O que marcas, trabalhadores, governos e nós devemos fazer no rastro das tragédias em Bangladesh

Eu acordei esta manhã para notícia que havia ocorrido mais um incêndio em uma fábrica de roupas em Bangladesh, que matou 8 trabalhadores do turno da noite. Um balanço coletivo de nossas cabeças está em ordem, antes de entrarmos nas próximas etapas muito necessárias que marcas de moda, o governo de Bangladesh, grupos de trabalhadores do setor de vestuário e nós, os "fashionistas", devemos leva. Com 900 operários de vestuário mortos e contando, o

Rana Plaza desabou em 24 de abril é o pior desastre da história da indústria de vestuário. Infelizmente, não há garantias de que seja o último. Logo após o colapso, Pedi que as marcas começassem a responsabilizar suas fábricas e que resistíssemos à compra de fast fashion.

A verdade gritante: o boicote às marcas prejudica ainda mais essa situação delicada. Embora tenhamos que estar atentos a onde compramos, não é suficiente simplesmente comprar vintage, deslizar em nossos óculos de sol e dar as costas. Bangladesh abriga 3,6 milhões de trabalhadores do setor de vestuário e gerou US $ 18 bilhões em exportações de vestuário no ano passado, perdendo apenas para a China. Para as mulheres jovens em um país muçulmano em desenvolvimento e cada vez mais conservador, trabalhar na indústria de roupas é uma chance de ganhar a vida, estender sua educação e adiar o casamento por opção. De acordo com um estudo realizado pelo professor de economia da Universidade de Yale Ahmed Mushfiq Mobarak, “A duplicação dos empregos no setor de vestuário causa um aumento de 6,71% na probabilidade de uma menina de 5 anos estar na escola”.

Em um entrevista com Pramila Jayapal em A nação, Kalpona Akter, diretora executiva do Bangladesh Center for Worker Solidarity (e uma ex-criança trabalhador de vestuário) diz: “Nós realmente não achamos que não comprar é a solução para nós... um boicote não ajuda nós. Em vez disso, queremos que as pessoas escrevam cartas para o Walmart, falem com suas comunidades e amigos sobre o que está acontecendo, levantem sua voz e protestem nas lojas com sua presença física. Queremos que os consumidores dos EUA digam: 'Estamos de olho em você e exigimos que preste atenção.' "

A Sra. Akter também acabou de concluí-la Turnê End Death Traps, junto com Sumi Abedin, um sobrevivente do incêndio na fábrica da Tazreen em 24 de novembro de 2012, onde falaram com públicos sobre a exigência de compensação e responsabilidade por incêndio e segurança de edifícios de empresas como Wal-Mart.

O que pode causar ainda mais danos?

Empresas decidindo retirar completamente seus negócios. Disney confirmado sua nova política de países fornecedores permitidos no início de março "para fazer a transição da produção de produtos com a marca Disney fora do países de maior risco... para concentrar nossos recursos de forma mais eficaz... em locais com maior probabilidade de fazer melhorias contínuas no trabalho condições. ”

A mudança de política da Disney veio rapidamente após o incêndio na fábrica de Tazreen, onde pedaços queimados de roupas com o brasão de Mickey Mouse foram supostamente descobertos nas cinzas. (A Disney negou contrato com a fábrica em Tazreen.) Mas o corte e saída da empresa de Bangladesh e de outros países de “alto risco” não tornará as coisas melhores.

Venha agora. Todos nós sabemos que puxar não funciona. É irresponsável. Não é uma solução.

De acordo com Elizabeth cline, autor de Overdressed: o custo chocantemente alto da moda barata, "todo o movimento da moda ética está atacando os calcanhares dessas marcas". "[Precisamos] de uma abordagem dupla, onde os consumidores precisam colocar pressão sobre as marcas para melhorar as condições de segurança, e as marcas têm que mudar ", ela diz. "Estamos em um ponto de inflexão.”

De acordo com o Consórcio de Direitos dos Trabalhadores, o custo para a indústria global de vestuário para trazer os padrões de segurança das fábricas de Bangladesh para o código sob o Acordo de Segurança contra Incêndios e Prédios em Bangladesh:

$ 3 bilhões, ao longo de 5 anos.

O custo para os consumidores por esta atualização em 4.500 fábricas:

10 centavos, por peça. Para aquele centavo extra, verifique suas embreagens e sofás.

A Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas (OIT) está convocando grandes varejistas como Walmart, H&M e Gap para assinar o Acordo de Segurança contra Incêndios e Prédios de Bangladesh. Entre 1 e 4 de maio, houve reuniões cruciais de alto nível entre marcas, trabalhadores e governo, sobre a promulgação do acordo. De acordo com a OIT, o governo de Bangladesh deve iniciar o plano de ação para melhorar as condições de trabalho, incluindo a “contratação de 200 inspetores adicionais dentro de seis meses, e um aumento de orçamento para 800 inspetores. ” Mais de 4.000 pessoas regulares assinado esta petição da Change.org para exigir que as empresas assinem o Acordo de Segurança contra Incêndios e Prédios em Bangladesh.

Existem exemplos tangíveis e bem-sucedidos de maneiras pelas quais as marcas podem mudar para práticas mais éticas. Vestuário de cavaleiro, a marca de roupas da faculdade, possui suas fábricas na República Dominicana. Eles assumem total responsabilidade pelo que está acontecendo no chão de fábrica. Segundo Cline, “isso não se traduz em aumento de custo para o consumidor. É importante do ponto de vista da marca - [uma empresa] assume custos para tornar as coisas ecologicamente corretas e ético." Empresas como Patagonia e Eileen Fisher constroem relacionamentos de longo prazo com seus fábricas. “Há total transparência, permitindo que os consumidores descubram a fábrica e o país onde suas roupas são produzidas.”

Um recente New York Times artigo sobre a movimento de comércio justo expandindo do mundo da comida para o mundo da moda (para que nós, como compradores, possamos saber de onde nossas roupas vêm), observa que "roupas baratas, não importa onde ou como elas estão fabricados, ainda vendem, como H&M, Zara e Joe Fresh mostram por meio de sua rápida expansão. ” A moda rápida vende, porque nos dá a chance de comprar tendências que começam longe, pistas caras. Há aquele momento em que pego um short jeans floral de US $ 10 na Forever 21 e tiro a etiqueta. Criado em ____. E eu olho em volta para outros compradores, todos nós jovens e falidos, vasculhando as prateleiras de vendas, comprando roupas baratas que são diluídas da intenção original da alta costura. Nós o compramos de qualquer maneira.

A diferença agora é que queremos saber de onde vem. Um desenvolvimento empolgante que está acontecendo na moda é um sistema de rotulagem, de modo que “quando você entrar em uma H&M, você experimentará algo semelhante a quando você compra café de comércio justo”, diz Cline.

Como funciona? A etiqueta especial revelará que um grupo independente de direitos dos trabalhadores visitou e inspecionou a fábrica de roupas, aprovando que atende aos padrões.

Alonzo Suson, Diretor de Bangladesh do grupo de direitos trabalhistas, Centro de Solidariedade, tem conduzido pesquisas com sobreviventes do colapso de Rana Plaza. Há uma repetição assustadora em todas as histórias dos sobreviventes: Não fui forçado, mas meu supervisor disse que perderia meu salário.

Alguns deles acabaram perdendo seus membros.

Suson diz: “Quando as marcas empurram os preços para baixo, isso leva os proprietários a cortar custos. A compra ética significa garantir a liberdade, garantindo que o direito das pessoas de se organizar seja implementado. Eu não acho que você pode mudar a posição dos empregadores sobre a organização, a menos que as marcas digam que o trabalho sindicalizado é necessário para fazer negócios. Isso desencadearia algo. ”

As marcas têm uma grande influência no que diz respeito às fábricas e, em última análise, têm influência sobre as práticas regulamentares do governo de Bangladesh. “Eu sou muito cético sobre qualquer coisa que o governo de Bangladesh está dizendo. Eles estão pegando dicas dessas marcas, então cabe a elas ”, diz Cline.

De forma defensiva (e deprimente) entrevista com Christiane Amanpour, da CNN International, é evidente que a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, tem pouco conhecimento do que está acontecendo nas fábricas de vestuário e as implicações do colapso na indústria de vestuário futuro. A Sra. Amanpour rapidamente pega Sheikh Hasina procurando uma desculpa. Diz Hasina: “Em qualquer lugar do mundo, esses acidentes acontecem. Você não pode prever nada... Bangladesh agora é um lugar em boas condições para seu investimento... ”

Quando Amanpour menciona o assassinato do ativista trabalhista Aminul Islam pela polícia, mais uma vez Hasina nega que o governo tenha conhecimento de seu papel no movimento sindical.

O governo de Bangladesh reprimiu continuamente a crescente organização de trabalhadores do setor de confecções e outros movimentos trabalhistas em Bangladesh. Perder negócios em busca da mão de obra mais barata do mundo é um risco muito grande. O olho cego para a decrepitude e o abuso permitiu que proprietários de fábricas como Sohel Rana de Rana Plaza ameaçassem os trabalhadores quando eles levantassem questões legítimas.

Suson diz: “Das mais de 4.000 fábricas de roupas, há apenas 30 sindicatos em nível de fábrica, 20 dos quais se formaram nos últimos seis meses após o incêndio na fábrica da Tazreen. Os trabalhadores estavam se organizando, mas o governo se recusou a reconhecê-los e registrar os sindicatos. Sem sindicatos, é difícil, senão impossível, para os trabalhadores levantar questões. ”

Agora, para nós, que está na moda, quais são algumas coisas que podemos fazer?

Ser político sobre o que vestimos todos os dias não é algo em que a maioria de nós pensa. No entanto, muitas pessoas apareceram nas ruas de todo o mundo no dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, unindo-se a protestos com grupos de direitos trabalhistas em frente a grandes varejistas. Além de comprar de designers locais ou de segunda mão, podemos tentar investigar o que está por trás de uma marca antes de comprar. ShopEthica lista alguns aplicativos úteis para ajudá-lo a comprar, incluindo Bom guia, que usei para verificar quais produtos são ambientalmente e eticamente seguros, principalmente para empresas de beleza e banho. Eles listam algumas empresas de vestuário (só conheço Levi’s, Armani e Patagonia em sua lista), embora tenha certeza de que isso está evoluindo devido ao atual estado das coisas.

A mídia social é uma arma. Inundar os feeds do Facebook e do Twitter com suas opiniões duras e exigentes sobre as práticas de compra de uma empresa é mais poderoso do que você imagina. Eles farão de tudo para proteger sua marca.

Vamos torcer para que isso seja verdade.

Tanwi Nandini Islam é uma escritora e artista que mora no Brooklyn, NY. Seu romance de estreia será lançado pela Viking Penguin. Segui-la em @tanwinandini.

Um apelo à ação após o colapso da fábrica de roupas em Bangladesh

A indústria de vestuário de minha terra natal, Bangladesh, está em chamas, entrando em colapso e lutando para se manter à tona na economia mundial. A pior parte? Todos os bens pertencem ao licitante mais baixo. Sem normas de segurança, sem salário mínimo e sem respeito pela saúde, corpo e bem-estar dos trabalhadores. Enquanto o governo de Bangladesh enfrenta outro "acidente", milhares estão protestando contra as condições horríveis na Zona Industrial Savar de Bangladesh. Os nomes das marcas dos varejistas descobertas nos escombros: Mango, Joe Fresh e United Colors of Benetton. Não posso deixar de lamentar a ironia desses nomes - evocativos do tropical, do colorido e vivo, muito parecido com a paisagem verdejante de Bangladesh. A mesma sensação nauseante que tive em 24 de novembro de 2012, quando um incêndio em uma fábrica matou 112 trabalhadores de Bangladesh. Pós-refeição de Ação de Graças, eu pulei para varrer ofertas da Black Friday. Nomes mais irônicos: Faded Glory. Lacuna. Enterrados entre essas roupas perdidas estão os corpos de pessoas, a maioria mulheres, que sabiam que algo estava terrivelmente errado com o prédio quando eles começaram a trabalhar. Agora, onde o encaixamos?

• Por Leah Chernikoff

  10 de abril de 2014