A próxima geração de supermodelos está voltando para casa, com suas raízes nos anos 80 e 90

"Supermodelo" traz à mente uma das épocas mais célebres da moda: Calvin Klein Campanhas eternas apresentando Christy Turlington; Steven Meisel's Voga Italia se espalha com os chamados "Irmãs Feias" - Linda Evangelista, Naomi Campbell e Turlington. Durante o final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a moda era conhecida por seu glamour, brilho e atitude descomunais. O clima foi transmitido em quadris balançando, caminhadas saltitantes, curvas corporais, expressões sensuais e drama de passarela encenado. Foi um momento cristalizado em Show de outono de 1991 de Gianni Versace, onde modelos caminhavam sob holofotes, dublando a música "Freedom '90" de George Michael. Havia uma sensação de que essas mulheres eram singulares. Não havia nenhum outro Christy. Não havia nenhuma outra Linda. Não havia outra Naomi.

Modelos mudaram de mídia, aparecendo em capas de revistas e outdoors, celebridades na TV e CD-ROMs "multimídia". Junto com Campbell, Crawford, Evangelista e Turlington, cerca de uma dúzia de modelos - incluindo Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen e, posteriormente, Kate Moss - forjaram os mitos da supermodelo, criando momentos marcados com cultura memória. Houve uma época em que Crawford recostou-se para tomar um longo gole de Pepsi durante um

Comercial do Super Bowl de 1992. Houve teatros de horas de duração em Thierry Mugler e Claude Montana, onde mulheres biônicas, super-heróis e criaturas alienígenas pisotearam o palco. Houve a abordagem atrevida de "House of Style" da MTV, de Campbell aplicando "creme de espinha" a Crawford introduzindo o elenco de "Seinfeld" na aromaterapia.

Os apelos à grandeza e ao heroísmo foram fundamentais na elaboração da mística do supermodelo. O classicismo e a Idade de Ouro de Hollywood influenciaram a cultura visual da época - imagens de uma época esculpidas para a tela e a pedra. As influências predominantes em design, cinema e moda foram encontradas em frisos e colunas clássicas, fontes serifadas e configurações mito-heróicas. Referências cinematográficas de Armani e Versace e imagens de Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel e Herb Ritts transformaram modelos em personagens de celulóide inspirados no noir e no clássico Hollywood filme. Chamadas de "deusas", "Eurídices" e "amazonas", as supermodelos eram tratadas com o temor hiperbólico da reverência religiosa. Campbell, Evangelista e Turlington foram apelidados de "a Trindade", aparecendo como um triunvirato glamoroso dentro e fora da pista. Como veterano Diretor de elenco James Scully me disse: "Foi uma tempestade cultural perfeita."

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E havia o dinheiro. As supermodelos ganharam uma renda sem precedentes, provando que a modelagem não só podia fazer de alguém uma estrela - mas também lucrativa. Agências poderosas como Elite e Ford exploraram modelos em todo o mundo, descobrindo o jovem Evangelista na pequena cidade de Ontário, Crawford em DeKalb, Illinois. e Campbell no sul de Londres. Agências em conflito e uma crescente indústria global de cosméticos impulsionaram as carreiras das modelos. As supermodelos passaram a ser associadas ao poder aquisitivo. Suas taxas - muitas vezes vários milhares por algumas horas - tornaram-se objetos de fascínio, regularmente citados ao lado de seus nomes. Em 1990, Evangelista foi citado de forma infame em Voga como tendo dito: "Temos esta expressão, Christy e eu. Não acordamos com menos de US $ 10.000 por dia. "Embora fosse para ser uma piada (Turlington mais tarde comentou, "Identificação nunca dizer que "), a frase tocou um acorde, sujeita a referências intermináveis, trocadilhos, citações e citações erradas. Seis anos depois, Amber Valetta disse Voga, "Eu tenho saído da cama muito menos de US $ 10.000 por dia. "

Ao longo de um período de 30 anos ímpares, o momento da supermodelo cresceu, diminuiu e recentemente ressurgiu com toda a força da nostalgia e da estratégia da marca. Além do apelo lúgubre de taxas de cinco dígitos e rendas de sete dígitos, o hype da mídia e os ventos contrários culturais em constante mudança trouxeram um eventual relaxamento aos dias inebriantes da supermodelo. Em 1993, quando a fadiga começou a tomar conta, um Campbell de 22 anos disse a um relatorr, "Eu odeio ser chamada de supermodelo. Eu estou envergonhado. Quer dizer, fizemos um comercial para um carro chamado Supermodel e essa é uma supermodelo. Eu não estou." 

No entanto, a energia e o flash do período - as personalidades e imagens extraordinárias - permanecem como uma memória consagrada para a moda, permanecendo vívida para veteranos da indústria e fãs. No Apresentação da Versace na primavera de 2018, um grupo de supermodelos originais mais uma vez subiu à passarela, de mãos dadas com Donatella Versace. Em 2018, Crawford recriou o papel dela no comercial da Pepsi no Super Bowl, desta vez com seu filho Presley Gerber - no início de sua carreira de modelo.

Hoje, modelos lançados por designers como Cromat e Esporte Cigano estão incorporando a presença ígnea e as personalidades vivazes das supermodelos dos anos 80 e 90, comunicando diversidade e capacitação para um amplo espectro de formas corporais e identificação de gênero. Embora esses modelos não sejam definidos por métricas influenciadoras típicas - sendo os mais amplamente conhecidos ou o mais bem pago - eles compartilham com as supermodelos a força do carisma e do desempenho na passarela. Se eles alcançam o status "Super" ou se optam por permanecer no jogo por tanto tempo quanto as supermodelos, ainda está para ser visto.

O clima era de comemoração no show do outono de 2018 do Chromat. Encaixado na marca bodywear assinatura, uma mistura eclética de performers, modelos e ativistas políticos desfilou pela passarela com entusiasmo e confiança. Alguns giraram. 1 mordido em um cheeto no final da passarela. E cada modelo executado com uma personalidade distinta - um olhar e andar únicos - representando um espectro de idade, formas e identidades de gênero. A atitude e o humor que eles trouxeram para a passarela carregaram uma energia vista em shows anteriores de supermodelos, como Chanel, Versace e os designers emergentes Todd Oldham e Anna Sui. Quando perguntei ao diretor de elenco Gilleon Smith sobre trabalhar com Chromat e fundador Becca McCharen-Tran, ela disse: "Estamos sempre falando sobre como eles nos fizeram sentir ao contrário de como eles pareciam... O que ela disse? De onde ela é? O que eles estavam trazendo para a mesa além de seus corpos? '"

Chromat e Gypsy Sport realizam castings abertos, ampliando o pool de casting para pessoas que podem não ter "modelo profissional" em seu currículo. Nas últimas temporadas, os castings de ambas as gravadoras se reuniram com cerca de 300 pessoas. Anthony Conti, diretor de marketing e elenco da Gypsy Sport, disse-me que desde o seu início em 2012, o fundador Rio Uribe "queria que sua marca representasse pessoas que a indústria da moda não representava." No desfile da gravadora no outono de 2018, os modelos estavam vogais e balançando - havia uma energia fervente. “Diversidade, para mim, significa realmente representar a todos”, disse Conti. "Eu não sei se você pode realmente conseguir isso de um casting de agência. Você precisa ir além dessa caixa... A verdadeira diversidade significa tamanho do corpo - significa alturas literais. Significa literalmente ganhar um pedaço da vida... especialmente quando você é uma marca na cidade de Nova York. "

Scully ficou conhecido nos últimos anos por seu trabalho de defesa de direitos, falando publicamente pelo tratamento justo de modelos e pela criação de Carta de modelo de Kering e LVMH último outono. Quando o primeiro show de Karl Lagerfeld para a Chanel foi encenado na Bergdorf Goodman no final de 1983, Scully, atendendo a um pedido de ajuda em um quadro de avisos, começou a vestir shows nos bastidores como um estudante universitário. ("Eu fui mordido pelo bug do show naquele minuto", disse ele.) Ele está na moda desde então, tendo seus primeiros dois clientes de elenco nos anos 90: Todd Oldham e Gucci sob Tom Ford.

"Existem dois tipos de show agora: tem o show direto e depois tem o show de performance," Scully me disse. A mudança nos últimos três a cinco anos, disse ele, é uma nova geração que está entrando na moda, uma que traz uma abordagem autossuficiente e transgressiva à representação. "O que é bem anos 80, para ser honesto", disse ele com um sorriso.

Scully apontou para o legado de designers como Angel Estrada, Michael Leva e Yonson Pak, que foram incorporando a energia do centro da cidade, o estilo queer e a cultura jovem para a moda em momentos cruciais em Nova York e Londres. "Houve um momento nos anos 80 de pessoas realmente jovens que faziam suas próprias coisas e batiam com seu próprio baterista", disse ele. "Muito do streetwear resultante disso é basicamente uma reação: 'Chegou a nossa hora e vamos apenas fazer um produto no mundo a maneira como o vemos e a maneira como o nosso mundo existe agora. '"Assistindo aos programas de Todd Oldham de 1994 -" supermodelo central ", Como Tim Blanks chamou - o humor parece parte de uma linhagem, representada hoje por moldes vibrantes e individualistas.

"O herói não celebrado é Rick Owens", disse Scully, que credita a Owens e Vivienne Westwood a pavimentação do caminho para elencos que subvertem as idéias convencionais de beleza. "Quando eu era jovem, Vivienne Westwood foi, nos anos 70 e 80, a pessoa que jogou sua ideia do que a moda estava em sua cabeça - como interpretar a moda e o que ela significava." 

Scully viu cenas underground dos anos 80 borbulhando através do trabalho de jovens designers. Uma trajetória traçada a partir do Bodymap, Katherine Hamnett e Vivienne Westwood em Londres continuou nos anos 90 com o trabalho de Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi e Anna Sui em Nova York. Conti e Scully destacaram Shayne Oliverde capuz ao vento, uma marca cujo estilo e elenco trouxeram uma cena jovem underground - e um senso de comunidade - para a moda. "Acho que esta geração tem muito menos problemas com a beleza do gênero, o que é gênero", disse Scully. “Você tem alguém com cabelos verdes e dentes rachados que não representam as normas, mas todos abraça essas meninas e esses caras. "

Os modelos são montados como um elenco de personagens - seus movimentos, características e vestimentas sugerem um mundo fantástico, talvez o glamour de alta octanagem de Gianni Versace ou o lirismo e angústia de Alexandre McQueen. Os modelos oscilam entre o anonimato e a fama - telas em branco ou celebridades por direito próprio. Dovima, Veruschka, Iman e Twiggy foram referidos como outras figuras idolatradas da cultura pop, por um único nome. Ainda assim, tradicionalmente, os modelos eram relativamente silenciosos, permanecendo sem identificação além do mundo da coleção de um designer. Encarados no papel de identidades fictícias, eles abriram fronteiras entre a fantasia e o eu, consagrados em um mundo destinado a despertar o desejo e a aspiração. Mesmo nos dias inebriantes das supermodelos, a maioria dos "manequins" das passarelas não tinha nome, era anônimo, além dos membros da indústria que os assinavam e os lançavam.

No "O sorriso mecânico: modernismo e os primeiros desfiles de moda na França e na América", Caroline Evans descreveu que algumas modelos estavam acostumadas a realizar um olhar vazio como defesa contra os olhares lascivos dos espectadores do sexo masculino, escrevendo: "Um de seus atributos era parecer não saber que estavam sendo olhados e cultivar uma impassividade semelhante à de um autômato, de modo que o próprio vazio de seu comportamento pudesse causar desconforto. " Com acusações recentes de assédio e abuso sexual em toda a indústria de modelagem, surgiram conversas que favorecem o tratamento justo, a organização do trabalho e a regulamentação. Lançar modelos que são tirados sem apologia de todas as esferas da vida - que resistem aos rótulos convencionais - é uma forma de comentário cultural.

“'Diversidade' é uma palavra muito usada agora”, disse Conti, “o que é ótimo. Nem sempre certo, nem sempre certo, mas é usado. E inclusão e representação e tudo isso são palavras que estão constantemente passando pela cabeça das pessoas. Até fluidez. Nenhuma dessas coisas é nova. Se você olhar para os anos 80, 90, todas essas décadas tiveram pessoas expressando seu gênero de outras maneiras, mas acho que é apenas uma conversa que estamos finalmente [tendo]. Está grudando. "

Existe uma dualidade sempre presente para os modelos. Na passarela, um modelo é uma pessoa com uma vida - uma persona da indústria, pontos de vista políticos, uma carreira; e, ao mesmo tempo, esse modelo é lançado como parte de um mundo imaginativo - uma projeção de glamour, luxo ou fantasia sobrenatural. Os supermodelos eram caracterizados como modelos de "imagem", conhecidos por seus looks e recursos exclusivos que, na época, eram considerados "peculiaridades" na indústria de modelagem; muito espanto e fascínio estavam, em certo ponto, centrados na verruga facial de Crawford. Supermodelos foram reconhecidos pelo contexto mais amplo de suas vidas, tudo de que clubes eles estavam batendo com quem estavam namorando, quais contratos eles assinaram para causas filantrópicas suportado.

Agora, em 2018, esse contexto de modelagem inclui causas ativistas: inclusão corporal, direitos trabalhistas, feminismo, representação LGBTQ e muito mais. Conti me disse que, para o programa de outono 2018 do Gypsy Sport, "uma grande parte do nosso processo de seleção foi encontrar pessoas que tivessem voz". Diandra Forrest, uma "musa do primeiro dia" (ela também apareceu no Chromat), é conhecida fora das passarelas por seu trabalho de divulgação do albinismo. Gypsy Sport também elenco Kabrina Adams, que dirige uma organização chamada "Free My Boobs" e Kelvin Peña, que fundou uma organização chamada "Everybody Eats" depois que os vídeos dele alimentando veados aumentaram em milhares de visualizações no Instagram. Geena Rocero, conhecida por seu trabalho como uma ativista transgênero pioneira, também participou do Chromat naquela temporada.

Um senso de comunidade conecta os elencos de Chromat, Gypsy Sport e o antigo Hood by Air à supermodelo legado quando, várias décadas atrás, clãs de modelos em Alaïa, Chanel e Versace trouxeram a estética das casas para vida. O legado foi traçado por designers como Yves Saint Laurent, Halston e outros que contrataram modelos que se tornaram sinônimos de seus designs. Supermodelos lotaram Azzedine Alaïa, vestindo as roupas do falecido estilista em suas vidas pessoais e proclamando o estilista como "família". “O Rio sempre descreveu o Gypsy Sport como uma família. Como uma tribo ", disse Conti. E na era das mídias sociais, um senso de comunidade cruza o limiar de uma tela. Instagram forma um loop de feedback direto. "Quando virem outra marca eliminando a Gypsy Sport, serão os primeiros a denunciá-la antes que a Gypsy Sport saiba disso. Eles são muito protetores e amam o Rio... Então nós pensamos, 'Então, nós deveríamos apenas usá-los.' "

A autenticidade é um sentimento poderoso em questões de estilo. De #sponcon a influenciadores à cooptação corporativa de coloquialismos juvenis, um halo de autenticidade pode impulsionar a lealdade poderosa para as marcas. Ele tem sua parcela de falhas na ignição. Crawford era conhecida como uma das primeiras modelos a "se tornar sua própria marca", trabalhando como modelo editorial e de passarela, apresentadora de TV, porta-voz comercial e muito mais. “Marcar-se” hoje é uma forma de expressão pessoal e exercício diário nas redes sociais, tratada com diversos níveis de ironia. Memes como o Personal Brand ™ - uma colagem sardônica de imagens destinadas a transmitir o gosto de alguém - comunicam toda a ambigüidade das paisagens políticas e profissionais de hoje; é em parte zombar de si mesmo, em parte o reconhecimento de que os interesses da publicidade e produtos bem embalados estendem-se com folga ao reino da identidade e do comportamento social. Empregos ou ganhos podem seguir... os seguidores.

Quando perguntei a Conti por que a inclusão e a personalidade de desfile estão ressoando agora, ele disse: "Acho que as pessoas pensavam, chega... Eles estão trazendo pessoas da comunidade. Eles receberam essa voz agora, e é assim que eles estão escolhendo falar, "acrescentando:" Parte de sua necessidade; você não pode comprar modelos. Então você começa a usar amigos e pessoas nas redes sociais. "Tanto Smith quanto Conti, no entanto, são cautelosos com truques e tokenismo. O público reage quando a diversidade é considerada muito tática ou orientada para o marketing. "É parte uma discussão analítica excruciante e parte simples compreensão do que parece melhor, o que se encaixa melhor e que energia dá vida a esse visual", disse Smith. “Não pode ser feito para publicidade ou curtidas nas redes sociais. Você tem que se sentir autêntico ao fazer isso. "

Para a nova geração, a oportunidade - e até mesmo o desejo - de permanecer no jogo ainda não foi determinada. Muitas das supermodelos originais mantiveram carreiras de décadas. "Você costumava começar aos 18; sua carreira atingiria o pico aos 30. Então você começou aos 15 anos e sua carreira atingiu o pico aos 17. Então, a coisa toda... foi para trás, "disse Scully, cética em relação à tendência da indústria para rostos cada vez mais jovens. "Modelos de todas as épocas passaram a fazer coisas filantrópicas e iniciar grandes instituições de caridade. De Liya [Kebede] a Christy [Turlington] e Natalia [Vodianova] ", observando Scully. "Muitas dessas crianças são artistas, cientistas ou ativistas ou são tantas coisas diferentes que isso é apenas uma parte do que fazem", acrescentou Conti.

Ele destacou o modelo transgênero Espan Dulce, que tem caminhado pelo Gypsy Sport nas últimas temporadas e acaba de aparecer na campanha de outono de 2018 de Vivienne Westwood. A modelagem, no entanto, pode ser apenas uma dimensão das carreiras com vários hifenatos. Com base em seu trabalho de orientação com os alunos, Scully disse, "A energia deles é diferente... a visão do mundo deles." Ele descreveu um perspectiva moldada por ritmos de mercado imprevisíveis: "É como eles tratam tudo: um não linear, para cima e para baixo, em todo o lugar trajetória."

Quando "Supermodelo" de RuPaul liderou as paradas de dança da Billboard em 1993, uma combinação de superexposição e fadiga da mídia fez os observadores da indústria chamarem a supermodelo de momento ultrapassado. Em meados dos anos 90, as supermodelos eram regularmente apresentadas em tablóides e celebridades na TV, a certa altura sendo moldadas em "manequins de vídeo" no estilo Madame Tussaud para uma versão fashion do Planet Hollywood. Rumores sobre o comportamento de uma diva se tornaram parte de uma narrativa da mídia que compartilhava "histórias internas" de modelos tendo acessos de raiva, faltando shows ou brigando com outras celebridades.

E, claro, uma nova onda de modelos entrou em cena. Chamados de "crianças abandonadas", eles eram liderados por Moss, Valetta, Shalom Harlow e Kristen McMenamy, dando início a uma mudança do excesso estridente para linhas limpas, paletas austeras e um humor contido na moda. “Passei de todo o momento Azzedine, Montana e Mugler para, em 5 anos: a quebra do mercado de ações [em 1987]; entramos na Guerra do Golfo [em 1990]; e o minimalismo aconteceu... Realmente se tornou sobre Dries [Van Noten] e Ann [Demeulemeester] e Helmut [Lang] e Raf [Simons] ", disse Scully. O momento era certo para uma mudança dramática, mas Scully disse que na moda, o pensamento convencional tomou conta. “Só para ter esse tipo de ardósia limpo - acho que muitos produtores de programas infelizmente pegaram esse modelo, especialmente um produtor de programas em particular, e correram com ele”, disse ele. "As pessoas estavam considerando o valor de face."

No final de nossas entrevistas, para me divertir, pedi a cada diretor de elenco que sugerisse uma palavra para substituir "supermodelo", um termo que tem sido acusado de ser usado em demasia desde o seu início. Scully disse, "Foram realmente aquelas mulheres e aquela época, e nunca houve um antes ou depois. Antes de haver a supermodelo, havia a 'top model'. Kim Alexis, Kelly Emberg, essas foram as nossas melhores modelos. ' Eu não sei se existe um termo porque eu não acho que haja algo igual ao que eles [estavam]. Ainda não tivemos esse momento. "Scully reconhece as carreiras dos chamados Instagirls - Gigi, Bella e Kendall - e recém-chegados como Adwoa Aboah, Grace Elizabeth e Binx Walton, mas ele tem esperança de um modelo que representa uma passagem literal para a nova geração: Kaia Gerber.

"Todo mundo está tratando ela da maneira que todas as modelos deveriam ter sido tratadas", disse Scully. “Existem todos esses fatores agora que os modelos precisam navegar que eles nunca precisaram navegar antes, o que torna o negócio 50 vezes mais difícil e mais curto. Se esta fosse a época de sua mãe, se Kaia Gerber não fosse Kaia Gerber e isso fosse 1991, ela não estaria necessariamente começando aos 16 anos. "Scully falou para uma época em que modelos tiveram mais tempo para desenvolver seu ofício ", mas agora estamos em um lugar onde você começa tudo isso - você tem que passar por tudo - porque ou você consegue o seu momento ou você não Parte de mim quer pensar que [Gerber] provará que você não precisa pular em tudo, mesmo que ela tenha 16 anos. "

A era da supermodelo é, na opinião de Conti, específica para uma época particular. "É quase inapropriado usar esse termo agora", disse ele. "Eu não acho que há uma palavra." Eu disse que talvez seja esse o ponto, e Conti concordou, dizendo que não há como incluir a lista restrita. "Não existe uma maneira de descrever cada pessoa no mundo."

Quando questionado sobre o que ela substituiria supermodelo, Smith disse, descaradamente, "bebês poderosos", que é muito melhor do que o que eu inventei algumas semanas antes - "uber-modelos" - um termo que no mundo de hoje, provavelmente apareceria como modelo de quem Ubers - como em, leva um Uber, ao invés da força magnética efervescente que cria um fenômeno como o supermodelos.

Pensando nas "garotas poderosas" de Smith, uma parte crucial disso soa verdadeira: o poder. A modelagem sempre foi sobre a dinâmica do poder em uma indústria de criatividade extraordinária, esforço implacável, fracassos destrutivos e triunfos diante de tudo isso. É uma questão de poder - sim, o poder de uma indústria - mas também o poder de ser reconhecido; o poder de auto-expressão; a alegria de compartilhar imagens e relacionar-se com os outros. Estilo como identificação, ou como Scully colocou, "Beleza como revolta." 

Talvez hoje, o equilíbrio de poder esteja se voltando novamente para o reconhecimento dos indivíduos - para modelos que têm voz. Modelos que, embora transmitam uma projeção de desejo e identidade imaginados, são dotados de algo que a moda e o estilo podem ajudar a todos nós a encontrar. O poder de declarar, Estou aqui. Eu sou eu.

Foto da página inicial: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti e Mica Arganaraz no desfile da Versace na primavera de 2018. Foto: Venturelli / WireImage

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