'Halston' mostra como o glamour foi a força mais aplaudida do último designer - e sua maior fraqueza

Quando a maioria de nós imagina a moda dos anos 70, pensamos Diane von Furstenbergvestidos envolventes coloridos e atraentes ou Yves Saint Laurentos smokings de Le Smoking, que distorcem o gênero. No entanto, muitas pessoas se esqueceram Halston, que criou algumas das principais roupas que marcaram a década - pense nos vestidos de cetim com corte enviesado que elegantemente desnatavam o corpo.

O diretor Frédéric Tcheng e o produtor Roland Ballester buscam ressuscitar o trabalho de Halston e revelar sua personalidade influente em seu documentário "Halston", que chegará aos cinemas na sexta-feira, 24 de maio.

Tcheng, que dirigiu o bem recebido documentário de 2015 "Dior & I", hesitou quando Ballester veio até ele com a ideia de contar a história de Halston. Isso ocorre principalmente porque Tcheng, que é francês e nasceu após o apogeu de Halston, não conhecia o designer. Mas Ballester é sobrinho do amigo Halston, George Frowick, que o conectou a sua irmã (e sobrinha de Halston) Lesley Frowick. Ela viveu e trabalhou com Halston e recebeu todo o seu arquivo. Em outras palavras, ela tinha todas as ferramentas para contar a história de seu falecido tio. Tcheng rapidamente ficou fascinado, e com "Halston", ele pretendia contá-la de uma forma não convencional.

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"A estrutura parecia uma investigação", disse Tcheng. "Eu não queria que fosse linear."

O filme navega pela vida de Halston em uma série de clipes arquivados entrelaçados com entrevistas atuais com modelos, celebridades, jornalistas e ex-colegas de trabalho. Lesley e o blogueiro de moda de 23 anos que se tornou empresário e ator Tavi Gevinson servem como narradores recorrentes. De acordo com Tcheng, Gevinson se encaixou perfeitamente no filme.

“Eu queria alguém que fosse curioso, ligeiramente nerd e também tivesse um pé no mundo da moda e outro na cultura”, diz Tcheng, referindo-se a Gevinson. "Ela fala sobre moda de um ponto de vista muito amplo."

"Halston" começa como Gevinson, usando seus óculos peculiares, vasculha fitas dos arquivos de Halston, colocando-as em um videocassete. As aparições de Gevinson estão espalhadas por todo o filme e sua presença é uma reviravolta inesperada, mas adequada.

O primeiro clipe é um vídeo antigo do designer, nascido Roy Halston Frowick, vestindo um terno elegante e uma expressão ardente no rosto. A personalidade de Halston para o público era glamorosa e grande nas aparências, desde as pessoas que ele vestia até as pessoas com as quais ele se associava. A aparência era um fator definitivo. O filme detalha o início de Halston como chefe de modelagem na Bergdorf Goodman, seguido por sua transição para roupas femininas em 1969. Em seguida, testemunhamos o estilo de vida de festa chamativo de Halston no Studio 54 com Liza Minelli e Andy Warhol, bem como aparições com as "Halstonettes", um nome dado a modelos como Pat Cleveland e Karen Bjornsen, que usou os vestidos elegantes de seda do estilista e fez viagens para a imprensa para a marca.

O jornalista Bob Colacello diz: "Ele se sentia atraído por pessoas que exibiam suas emoções e também tinham esse lado estético incrível".

É claro que Halston mantém seu pacote de vida social com celebridades e sua vida profissional cheia de projetos criativos. Quando a empresa é comprada pela gigante de bens de consumo Norton Simon Industries em 1973, Halston expande seu portfólio para projetar interiores de automóveis, produtos domésticos e perfumes. Ele insiste em ter controle criativo sobre cada projeto, que é onde o filme - e sua carreira dão uma guinada.

A história nada glamorosa da reputação diminuída de Halston se desfaz. Primeiro, há uma colaboração com J.C. Penney nos anos 80, o que fez com que Halston perdesse laços com Bergdorf Goodman. O próximo a vir são os gastos extravagantes, a maioria dos quais foi para arranjos de flores para o escritório, viagens caras à imprensa e refeições decadentes. O presidente da empresa, Carl Epstein, avisa Halston que a marca está com problemas financeiros, mas o designer se recusa a abordar o problema. Ele continua gastando demais, as festas sem parar e chega para trabalhar tarde para evitar reuniões com Epstein.

Junto com outros funcionários da marca, Epstein decide entrar com uma ação legal e forçar Halston a sair da empresa. Eles ganham o processo, retratando Halston como um chefe inadequado. A partir de 1983, Halston não pode mais projetar com seu nome e passa a viver o resto de sua vida isolado. Vários anos depois, em 1990, ele morre de AIDS - uma doença que escondeu de amigos, funcionários e familiares durante anos.

O filme mostra os altos e baixos da vida de Halston da perspectiva de seus amigos mais próximos e entes queridos. Seu destemor em ser ele mesmo e ultrapassar limites foram exemplificados em seu trabalho, e as pessoas mais próximas a ele realmente respeitaram seus esforços criativos. Também faz com que o espectador veja que ele foi um pioneiro durante uma das eras mais memoráveis ​​da moda: Halston começou a colaboração entre estilistas e lojas de departamentos e ajudou a definir o glamour dos anos 70.

Enquanto o filme revela as decisões infelizes e ocorrências que levaram à diminuição da marca Halston, os espectadores opiniões podem mudar sobre Halston, sejam boas ou más, porque esta é a primeira vez que sua história de vida completa está no Holofote. “Esperamos que a história seja um pouco corrigida”, diz Tcheng. “Eu realmente acho que ele foi um dos maiores nomes do século 21”. O documentário desenvolve seu bom gosto narrativa por meio de um diretor artístico e a ajuda de um membro da família, que é provavelmente como Halston teria queria isso.

"Quando ele morreu, não houve grande fortuna", explica Tcheng, observando que, apesar das aparições públicas, o lucro não era a força motriz de Halston. "Ele não fez isso por dinheiro. Ele fez isso por beleza. "

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