Entrevista com Peter Philips Dior

O diretor de criação e imagem da maquiagem Dior, Peter Philips, é, no fundo, um artista. Conhecido por ultrapassar limites e experimentar looks divertidos e inesperados, bem como por sua técnica magistral para fazer as mulheres parecem naturalmente radiantes - ele tem sido uma parte fundamental no cultivo da estética moderna da Dior desde que assinou contrato com a empresa em 2014. Um de seus projetos mais recentes (lançado neste outono) é Dior, a arte da cor, uma celebração visual impressionante do uso de cor e maquiagem da casa francesa ao longo de sua história.

O livro é dividido em 12 capítulos, cada um centrado em um matiz diferente: Branco, Prateado, Nu, Rosa, Vermelho, Roxo, Azul, Verde, Amarelo, Dourado, Cinza e Preto. O trabalho de Philips - incluindo um novo portfólio de 12 imagens tiradas por Richard Burbridge - é apresentado ao lado de trabalhos de dois ex-diretores criativos da Dior Makeup, Serge Lutens e Tyen. Enquanto ele estava em Nova York comemorando o lançamento do livro, Philips sentou-se com o Fashionista para discutir o que ele espera que as pessoas aprendam com ele, como é ver seu trabalho imortalizado ao lado de diretores criativos do passado, a evolução moderna da mulher Dior e as (surpreendentes) contas do Instagram que ele considera deve seguir.

Como surgiu a ideia deste livro?
Estou na Dior há dois anos e meio. O CEO da Dior Parfums, Claude Martinez, é um verdadeiro fanático por maquiagem e beleza. Acho que ele queria fazer uma homenagem a essa herança que temos: desde 67, houve diretores criativos para maquiagem, começando com Serge Lutens, que atuou até os anos 80, e depois Tyen, e agora eu. Acho que ele queria muito homenagear essa herança e, ao mesmo tempo, também esse desejo de reivindicar a cor. Este livro mostra que a Dior sempre foi uma casa com uma visão que ousa. É muito pouco convencional, e sessões de fotos muito pouco convencionais acontecem desde o primeiro dia. O slogan do próprio Christian Dior, quando ele lançou mini coleções de beleza nos anos 40 e 50 com suas coleções de alta costura, era "Dare We Dior?" Nós temos que nos lembrar de que - mesmo nos dias de hoje, quando tudo gira em torno dos negócios e da indústria - existe um lugar para ousar, jogar e estar criativo. É por isso que este livro nasceu, para homenagear este incrível trabalho que vem sendo feito por Tyen e por Serge Lutens.

Que história você acha que o livro conta?
São 12 capítulos, e cada capítulo fala sobre uma cor visualmente. Há entrevistas com Serge Lutens, com Tyen e depois minha entrevista. E eles refletem como a maquiagem evoluiu de 67 a 1980; nos anos 80, a indústria da beleza não era a indústria da beleza [como é hoje]. Quando Tyen estava no comando desde os anos 80 até alguns anos atrás, era uma época diferente. Portanto, é também um lembrete de como a beleza cresceu no negócio que é agora, e o livro realmente ilustra isso de uma maneira muito bonita, eu acho.

O que significa para você ver seu trabalho imortalizado ao lado do deles?
É um tipo de pressão, porque estou [sendo mantido] por 13 anos de Serge Lutens e 25 anos de Tyen, e então eu digo, 'Oi, estou aqui há dois anos e meio.' E também, o fato é que não sou fotógrafo. Serge e Tyen realizaram suas próprias campanhas. Eles costumavam fazer uma sessão de beleza e, para uma foto, podiam levar dois dias. Agora temos que fazer seis fotos de beleza em um dia. Deixei nas mãos do Marc [Ascoli, que editou o livro], sabe, como eu me encaixo? Por isso decidimos fazer um portfólio. Então, em três dias, tiramos as 12 fotos.
Como foi trabalhar com Marco?
Marco é um diretor de arte incrível; ele está por aí desde o final dos anos 80 e 90, ele fez todas as primeiras campanhas de Jil Sander com Nick Knight. Quando você fala com ele, ele é um sonhador. Ele tem uma enorme bagagem cultural que carrega consigo.

No começo fiquei um pouco estressado porque estou nessa mentalidade agora [que] tempo é dinheiro, temos que produzir e criar; mas quando você está em reuniões com Marc, parece que o tempo para, e isso foi há 25 anos. É revigorante tomar seu tempo novamente e trabalhar em um livro como este. Você vê que não é apenas um monte de imagens; há toda uma filosofia por trás disso, toda uma maneira de pensar, todo um conhecimento e cultura por trás disso.

Por exemplo, a imagem que escolhemos como capa; Eu amo este. Estamos em 68, filmado por Serge Lutens. É uma das primeiras fotos que ele tirou para a Dior. E para mim, isso reflete totalmente o que a Dior representa. É uma imagem atemporal, foi revolucionária na sua época e ainda é meio nova. Pode ter sido baleado ontem. E tenho certeza que em 20 a 30 anos, ainda será "novo". E é isso que este livro representa para mim. É ousadia, é inovação, é visão.

Muitas das imagens do livro são assim, podem ser de qualquer época e se mantêm muito bem. O que você acha que isso diz sobre a Dior e a estética da casa?
Acho que esse é o ponto forte da casa, não só na maquiagem, mas também na alta costura. Um dos pontos fortes da Dior é que desde o dia em que a casa começou, o próprio Christian Dior foi um rebelde. O que ele fez em sua época foi muito rebelde. Quer dizer, em Paris, na Europa, saindo da guerra, foi um período muito escuro, e ele realmente queria recuperar a cor, recuperar o luxo, recuperar a feminilidade. Ele disse: 'Precisamos sonhar e estou aqui para ajudá-lo a tornar esse sonho realidade'. Uma de suas primeiras coleções foi revisada com duas palavras-chave, que Acho que realmente representam o que a Dior representa: o "New Look". Era chamado de "New Look", e cada designer que se juntou à casa [desde], seja projetando alta costura ou maquiagem, eles receberam esta plataforma para criar seu próprio "New Look", e para fazer isso com respeito pelo DNA da casa. Isso é algo que cresce a cada temporada, porque cada coleção que é feita acrescenta ao DNA.

Como você estava começando na Dior, e agora que já está lá, em quem você se inspirou mais?
Acho que é todo o pacote da Dior, é uma inspiração constante. Não sou alguém que vasculha arquivos ou mergulha em referências. Constantemente recebo impulsos. Por exemplo, quando trabalhei com Raf [Simons], conheço Raf há mais de 20 anos, então isso meio que me ajudou a me inspirar. Também me ajudou a encontrar aquela mulher Dior que ele estava lançando. E com Maria [Grazia Chiuri] é a mesma coisa. Tivemos muitas conversas. Não sei para onde estamos indo, mas posso sentir o que vamos fazer.

Uma das coisas que você menciona no livro é que muitas vezes é mais desafiador criar uma aparência de maquiagem natural do que criar uma de vanguarda. Por que você acha que é isso?
Se você quiser fazer um look natural... um bom exemplo é o programa [primavera de 2017] que acabamos de fazer. Todas aquelas garotas têm rostos muito fortes, muito individuais, e todos nós precisávamos realçar sua beleza natural, que talvez não fosse uma beleza convencional em todos os casos. Então fica muito técnico, porque você quer que eles fiquem bonitos sem ter que parecer maquiado. Deve parecer que eles não estão usando maquiagem, então sua habilidade entra em ação. Você realmente tem que analisar o tom da pele - nós o realçamos ou o contrabalançamos? Se ela tem olheiras ou se ela tem espinhas... ela precisa de contornos sem ver que ela foi contornada? Portanto, é muito mais sutil e muito mais sobre a habilidade de um maquiador do que apenas fazer um respingo de tinta dourada no rosto de alguém. Isso é sempre vai ser espetacular.

Então, é também mais sobre como preservar um pouco mais a individualidade do modelo?
sim. No último show, quando fizemos cada garota, nós realmente olhamos para o rosto e dizíamos 'OK, talvez aquela garota, um pouco mais na sobrancelha, talvez um pouco de contorno, ela está bem. Outra garota, só um pouco de base, e o resto não tocamos. Então fizemos cada menina individualmente, com pequenas mudanças muito sutis.

Muitos programas parecem adaptar visuais individuais a modelos diferentes. Você vê isso como uma tendência e para onde a indústria está caminhando agora?
Acho que sim, e não só pela maquiagem, mas também pelo casting. Existem muitos desfiles ambulantes de não modelos, e desfiles com modelos combinados com pessoas e blogueiros e celebridades e semi-celebridades, diferentes idades, diferentes sexos. Isso reflete a sociedade, e é disso que se trata a moda, certo?

Como isso afetou você ao conceber os looks das passarelas ou ao criar os produtos?
Sempre procuro levar em consideração que uma mulher quer encontrar na Dior beleza garantida. Não necessariamente tendências, mas beleza. Nem toda mulher quer ter a última coisa gostosa. Mas toda mulher quer ser bonita. Então, uma vez que essa base está coberta, aqueles produtos que garantem beleza, eu posso empurrar e brincar. E um vai ajudar o outro, porque se eu só fizer coisas malucas ou da moda, aí você meio que perde a credibilidade. Certificando-me de que minha principal motivação é a beleza garantida - aquelas ótimas fórmulas, ótimos tons para que todos possam encontrar o que precisam - uma vez estabelecido, as próximas coisas que você pode fazer são os batons verdes ou amarelos ou texturas divertidas ou cores malucas ou qualquer que seja. Também parecerá mais sensato e respeitoso com as mulheres, porque elas sabem que você não está lá para fazê-las parecer engraçadas ou forçadas.

E em termos de produtos reais? A embalagem também é sempre tão bonita - por que isso é importante para você?
Acho que isso o torna precioso, e sei que quando uma mulher compra maquiagem é um caso muito pessoal e íntimo. Acho que quando uma mulher faz a maquiagem é um tempo precioso. É o tempo que é um luxo e você precisa se dar esse tempo; vales a pena. Os produtos que criamos também devem evocar e refletir isso, e fazê-los parecer um tipo de ajuda preciosa.

É essa sensação de... você meio que se mima. Você se sente bem de manhã quando tem seu precioso frasco no banheiro e guarda a caixa. Quero dizer, ter uma boa aparência tem muito a ver com se sentir bem, e acho que se você souber que pode cuidar de si mesmo e gastar um pouco um pouco mais de dinheiro em coisas que vão fazer você ficar bem e você se dá esse tempo de manhã, vai ajudar a fazer você se sentir Boa. É tudo sobre isso.

Na sua infância você foi muito inspirado por filmes. É algo que você ainda usa hoje?
Muito, sim. Eu amo isso. Aprendi muito com esses filmes, é tudo muito visual. Mesmo no Instagram, as pessoas devem pensar 'Oh, que relatos estranhos ele segue', mas eu sigo Hollywood ícones, como Marilyn Monroe ou Sophia Loren, sites de fãs ou qualquer outra coisa, mas porque existem visuais. Eu sigo a Bette Davis e todos os dias eles postam um fragmento de um filme com a Bette Davis, e é simplesmente genial.

É a nova tecnologia do Instagram trazendo os velhos e clássicos filmes - o antigo e o novo juntos?
Sim, e é engraçado porque aquelas mulheres, naquela época, eram os modelos. Foram totalmente modelados e orientados pelos estúdios, e não eram tantos, eram talvez 15? Mas eles definem as regras. E eles sempre pareciam imaculados, sempre eram filmados na frente de luzes fortes. Perfeitamente accessorized, perfeitamente preparado. Nem todos eram tão bonitos, sabe? Mas eles sabiam posar, sabiam como trabalhar o cabelo, a maquiagem e a iluminação, e isso pode ser muito inspirador. É bom em um meio muito moderno como a mídia social que existam contas que realmente dão uma nova vida a esses ícones.

Há mais alguma coisa nas redes sociais de que você goste no momento?
Um dos primeiros relatos que acompanhei foi Black Jaguar White Tiger. É incrível e cresceu muito. É esse cara, e ele tem um santuário de tigres. Mas a loucura é... às vezes você pensa que ele não vai viver. Ele está sempre com esses animais. E há tantos deles, há grandes leões e gatos e eu adoro isso, é simplesmente fantástico. Agora tem 5,8 milhões de seguidores. Outro que adoro seguir é The Art of Shade. Isto é hilário. É apenas, tipo, pessoas jogando sombra. Eu sigo revistas. Eu realmente não sigo muita beleza ou moda; Eu sigo meus colegas: Sam McKnight, Guido, Sharon Dowsett, Dick Page - ele faz muita comida.

euSe houver alguma coisa que você esperaria que alguém levasse embora ao ler o livro, qual é a mensagem principal?
Aproveite a maquiagem, aproveite a cor, aproveite a diversão. Brinque com isso. Eu nem li meu próprio artigo porque sempre me deixa desconfortável. Mas é uma grande oportunidade de ouvir as vozes de pessoas como Serge Lutens e Tyen, que realmente ajudaram a moldar o mundo da beleza. Faz parte da nossa história de beleza e ajudou a construir até onde estamos agora, e se isso foi feito nos anos 60 em uma plataforma criada pela Dior, diz muito sobre a casa dele.

A entrevista acima foi editada para maior clareza.

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