharma" e o FDA (a divisão do FDA que aprova novos medicamentos opióides recebe 75% de seu financiamento da indústria de opióides, conforme relatado por a Guardião; nove dos 10 passados Comissários FDA trabalharam para grandes empresas farmacêuticas), é razoável pelo menos perguntar por que "estudos de longo prazo em animais para determinar o potencial carcinogênico da tretinoína não foram realizados", por rótulo Rx da tretinoína.
Talvez porque pesquisas inconclusivas deixem espaço para interpretações generosas (e contracheques generosos)?
Teorias da conspiração capitalistas extravagantes à parte: digamos que todos aqueles estudos sobre fotossensibilidade, câncer e defeitos congênitos sejam rigorosamente retestados e efetivamente desmascarados. Alguns ainda não considerariam o retinol um candidato a beleza "limpa" por dois motivos: sensibilização e degradação da barreira. "Sabendo o que sabemos com base no corpo da pesquisa, achamos que coisas como a sensibilidade da pele são realmente importantes para se pensar", diz Dahl. E sim, como o "feios retinóides"nos ensinaram que o retinol e seus parentes são especializados em sensibilidade.
“Todos os retinóides podem causar alguma 'dermatite retinóide' durante as primeiras semanas de uso”, explica o Dr. Farris. "Os dermatologistas chamam esse processo de duas a quatro semanas de 'retinização da pele'." A retinização pode envolver secura, vermelhidão, descamação, descamação e até aumento da acne Alguns usuários concordam com isso, presumindo que toda a descamação acabará revelando uma sensação de elasticidade e juventude pele. (Geralmente) vai. A questão é: essa pele jovem e saltitante é inerentemente mais saudável?
"O etos da nossa marca é proteger e minimizar os danos do estresse ambiental e otimizar a saúde da pele, e achamos que usar retinóides em seus concentração efetiva neste momento seria contra essa crença, "Porter Yates e Shani Van Bruekelen, os fundadores da linha de cuidados com a pele sustentável Ayond, diga ao Fashionista. Porque? "Existem estudos que mostram que os retinóides podem enfraquecer a função de barreira da pele."
Os dermatologistas não discutem - e não podem - discutir isso. "Na minha opinião, os benefícios [dos retinóides] são mais sobre a aparência da pele", diz o Dr. Katta. “Os compostos dos retinóides podem ajudar a aumentar o colágeno, mas não são necessários para uma pele saudável. O fator mais importante para manter uma pele saudável é a proteção e promoção. "A pesquisa mostra que embora os retinóides engrossem a pele em geral, eles tornam a pele mais fina barreira, a camada protetora embutida que protege contra patógenos invasores e agressores ambientais e bloqueia a umidade.
“O retinol basicamente aumenta o colágeno, por isso engrossa a camada dérmica, bem como a camada epidérmica,” esclarece o Dr. Wang. "Isso enfraquece a barreira da pele, e é por isso que você fica com descamação, descamação, vermelhidão e irritação."
Você provavelmente está familiarizado com a barreira da pele, ou estrato córneo. É o lar de seu microbioma e manto ácido, e os cuidados com a pele de hoje são tudo sobre construí-lo - de empilhar no produtos de beleza probióticos para relaxar no exfoliação excessiva para mergulhar em óleos graxos. "Eu vejo tantos pacientes com função de barreira cutânea prejudicada e este é definitivamente um grande problema na dermatologia, especialmente porque alguns de meus pacientes estão tentando regimes de cuidados com a pele de 10 etapas com irritação resultante ", Dr. Katta diz. "Isso é importante, porque uma barreira de pele danificada simplesmente não protege você também. Você pode experimentar aumento da perda de umidade, levando a pele seca e, eventualmente, pele inflamada. Você também pode estar mais propenso a desenvolver reações alérgicas a produtos aplicados sobre uma barreira danificada. "
Ela concorda que os retinóides prejudicam a barreira, acelerando a renovação celular e eliminando prematuramente células mortas da pele (é, essencialmente, uma espécie de auto-esfoliação), mas não necessariamente tem um solução. "Esta é uma ótima pergunta", diz ela. "Infelizmente, não temos muitos dados para responder bem. É possível que os aumentos de colágeno e outras alterações na pele que ocorram possam ajudar a mitigar esse efeito. ”
Claro que existe outra maneira de atenuar esse efeito: pare de usar retinol.
A noção de que você não deveria ter que machucar sua pele para ajudá-la está ganhando força na comunidade de cuidados com a pele, como evidenciado pelo recente boom bakuchiol. Alpyn Beauty Natural Plant Genius Melt Moisturizer, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternative Serum e Linha de Countertime da Beautycounter todos apresentam o ingrediente à base de plantas, que tem sido aclamado como "Botox botânico" e "retinol natural" - até mesmo por dermatologistas.
"Houve um estudo no British Journal of Dermatology este ano comparando o bakuchiol ao retinol ", disse o Dr. Farris," e eles foram considerados igualmente eficazes para melhorar as rugas e a hiperpigmentação. O creme de retinol causou mais irritação; bakuchiol tem um ótimo perfil de tolerabilidade. “Também não está associado a fotossensibilidade, tumores, toxicidade reprodutiva ou comprometimento da barreira. Em outras palavras: Bakuchiol pode ser chamado de "limpo" com mais precisão, não importa como você o defina.
Os óleos naturais de semente de rosa mosqueta e cenoura também estão surgindo como fortes contendores alternativos de retinol; eles são ricos em vitamina A natural, ao contrário da vitamina A isolada em laboratório do ácido retinóico (embora os resultados sejam Muito de mais sutil). “Usamos um extrato da planta Orobanche rapum que está em nosso Rock Rose Face Serum e Taos Blue Day Cream, "adicionar Yates e Van Bruekelen. "Foi demonstrado que aumenta o rejuvenescimento e a proteção das células-tronco." Bônus: todos os três têm o benefício adicional de aumentar a barreira, em vez de desgastá-la.
E, como Dahl coloca: "Se existem alternativas no mercado que podem nos dar resultados semelhantes ou até melhores, por que não usaríamos isso?"
Se você está curioso sobre essas alternativas, na galeria abaixo, reunimos 12 cremes, hidratantes, soros e óleos que dependem de alternativas de retinol para oferecer benefícios para a pele. Clique para ver todos eles.
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