Bethann Hardison. Foto: Michael Priest Photography
Poucos minutos depois de sentar no palco ao lado de Fern Mallis no 92Y para a última edição de "Ícones da moda" na noite de quinta-feira, Bethann Hardison fez o público borbulhar de tanto rir. Ela foi calorosa e relaxada com o anfitrião de longa data, o que faz sentido - ela é, afinal, a única hóspede da 92ª que já visitou a casa de final de semana de Mallis nos Hamptons. Hardison é uma mulher de muitas histórias, e ela respondeu a cada pergunta de forma pensativa e completa, desde sua breve passagem por uma gangue quando criança até ser descoberta nas ruas de Nova York por Willi Smith. Ela é um livro aberto sobre quase tudo, com exceção de sua idade.
“Meu pai nunca disse a idade dele, minha mãe nunca disse a idade dela - acho que essa é a minha desculpa”, Hardison explica a Mallis. "Mas minha verdadeira razão em minha parte superior da minha mente é que sempre me encanta quando as pessoas querem saber a idade das outras pessoas. Há muitas pessoas que não se importam em dizer quantos anos têm, mas eu gosto de sair como você nunca sabe e depois, quando tudo acaba, você diz: 'Ela era tão velha assim?' "
Embora ela seja uma força na indústria e seu impacto seja tudo menos um mistério, determinar o título exato de Hardison também é uma tarefa impossível. Ela usou uma infinidade de chapéus em sua vida, de modelo a musa, de gerente de talentos a produtora. Mas talvez o único chapéu que permaneceu ao longo de sua vida seja o ativista. A orgulhosa nativa do Brooklyn trabalhou incansavelmente para diversificar a indústria da moda, ganhando vários prêmios por seus esforços, incluindo os Black Alumni do Pratt Institute Prêmio pelo conjunto de sua obra, o prêmio Frederick Douglass e um Prêmio CFDA.
Abaixo estão os destaques da conversa de Hardison com Mallis, incluindo sua experiência como modelo no icônico desfile de moda das Batalhas de Versalhes, por que ela evita o termo "designers negros" e muito mais.
Sobre a contribuição de Willi Smith para a moda
Willi Smith era um estilista em ascensão quando avistou uma jovem Hardison fazendo recados para o showroom para o qual ela trabalhava em Nova York durante os anos 1960. Smith, que morreu em 1987, foi levada por Hardison, e ela rapidamente se tornou sua musa e, eventualmente, sua assistente. Ela credita Smith pela criação da definição autêntica de streetwear. “Se alguém criou streetwear, foi Willi Smith”, diz Hardison. “Sempre que você estava na rua, você sempre via as pessoas em Willi-wear, então virou streetwear. Todo mundo tinha Willi Smith - e Willi era um designer básico de roupas esportivas, mas seus moldes eram ótimos. "
Hardison também considerava Smith uma pessoa profundamente gentil, muito querida na indústria: "Ele, como ser humano, era muito especial. Ele realmente era aquele tipo de cara charmoso que todos os [entrevistadores] amavam. Ele foi sábio o suficiente para saber como enviar flores se algo acontecesse. Ele era apenas um garoto negro bem-criado ", disse ela.
Sobre a perda de liberdade na indústria de modelagem
No auge dos dias de modelo de Hardison durante o final dos anos 1960 até os anos 1970, ela rapidamente se tornou conhecida por sua capacidade de impressionar a multidão com seus passos de dança graciosos na passarela - uma mudança completa da etiqueta de passarela atual, que ela considera muito mais confinado.
“Nesse período, poderíamos fazer qualquer coisa que quiséssemos”, explica ela. "Os designers esperam que você venha preparado para trazer eles inspiração... Essa era a liberdade na época. Você poderia fazer qualquer coisa que fosse sua personalidade - e o público esperava por isso. "
Hardison diz a Mallis que ela costumava se vestir com as "piores" roupas esportivas, na expectativa de poder vendê-las por meio de sua personalidade na passarela. Ela se lembra de uma época em que foi enviada para a passarela por Calvin Klein em uma camisa de cowboy xadrez, e ela conseguiu impressionar absolutamente a multidão. "Eu dancei toda a passarela. O público foi à loucura ", lembra Hardison. “Quando voltei, Calvin disse: 'O que você faz aí?' Mas a camisa vendeu como você não podia acreditar. "
Bethann Hardison e Fern Mallis. Foto: Michael Priest Photography
No famoso desfile de moda da Batalha de Versalhes
Entre suas muitas realizações, Hardison foi uma das 10 modelos negras - um número sem precedentes na época - a andar na década de 1973 Batalha de Versalhes desfile de moda, um evento revolucionário que colocou designers franceses e americanos uns contra os outros na frente de cerca de 700 convidados. O show, que contou com Anna Klein e Oscar de la Renta, entre outros, aconteceu no Palácio de Versalhes, na França, e foi um esforço para arrecadar dinheiro para sua restauração.
Hardison, que quase não foi porque as modelos foram obrigadas a andar em pelo menos três shows durante o evento e ela foi inicialmente apenas observada para dois, lembra a emoção dos designers americanos encantando o público predominantemente francês com sua variedade de pronto-a-vestir e roupas esportivas coleções. “Eu desafiei todos em toda aquela audiência. Desafiei aquela sala inteira ", diz a veterana da moda. "Eu realmente queria que eles soubessem que [os designers americanos] estavam aqui para fazer isso porque nós tínhamos sido rejeitados demais."
Sobre o escândalo do suéter "Blackface" da Gucci
Hardison, que agora atua como consultor para Gucci pare eles iniciativas de diversidade, não vê a polêmica balaclava na origem do a marca de luxoreação de no início deste ano como um exemplo real de blackface, mas ela simpatiza com aqueles que o fazem.
"Muitas pessoas viram isso como... blackface - é assim que alguém vê algo e sente algo. Isso é justo ", diz Hardison. “Foi a intenção - a pessoa que fez isso dizendo, 'Eu só vou sair por aí e fazer alguma coisa racista para as pessoas?' Não."
Mas Hardison aprecia as empresas que tomam iniciativas para consertar quaisquer feridas que suas artes causem, apesar de não ser intencional, trazendo pessoas de cor para o rebanho para fornecer outro perspectiva. “[Gucci] está me atraindo [por sua iniciativa de diversidade] é grande. Estou impressionada ", diz ela. "Ser contratado para assessorar a marca é maravilhoso."
Sobre por que ela não gosta do termo 'Designers negros'
Como um CFDA consultor, Hardison foi encarregado de ajudar a cultivar designers promissores e facilitar diversidade na indústria, mas ela explica rapidamente para Mallis por que ela não gosta do termo "negro designers. "
“Eu apenas gosto de designers, e se você olhar para eles, eles são negros”, ela diz. "'Designers negros' soa como um culto ou erupção - como o sarampo."
Hardison comentou sobre um momento anterior em que viu um renascimento de designers, que por acaso eram negros, mas aquele swell parecia ter diminuído há algum tempo. Agora, ela antecipa um retorno que se aproxima rapidamente, com números como Pyer MossKerby Jean-Raymond, LaQuan Smith e outros.
"Estamos chegando", diz ela sucintamente.
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