A indústria da moda luta na interseção de raça e tamanho no tapete vermelho

Você deve se lembrar, dois verões atrás, quando Leslie Jones tuitou que ela não conseguiu encontrar um estilista para vesti-la para a estréia de "Ghostbusters". “É tão engraçado como não há designers querendo me ajudar com um vestido de estreia para o filme”, escreveu ela. Christian Siriano respondeu com um emoji acenando com a mão, e apenas algumas semanas depois, Leslie Jones apareceu no tapete vermelho do TCL Chinese Theatre em um lindo vestido vermelho-sereia - personalizado, é claro - do próprio Siriano. O designer posteriormente tweetou: "Não deve ser excepcional trabalhar com pessoas brilhantes só porque elas não são do tamanho da amostra. Parabéns não estão em ordem, sim. " 

Infelizmente, o enigma de Leslie não é incomum. É um problema que Melissa McCarthy, Ashley Graham e Christina Hendricks, entre outros, têm enfrentado. Pode muito bem ser um problema que as jovens celebridades gostam

Yara Shahidi, Zendaya e Lupita N'yongo enfrentaram em sua ascensão à fama. ("Eu lutei por Zendaya por anos," o estilista Law Roach disse uma vez ao Fashionista.) Mas as estrelas gostam Gabourey Sidibe, Mindy Kaling ou Octavia Spencer enfrentam ambos tamanho e racismo ao tentar adquirir peças de design de alta qualidade.

Em uma peça amplamente compartilhada por Lindsay Peoples Wagner para O corte sobre ser negro na indústria da moda, estilista Jason Bolden, que trabalhou com Ava DuVernay e Taraji P. Henson, assim como Kaling e Shahidi, revela uma dinâmica semelhante. "Eu tenho uma garota morena que está matando ele. Então, perguntei às marcas se elas farão parceria comigo para vesti-la. A resposta: 'Oh, não. Passe '", diz ele. “Uma mulher indicada ao Oscar que tem o tamanho da amostra não é a certa para a marca, mas então eu as vejo trabalhar com alguém que não tem carreira, nenhum perfil de moda. É bizarro. "

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Quando os figurinistas passam para os estilistas de tapete vermelho

"Independentemente de seu sucesso, ser tamanho grande e mulher de cor torna-se desafiador ser vestidos por designers que simplesmente não querem ter nada a ver com mulheres não brancas que estão acima de um tamanho 2, " diz Dominque Norman, escritor, educador e ativista que se concentra na positividade corporal.

Um problema subsequente é que há uma crença entre alguns na indústria da moda de que as mulheres negras só compram marcas e produtos que atendem especificamente a sua demografia. Quando Julee Wilson deixou HuffPost para mais tarde se tornar o diretor de moda e beleza da Essência em 2016, ela teve que explicar a alguns de seus contatos na indústria que ainda poderia trabalhar com eles, embora agora trabalhasse em uma revista para mulheres afro-americanas. "Mulheres negras não só vestem Tracy Reese e use Dark and Lovely; nós também vestimos Chanel. Nós usamos Estée Lauder, também ", Wilson diz que ela teve que explicar.

Como editor, Wilson testemunhou pessoalmente marcas se recusando a emprestar para Essência, presumivelmente porque eles estão nervosos em estar associados ao grupo demográfico da revista. No entanto, ela credita marcas como Prabal Gurung e Treinadore varejistas como 11 Honoré, para defender a inclusão em todas as áreas.

As lutas no tapete vermelho de celebridades como Leslie Jones estão inextricavelmente ligadas às dificuldades que muitas mulheres "reais" fora do tamanho de uma amostra também enfrentam quando fazem compras. A mulher americana média usa um tamanho 14, mas os tamanhos de amostra variam de 0 a 4, enquanto as marcas de moda sofisticadas ainda se submetem a um grupo demográfico de mulheres magras, brancas e endinheiradas. Porque?

A resposta mais complicada está no processo de design, que historicamente tendeu a favor de um ideal particular (a saber, o fino). As celebridades trabalham com estilistas, que normalmente negociam o empréstimo de roupas de casas de design; celebridades que não são brancas, especialmente aquelas que não se enquadram no tamanho da amostra tradicional da moda, têm menos probabilidade de se beneficiar de privilégios de empréstimo. Nestes casos, as peças de design são frequentemente compradas e alteradas.

Se uma estrela de grande nome unir forças com um designer de sucesso, recursos suficientes podem ser reunidos para criar uma peça personalizada. Por exemplo, o vestido verde esmeralda que Spencer usado no Oscar deste ano foi uma peça personalizada projetada por Brandon Maxwell, outro designer que liderou a demanda por dimensionamento e fundição mais inclusivos.

Mindy Kaling encontrou uma solução alternativa ao trabalhar com a figurinista de "The Mindy Project", Salvador Perez. Antes de trabalhar com Kaling, Perez tinha anos de experiência no design de roupas para produções de Hollywood, incluindo "Titanic" e "Stargate." Antes de trabalhar com Bolden mais exclusivamente, muito do que você viu em Kaling, seja na tela ou fora da tela, era feito sob medida por Perez. Mesmo quando ela usava uma peça de designer, Perez na maioria das vezes alterava de alguma forma para se encaixar perfeitamente em Kaling.

De acordo com Siriano e Perez, muitos desses problemas podem ser eliminados pela raiz na escola de design. Aprender como construir uma vestimenta é importante; se você for bem treinado, poderá criar uma vestimenta para qualquer tipo de corpo. Siriano enfatiza que os alunos precisam usar formas de vestimenta em uma variedade maior de tamanhos e desenhar croquis que reflitam o corpo real das mulheres. Mais importante ainda, requer uma mudança em como você vê sua clientela potencial. “Esteja aberto para trabalhar com uma clientela diversificada desde o início”, diz Siriano. "Faça parte do espírito de sua marca." 

A solução parece bastante simples: se as empresas de moda trabalhassem com uma gama mais ampla de (ajuste e modelos de passarela), que se traduziriam em mais opções nos showrooms. Mas criar roupas em uma gama mais ampla de tamanhos custa mais dinheiro, um custo que muitos (especialmente marcas emergentes) podem não achar viável - embora nem sempre seja o caso. Cromat, projetado por Becca McCharen-Tran, tem estado na vanguarda da representação LGBTQ +, positividade corporal e diversidade racial desde o seu lançamento em 2010.

“Designers fazem roupas para a comunidade que os rodeia”, diz McCharen-Tran. As passarelas da Chromat, por sua vez, estão sempre entre as mais inclusivas da New York Fashion Week, e a marca tem cultivado diversos seguidores de #ChromatBABES, que incluem Whoopi Goldberg, Amandla Sternberg e até mesmo Beyoncé.

O racismo e o tamanho dentro da indústria da moda refletem os preconceitos de nossa sociedade como um todo, então é difícil colocar a culpa em uma única fonte. Siriano acredita que é mais um problema de toda a indústria - sejam editores, modelos ou agências - mas ele desafia seus colegas a se esforçarem para fazer melhor. Designers, em sua opinião, são poderosos que manejam os cordões da bolsa e podem ditar quem veste o que simplesmente fazendo. “Se você faz um vestido tamanho 14, pode obrigar uma agência de modelos a fornecer uma modelo que use tamanho 14”, diz Siriano.

Embora possa ter um custo proibitivo ter amostras em todos os tamanhos disponíveis, Siriano trabalha com modelos de vários tipos de corpos para que haja opções para todos em cada coleção. "Há alguma coisa para todos. Nunca precisamos recusar um cliente ", diz Siriano. Sua abordagem democrática de design contribuiu para o crescimento de seu negócio e atraiu um novo grupo demográfico anteriormente mal atendido para sua marca. Pode parecer um acéfalo, mas a acessibilidade para marcas de luxo pode se traduzir em um resultado financeiro mais alto.

Mas, apesar de um punhado de designers que atenderam ao apelo por maior tamanho e diversidade racial, muitas estrelas ainda encontram dificuldades ao tentar adquirir peças de design de alta qualidade. Todos concordam que há uma mudança em andamento - está apenas evoluindo no ritmo de um caracol.

Foto da página inicial: Leslie Jones em Christian Siriano na estréia de "Ghostbusters" em Los Angeles em 9 de julho de 2016. Foto: Valerie Macon / AFP / Getty Images

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