O estilista belga se tornou um nome familiar entre as mulheres quando foi nomeado diretor de criação da Dior, mas para seus acólitos homens, Raf Simons significa algo muito diferente.
Raf Simons é um nome que traz à mente a "ilusão de frequência", um viés cognitivo no qual algo ou alguém foi descoberto recentemente e de repente está em toda parte. Mas, após uma inspeção mais aprofundada - ou ficando preso em um K-hole Kylie Jenner de "perceber coisas", torna-se evidente que o designer elogiado de alguma forma sempre esteve por perto, influenciando a maneira como nos vestimos mais nos bastidores do que sob os holofotes, por meio de sua abordagem progressiva e consistente das roupas e sua relação com os portador. Para muitos homens, Raf Simons resume o que falamos quando falamos sobre "moda" e, por esta razão, ele se tornou uma figura quase divina entre os fãs de moda masculina em todo o mundo.
Desde que foi nomeado diretor de criação da Dior em 2012 - após uma passagem de sete anos no minimalista, com sede em Milão a gravadora Jil Sander - Simons tem sido o relutante centro das atenções à medida que mais e mais pessoas são sugadas para a órbita de seu galáxia. E agora, com sua marca de mesmo nome fazendo sua estreia nos Estados Unidos na New York Fashion Week: Men's (com seu calorosamente a estreia antecipada de Calvin Klein, poucos dias depois), Simons está em mais um ponto crucial em sua carreira.
O belga de fala mansa e genuinamente doce, que bebe Coca Zero, cativou os corações e mentes de muitos fãs da moda por meio dos vestidos de alta costura da Dior feitos sob medida tecidos inspirados em estampas justapostas de Sterling Ruby - cuja composição foi documentada no filme "Dior and I" - e ele continua sendo um dos últimos verdadeiros da moda auteurs. Simons é uma das estrelas mais quentes da moda, mas mantém uma sensibilidade realista e compõe coleções com uma modesta humildade europeia - como de alguma forma, mesmo depois de todas as suas realizações, ainda é sobre o trabalho. Há uma cena indelével em "Dior and I" quando Simons tem um "a-ha!" momento vestido com um par de shorts e um suéter Prada. Parte de seu apelo é sua personalidade acessível e deliciosamente indiferente de "pai da moda", como se ele só estivesse realmente em casa dentro do mundo maravilhoso dentro de sua cabeça.
Filho do vigia do exército Jaak Simons e da faxineira Alda Beckers, Raf Simons foi criado no adormecido município belga de Neerpet. Como uma infinidade de adolescentes angustiados e suburbanos que encontraram consolo na arte e na cultura, ele recorreu à música para escapar do tédio de sua cidade natal. Em um recente 032c perfil, Simons descreve a vila como desprovida de galerias, cinemas e boutiques. "Toda a existência, além da escola, foi construída em torno da música", diz ele.
Exposto a artistas como Blondie e David Bowie por meio de programas de televisão como "Top Pop", ele ampliou seus horizontes no disco local shop, que importou bandas inglesas e americanas como New Order e Sonic Youth, dois grupos que deixaram uma impressão visual duradoura no adolescente.
Ele deixou Neerpelt para estudar design industrial na universidade em Genk, Bélgica, desenvolvendo uma afinidade com designers como George Nakashima e Jean Prouvé. Como um lance lateral, ele trocou peças de meados do século por dinheiro extra. Não foi até que ele começou a estagiar para Walter Van Beirendonck, membro do grupo altamente influente da Bélgica Classe “Antuérpia Seis” de graduados da Royal Academy of Fine Arts, que ele percebeu que o que queria fazer era roupas.
Já um ávido seguidor do estilista Helmut Lang, foi o desfile de Martin Margiela Primavera / Verão 1990 que mostrou a Simons o poder envolvente do desfile de moda como narrativa. A coleção toda branca foi encenada em uma tenda e contou com meninos de rua da vizinhança, subvertendo o brilho estereotipado e o glamour em favor de algo simultaneamente cru, etéreo, relevante e comovente. Isso literalmente levou Simons às lágrimas.
A primeira coleção de Raf Simons estreou no outono / inverno de 1995. Inspirado nos uniformes escolares que ele teve de usar (Jaak Simons o colocou em uma escola católica), consistia em dois looks bem ajustados em dois modelos de elenco de rua. A ideia de uniformes se tornaria um tema recorrente para Simons, que constantemente reexaminava tanto os ternos escolares quanto os itens militares comuns.
Os designers muitas vezes se encontram lutando para atualizar a roupa masculina, porque pode parecer restritiva. Afinal, existem muitas maneiras de reinventar o traje. A moda masculina costuma estabelecer uma linha entre os códigos de vestimenta ditados, as "regras" estabelecidas de estilo e a decisão de como desafiá-las. A constante reinvenção de uniformes de Simons usa silhueta, proporção e gráficos para quebrar os limites entre noções sóbrias de roupa formal e roupa esportiva e, em um nível mais profundo, o que significa vestir a sua idade.
A coleção Raf Simons F / W 2016-2017. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images
À medida que o código de vestimenta cultural continua a ser mais casual, empresas como a J.P. Morgan estão permitindo que suéteres de cashmere e calças jeans justas substituam os ternos azul-marinho. Marcas de streetwear como a Supreme estão fazendo parceria com marcas famosas como Aquascutum e, mais recentemente, a aclamada casa de moda Louis Vuitton. Gucci de Alessandro Michele e Balenciaga de Demna Gvasalia estão virando a ideia de "vestir-se como um adulto" de cabeça para baixo - algo em que Simons tem se destacado ao longo de sua carreira.
Em seu ensaio de 1877,A History of A Crime, O escritor francês Victor Hugo escreveu: "Uma invasão de exércitos pode ser resistida; não se pode resistir a uma invasão de ideias. ”Hugo o escreveu após o exílio da França, onde passou uma temporada na Bélgica. Agora, uma cultura de consumo cada vez mais visual, um mercado de moda saturado de cópias de carbono e compradores experientes em busca de roupas que significa bom gosto e uma ideia rebuscada de luxo tornaram a gestação perfeita para os temas frequentemente visitados de Simons proliferarem no convencional.
Ao longo dos 22 anos de vida de sua marca, o legado de design de Raf Simons pode ser reduzido a algumas coleções distintas. A série "Isolated Heroes" de 1999 o viu se juntar ao fotógrafo David Sims para uma série de retratos íntimos de adolescentes belgas que também serviram de modelos; essas imagens acabariam por acabar em roupas da linha Primavera / Verão 2016 da Simons. Essa fetichização da juventude se tornou outro tema recorrente para o designer, e os visuais de Sims iriam influenciar Justin Mercadoria da turnê "Purpose" de Bieber, com o rosto da estrela pop fotografado de maneira semelhante em preto e branco impresso em gráfico tees.
Coleções como "Virginia Creeper" do outono / inverno de 2002 e "Consumed" da primavera / verão de 2003 provaram ser igualmente prescientes. Os dois costumam servir como referências explícitas para designers como Virgil Abloh, promovendo a tendência de Simons para explorar suas figuras subculturais favoritas e transformá-las em peças de passarela cobiçadas.
A coleção "Riot, Riot, Riot", outono / inverno de 2001, parece especialmente apropriada ao clima geopolítico de hoje, retratando adolescentes mascarados rebelando-se em camadas largas e jaquetas de bombardeiro de tamanho grande com remendos gráficos em lugares atípicos apresentando a banda pós-punk de Boston Mission of Burma. As últimas peças em particular voltariam ao vernáculo da moda quando celebridades como Kanye West, A $ AP Rocky e Rihanna as usassem nas ruas, por empréstimo do estilista David Casavant.
"Peso", de A $ AP Rocky, é a famosa voz de Simons, e o artista frequentemente destrói peças de arquivo. Esse impulso cultural pop elevou o status de Raf Simons no exigente mundo da cultura de rua, que tem afinidade com marcas de luxo sofisticadas como Gucci, Louis Vuitton e Saint Laurent - mas também tem o poder de fazer ou quebrar rótulos que trafegam na moeda da cultura relevância. Um dia, uma marca de streetwear pode estar nas costas de caras como Young Thug ou Travis Scott e, no outro, pode estar definhando na prateleira da Zumiez.
Raf Simons ocupa um espaço único entre os dois mundos. A coleção que o tornou universalmente reverenciado entre as bestas feras não leais à marca foi a colaboração do outono / inverno de 2014 com Sterling Ruby. Acertou todas as notas certas: peças editadas como uma série de gabardinas salpicadas de tinta, bastante camuflagem, ousado posicionamentos gráficos e silhuetas prontas para as ruas, como jeans skinny desbotados, parkas rabo-de-peixe e gola redonda camisolas. Era uma mistura de punk adaptado embalado como arte vestível.
No centro disso, o imenso talento de design de Raf Simons vem de sua habilidade em curadoria cultural. Parece que sua mente funciona como um feed do Instagram, um poço ilimitado de imagens clássicas e juventude eterna de onde ele oferece goles aos seus acólitos.
Se as camadas superdimensionadas protetoras de Yohji Yamamato são armaduras, os designs gráficos pesados de Raf Simons são fontes vestíveis da juventude. Nesse sentido, seu apelo cruzado de gerações pode ser comparado aos cultos de marca devotados de Supreme e UNDERCOVER - se você não "entende" por que as pessoas gostam, então provavelmente não é para você.
Foto da página inicial: Pascal Le Segretain / Getty Images