Nicole Phelps. Foto: Benedict Brink / Cortesia de Nicole Phelps
Em nossa longa série, "Como estou conseguindo", conversamos com pessoas que ganham a vida na indústria da moda sobre como elas entraram e encontraram o sucesso.
Antes de começar a revisar eventos de moda para Fashionista, olhei para as páginas de destino do artigo de Nicole Phelps no que era então Style.com para um curso intensivo. Não havia melhor educação para o revisor de moda inexperiente, descobri, do que a escrita de Phelps, que se estende ao longo de uma década. Ela nunca enfraquece a estética das roupas, mas também nunca deixa de dar a essas roupas um contexto cultural, político ou econômico mais amplo. É uma linha tênue para os dedos dos pés, mas poucos - se houver - fazem melhor do que Phelps, agora diretor da Vogue Runway. Phelps está entre o escalão superior dos críticos de moda que, mesmo na era digital em mudança, têm uma influência notável.
Ela deixou de imprimir (em Elle) para o digital (em Style.com) em 2004, o que, para um editor de revista iniciante, era praticamente desconhecido naquela época. "Devo dizer que quando deixei a impressão para o digital, meus colegas ficaram realmente surpresos", ela me disse por telefone, do escritório da Vogue Runway no One World Trade Center. “'Por que você faria isso, Nicole?' Adoro contar essa história porque eles não a contariam agora. "
Hoje, Phelps gerencia sua própria equipe da Vogue Runway ao mesmo tempo em que cumpre suas obrigações de crítica, muitas vezes produzindo conteúdo das semanas de moda de Milão e Paris em seu iPhone no banco de trás de um carro. Falei com Phelps antes da New York Fashion Week sobre como ela chegou aqui, desde seus primeiros dias cobiçando chiffon macacões nos subúrbios de Chicago por um breve período fazendo relações públicas para uma empresa de CD-ROM "muito dos anos 90" para encontrá-la grande pausa.
Você sempre se interessou por moda?
Na verdade, eu estava em um desfile de moda quando era muito jovem. Lembro-me de estar com medo, mas também de amar a atenção e também de amar as roupas. Sempre adorei roupas. Tenho lembranças depois de estar no ginásio e esperar a edição de setembro da Dezessete para vir e desejar que meu guarda-roupa de volta às aulas existisse e até mesmo fazer alguns esboços em torno dessa idade (ou talvez um pouco mais jovem), pensando: "Oh, eu quero ser um designer de moda ". Lembro-me de um macacão azul marinho com pernas de chiffon que achei que era o mais legal, e estava prestes a me tornar um designer.
Tive aulas de arte no colégio, mas na época da faculdade eu estava bastante convencido de que era melhor escrevendo do que como artista visual. Fui para a faculdade na Wesleyan University em Connecticut e disse a todos que sabia que o que queria fazer era trabalhar em revistas.
Qual foi o seu primeiro emprego depois da faculdade?
Fiz o Radcliffe Publishing Course [agora conhecido como Columbia Publishing Course] logo após a faculdade. Mudei-me para Nova York em setembro do ano em que me formei. Por meio desse curso de publicação, consegui um emprego em uma empresa hoje extinta dos anos 90 chamada Voyager, e eles fizeram produtos muito novos chamados CD-ROMs. Eu estava no departamento de relações públicas. Foi realmente de curta duração - não foi uma boa opção para mim - mas foi uma introdução muito legal para ser um nova-iorquino.
Como você começou na moda?
Por intermédio de um antigo namorado meu, cuja tia era editora em C. Ela repassou meu currículo aos editores da Vestuário feminino diário e C, e eu tive sorte o suficiente para que Etta Froio, que agora está aposentada - ela era a chefe de Bridget Foley naquela época - me contratou como sua assistente. Então eu consegui! Dois anos depois de me formar na faculdade, estava trabalhando na Vestuário feminino diário e C. Eles estavam no mesmo andar de um prédio na 34th Street. Achei que era a coisa mais glamorosa que eu poderia estar fazendo, e foi. Foi um momento nos anos 90 antes de as revistas começarem a colocar atrizes em suas capas, de forma mais ou menos habitual ou religiosa. Eram os dias de Kate Moss capas e Shalom Harlow capas, e tenho memórias dos principais editores em pé no departamento de arte e criando capas. Como assistente, fiquei muito feliz.
Estou especialmente feliz por ter Vestuário feminino diário experiência porque você teve a sensação de quanto é um negócio e, apesar do fato de que eu sinto que tinha um trabalho glamoroso, não é glamoroso o tempo todo. Eu conheci escritores e editores realmente talentosos e vi como eles montavam aquele jornal diariamente, o que, no longo prazo, foi um bom treinamento para vir ao Style.com quando eu o fiz no final de 2004.
E como você chegou ao Style.com?
Depois de Vestuário feminino diário e C, Eu fui para Elle por cerca de cinco anos e trabalhou no departamento de notícias de moda com Anne Slowey. Um bom amigo meu de Vestuário feminino diário, Janet Ozzard, tinha meu emprego antes de mim no Style.com e me ligou e disse: "Sabe, acho que você seria boa para este trabalho. Você está interessado? "Eu estava totalmente, então dei um salto bem cedo da versão impressa para a online.
Naquela época, era 2004. Style.com já existia há cerca de três ou quatro anos, e eles se tornaram minha ferramenta diária que eu usava. Sarah Mower era um ícone meu e começamos a trabalhar juntos quando cheguei lá.
Devo dizer que, quando deixei a impressão para o digital, meus colegas ficaram realmente surpresos. "Por que você faria isso, Nicole?" Adoro contar essa história porque eles não a contariam agora. Também adoro contar a história de que cobrimos festas e as cobríamos uma vez por semana às terças-feiras. Se você tivesse uma festa em uma terça à noite, faríamos um relatório na terça seguinte. Acho que ainda pensávamos de muitas maneiras como editores de revistas; seguimos um cronograma em vez de reagir às notícias e às tendências, que é um componente maior do que fazemos agora, é claro.
É um trabalho muito mais rápido para mim agora do que era em 2004.
Não foi até você chegar ao Style.com que 'crítico de moda' passou a fazer parte da descrição de seu trabalho. Como você decidiu que era para onde queria ir editorialmente?
Adorei a ideia de escrever resenhas de moda. Como eu disse, eu idolatrava Sarah Mower, que era uma crítica do Style.com na época. Isso mudou o processo de ir aos shows para mim. Você vai ver um show e sabe que há trabalho a ser feito imediatamente, e eu gostei disso.
Depois da minha primeira temporada escrevendo resenhas para o Style.com, lembro-me de acordar no meio da noite, sentar-me ereto na cama e pensar: "Oh, essas críticas que escrevi ficarão online pelo resto do tempo. "Isso me preencheu com, tipo," Uau, isso é muita responsabilidade. "Saber quantas as pessoas trabalham nessas coleções e a importância da análise do Style.com naquela época, me ocorreu que isso é realmente um grande negócio, o que estou fazendo. Mas nos anos desde então, eu me acostumei.
Não sabia necessariamente que queria fazer isso, mas aprendi a gostar de ter um propósito claro nos shows e tendo o desafio diário ou muitas vezes ao dia de se colocar na linha da mesma forma que o designers fazem.
Em que ponto de seu tempo no Style.com você sentiu que sabia exatamente o que estava fazendo, desde o momento em que se sentou em sua cadeira até o momento de preencher sua crítica?
Eu diria que o grande ajuste foi passar do calendário mensal para o diário e as madrugadas dos desfiles. Havia dias e temporadas em Paris em que a equipe era bem pequena, em que eu fazia seis avaliações fazer, e eu voltei para o meu quarto de hotel às 10 horas da noite e fiquei acordado até três ou quatro fazendo eles.
Fiquei muito, muito, muito feliz [em Style.com]. Como eu disse, era um ótimo ambiente de trabalho e nunca ficamos entediados lá.
Principalmente durante o mês da moda, o que permite que você seja tão eficiente?
Meu iPhone! Eu escrevo e edito muito no meu iPhone. Não tenho vergonha de dizer que uso a fonte maior; Acho que preciso marcar uma consulta com o oftalmologista, porque nem isso está funcionando mais. Eu faço muitos trabalhos indo de um lugar para outro, no metrô ou no banco de trás de um carro em Milão e em Paris. Não consigo nem imaginar como seria ir para a Europa agora e não ter um dispositivo, mas isso só mostra o quanto as coisas mudaram.
Uma das qualidades que mais admiro em sua escrita é sua capacidade de contextualizar um programa. Como você é capaz de incorporar antecedentes políticos e culturais de uma forma que pareça natural?
Talvez seja meu treinamento de Wesleyan; você apenas vai para aquela escola e acaba sendo um pouco politizado. A maneira de responder é que já faço isso há muito tempo, há 10 anos ou mais. E especialmente com os designers que venho analisando desde aquela época, acho que tenho um conhecimento profundo e íntimo de seu trabalho e de suas trajetórias, então obviamente isso me ajudou.
Na Vogue Runway agora, a equipe é bem grande e tendemos a manter os mesmos revisores nos mesmos designers porque há aquele histórico que torna a revisão mais interessante. Por outro lado, às vezes é bom pedir a um par de olhos novos para escrever um comentário.
Estamos vendo muitos designers que estão optando por sair da New York Fashion Week ou optando por sair do calendário da moda. Como você acha que Nova York pode se adaptar para voltar a competir com Paris e Milão?
Sim, eu realmente não vejo dessa forma. Vejo mudanças em todas as cidades e todos os tipos de designers procurando maneiras diferentes de se mostrar. Não tenho certeza se isso vai se estabelecer no futuro, com todos fazendo a mesma coisa novamente. Eu acho que isso é uma coisa inteligente para designers - eles estão encontrando coisas únicas que funcionam para suas marcas.
Felizmente, sendo um destino online, nós da Runway sentimos que podemos ser ágeis. Nos últimos seis meses, houve semanas em que postamos um show masculino, um show pré-outono e um show resort, tudo na mesma semana. Agora, eu acho que isso é bom para o cliente? Talvez não, mas queremos ser um lugar onde você possa receber essas notícias, independentemente de estar sendo feito em um período de tempo tradicional.
O que você está mais ansioso para esta temporada, shows ou outro?
Vai ser uma temporada super empolgante em Nova York com Estreia de Raf Simons na Calvin Klein. Ele mudou o show da gravadora para sexta-feira e mudou a energia da semana inteira no processo. Acho que ele realmente vai elevar o campo de jogo.
Uma coisa que Pista está animado é que estamos atualizando o App Vogue Runway*. Envolve algumas coisas, a primeira delas é a simplificação da funcionalidade de localização de programas. Acho que o que será empolgante para as pessoas que usam o aplicativo é que estamos adicionando fotos de estilo de rua, então enquanto estiver sentado esperando por um show, você poderá clicar no estilo de rua de Phil Oh galeria. Também estamos adicionando galerias de festas.
Seu Voga125º aniversário! Como sua equipe planeja comemorar?
Com o online, é uma chance para revelarmos o incrível arquivo de fotos que Voga [construiu] ao longo de mais de um século. Haverá recursos online interessantes e muito mais. Fora do mundo online, estamos fazendo parcerias e fazendo algumas colaborações com marcas; haverá especial Vogaprodutos de marca. Vai ser um bom ano, um grande ano, para Voga.
*O Vogue Runway O aplicativo, que foi relançado na semana passada, está disponível para download em iTunes e Google Play.
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