Eu provavelmente não deveria admitir isso em um fórum público, mas dizer que estou perplexo com o que diabos estamos neste mês da moda seria um eufemismo grosseiro.
Quinta-feira marca o início do meu oitavo mês de setembro na Semana da Moda de Nova York como residente na cidade. É o meu terceiro como funcionário oficial de Fashionista, embora eu tenha experimentado meu primeiro NYFW como um estagiário de Fashionista em setembro de 2009. Recém-saído da escola e ainda quase careca de 10 meses de tratamentos de câncer de mama, meus editores me confiaram muitos de seus convites preciosos, enviando-me para relatar shows, festas e eventos do setor que, até então, eu só tinha sonhado participando. Foi exaustivo, mas completamente estimulante; e daquela semana em diante, tornei minha missão trabalhar pra caramba para garantir que estaria na semana de moda em todas as temporadas de agora em diante. (Alerta de spoiler: eu consegui.)
Embora sete anos não seja um período particularmente longo no grande esquema da New York Fashion Week - um evento que remonta a 1943 - a temporada que está prestes a começar é muito diferente da minha experiência inicial no trincheiras. No final dos anos 2000, a fotografia de estilo de rua ainda era um nicho, um hobby espontâneo, com uma equipe compacta de fotógrafos - Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh - liderando o ataque; hoje é quase impossível navegar pelas hordas de esperançosos com câmeras fora dos shows... e as pessoas que se vestem com esmero para chamar sua atenção. A palavra "influenciador" ainda não havia entrado no léxico, mas alguns blogueiros pioneiros, como Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge e Rumi Neely, ajudaram a chamar a atenção necessária para as vozes cobrindo (e celebrando) a moda on-line sentando-se na frente fileira. Além disso, eles apareceram porque realmente amavam a moda - não porque estavam recebendo cinco dígitos para isso. Claro, nomes de celebridades ainda estavam ligados a eventos de grande bilheteria, mas em vez de pessoas como Kanye West e Rihanna garantindo lugares no show calendar, Lady Gaga ou Courtney Love dariam uma performance intimista em uma after-party, permitindo que os designers mantivessem a maior parte dos holofotes.
Em menos de uma década no emprego, acompanhei o NYFW do Bryant Park ao Lincoln Center e ao Spring Studios enquanto ele tentava se estabelecer como um lar permanente; Já vi projetos de grande orçamento como o Fashion's Night Out fracassar; Eu testemunhei modelos de passarela e ex-designers de bastidores subirem rapidamente para o status de celebridade, e vi revistas dobrar e mastros mudarem significativamente. Mas talvez a diferença mais gritante entre a minha primeira semana de moda e hoje é que, em setembro de 2009, todos os estilistas apresentavam uma coleção para a mesma estação. Não importa o quão frenética nossa agenda se tornou durante os mais de sete dias de shows, nós, editores, estávamos em nenhum perigo de ficarmos confusos sobre o que estávamos lá para ver: roupas e acessórios para a primavera 2010. Desta vez, não é o caso.
No Fashionista, temos acompanhado de perto a ascensão do "veja agora, compre agora"fenômeno, que se concentra no comprador e não nos insiders da indústria, com um número crescente de marcas que fazem suas coleções - ou pelo menos uma seleção de peças - disponíveis para compra logo após sua estreia no pista. Essa mentalidade voltada para o consumidor é crucial em um clima de varejo morno; além disso, muitos designers veem essa rápida mudança da passarela para a área de vendas como uma forma de evitar falsificações, como os gigantes do fast fashion como Zara e Nasty Gal terão menos tempo para produzir cópias se não houver seis meses de atraso entre o desfile e a entrega encontro. Embora esse sistema faça muito sentido, o fato de que designers de todo o mundo não estão na mesma página em relação a ele torna as coisas muito complicadas.
Uma equipe de #influenciadores antes do show Tommy Hilfiger da primavera de 2016. Foto: Imaxtree
Conforme embarcamos nas próximas semanas de desfiles, veremos principalmente as coleções para a primavera de 2017, embora alguns designers apresentem suas gamas de outono de 2016 - incluindo tom Ford, Burberry, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger e Thakoon Panichgul, que recentemente mudou para um modelo de negócios direto ao consumidor - apesar do fato de que a maioria de seus contemporâneos estreou nesta temporada em fevereiro. Alguns favoritos dos fãs, como Escola pública e Vetements, optará por sair da semana da moda por completo e, em vez disso, exibirá suas coleções em janeiro e junho, quando ocorrerá o pré-outono e o resort para coincidir melhor com o calendário do varejo.
No sábado, Alexander Wang vai mostrar o recurso dele e coleções de primavera juntas na passarela para alinhar mais perto da data de entrega (produtos resort estão disponíveis para os compradores em novembro). Algumas marcas renunciarão a uma apresentação física: Kate Spade tem planos para uma série de vídeos imediatamente compráveis, enquanto Misha Nonoo revelou um "lookbook do Snapchat" na quarta-feira, após o sucesso de seu programa Insta na última temporada. Para adicionar outra camada de complexidade, algumas marcas mostrarão suas coleções masculinas na mesma passarela que as femininas, como Rag & Bone, Burberry e, a partir da próxima temporada, Gucci. Sua cabeça já está girando?
Então há uma lista cada vez maior de mudanças de estilistas nas grandes casas de moda. Nas próximas quatro semanas, veremos Anthony Vaccarelloprimeiro show de são Lourenço; A estreia da Maria Grazia Chiuri na Dior e da Bouchra Jarrar na Lanvin, bem na minha cabeça. Pense nas casas com novos diretores criativos que não estrearão "oficialmente" até fevereiro - Raf Simons da Calvin Klein, Fernando Garcia e Laura Kim no Oscar de la Renta - e mesmo os mais experientes veteranos da indústria estão fadados a ficar desorientados. Para ser honesto, se você me apresentasse um questionário não de múltipla escolha sobre o paradeiro de um designer agora, talvez eu não acertasse.
Raf Simons no desfile da Dior na primavera de 2016. Foto: Antonio de Moraes Barros Filho / Getty Images
Estamos no negócio de relatar sobre o espaço de varejo, rastreando tendências, revisando coleções (embora à nossa maneira) e comentando sobre o intersecção da moda e da cultura pop, e com a NYFW se movendo em tantas direções diferentes, uma série delas pode ser difícil neste temporada. Como os editores podem elaborar um relatório de tendências da primavera de 2017 se alguns formadores de opinião não revelam suas coleções até real primavera, quando as roupas vão à venda? (Marcas como Proenza Schouler e Alexander Wang já proibiram o lançamento de seus lookbooks pré-outono e resort até que eles chegar às lojas, com mais planejamento para adotar essa mentalidade.) Além disso, manter o controle de quais marcas estão fazendo suas coleções inteiras. disponível para compra - ao contrário de uma pequena cápsula a la Moschino, Topshop ou Prada, ou nada - é um trabalho de tempo integral em em si. (Não tenha medo, nós reunimos um guia útil se você espera investir imediatamente naquele visual de passarela pelo qual você se apaixonou no Instagram.)
Eu sei que provavelmente não deveria confessar isso em um fórum público, mas dizer que estou confuso sobre o que diabos estamos neste mês da moda seria um eufemismo grosseiro. Como sempre, estou entrando nisso com a mente aberta, mas estou ansioso para ver qual desses novos conceitos - se houver - manter-se, e se a medida de sucesso será baseada nas opiniões dos internos ou dos público. Enquanto a equipe Fashionista inicia sua jornada de mais de quatro semanas através do desafio ladeado por todas as coisas "veja agora, compre agora, "Instagram, influenciador, Snapchat e muito mais, com certeza traremos muita conversa real das linhas de frente. Mas embora o NYFW seja uma fera totalmente diferente de quando eu (e o resto de nossos editores) começamos na indústria, tenho um palpite de que a magia disso nunca será completamente perdida.