Kozaki za kolano, jak widać w tym sezonie.
W połowie Tygodnia Mody w Nowym Jorku zameldowałam się u mojego byłego Fashionistka koledzy Britt oraz Lea. Wspomniałem o jednym programie, który mi się podobał, mimo że był to „Philo-lite”. (Tak jak w przypadku, projektant wziął więcej niż kilka wskazówek od czcigodnych Dyrektor kreatywny Céline Phoebe Filo. Nawet nie próbuj zgadywać, do kogo mam na myśli, ponieważ może to być około 15 różnych etykiet.) Odpowiedź Britt? „Jestem tak przesadzony z Philolite”.
Rozumiem jej punkt. Ale konsument we mnie nie jest nad Philolite. Tak wielu z nas, celowo lub nie, chodzi naśladując podobizny projektanta: duże płaszcze crombie, większe swetry, spodnie z szerokimi nogawkami i oczywiście Stan Smiths. Więc nie mogę winić innego projektanta za to, że ją zainspirował.
Nieco bardziej niepokojące było to, co wydarzyło się kilka dni później, kiedy przejrzałam lookbook nowej, gotowej do noszenia kolekcji, która jest bardzo popularna. Dwustronny kaszmirowy płaszcz był rozwodnioną wersją tego, który
Rząd pokazał zeszłej jesieni. Nie można było zaprzeczyć podobieństwu.Ale to był tylko jeden przykład identyczności, jaki widziałem podczas New York Fashion Week. Podczas gdy wielu deklaruje koniec trendów, wydaje się, że inni patrzą na nie bardziej energicznie niż kiedykolwiek. W latach 70.? Dodaj trochę brokatu, standardowe flary, trochę frędzli i jesteś dobry. (Och, i nie zapomnij wspomnieć o Stevie Nicks w notatkach z serialu.) Wciąż masz obsesję na punkcie minimalizmu lat 90.? Nie musisz myśleć inaczej: po prostu dodaj jedną część sukienki halkowej, drugą część obcisłego golfa i łyżkę szarego do smaku. Dzisiejsza moda komercyjna to po prostu agregacja trendów, które, podobnie jak klikalny nagłówek, mają przyciągać masy.
Dlaczego więc ich nie zawstydzić, zawołać? Mówię, po co się męczyć? Nie chodzi o to, że boję się obnażyć działania tych projektantów. Po prostu trudno mi wskazać, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna kopiowanie, zwłaszcza w kontekście wieku i doświadczenia projektanta. Im dłużej jesteś w pobliżu, tym mniej w porządku jest odbieranie pomysłów od innych. Ale za sezon lub dwa chcę skorzystać z wątpliwości. Od pierwszej kolekcji projektanci są dokładnie badani. Nie mają miejsca na popełnianie błędów lub samodzielne dogadywanie się. Wielu artystów przez lata naśladuje prace swoich idoli, zanim odnajdą swój głos. Jednak w modzie nie ma tego rozpracowania. Przynajmniej nie w erze cyfrowej. Historie sukcesu epoki były w stanie usunąć się z tego cyklu. Rozważać Rosie Assoulin. Myślała – naprawdę myślała – o swojej kolekcji przez lata przed jej uruchomieniem. I z tego powodu wygląda na to, że nikt oprócz niej.
Myślę też, że należy wziąć pod uwagę cenę. Chcę, aby więcej współczesnych projektantów inspirowało się projektantami ready-to-wear. To nie znaczy, że jestem za Zara-esque, Przygody-w-prawa autorskiego-godne kawałki, ale nie wszystkich nas stać na Céline. Jednak, gdy projektant ma czelność pobierać cztery cyfry za płaszcz, który jest dokładną repliką stylu, który The Row wprowadził po raz pierwszy cztery sezony temu, trudniej jest mu wybaczyć.
Należy zauważyć, że nie są to nowe żale. Moda amerykańska przez pierwszą połowę ubiegłego wieku składała się głównie z kopii paryskich couture z domów towarowych. A później Europejczycy brali z USA odzież sportową:
„Świat mody uwielbia przyłapać jednego projektanta na okradaniu drugiego” – powiedział były WWD wydawca John Fairchild w swojej książce z 1989 roku, Szykowne Dziki. „[Oscar] De la Renta widzi szkic na pierwszej stronie sukni Saint Laurent w WWD, a tego ranka wykopuje szkic ze swojej starej kolekcji, aby pokazać, że pokonał YSL do ciosu. Widziałem szary garnitur z peplum, który został zaprojektowany, gdy [Marc] Bohan był w Dior, jako podstawa kolekcji Oscara, kiedy zobaczył go na ślubie w Nowym Jorku. Bohan widzi swój garnitur na pierwszej stronie WWD – tym razem przypisywany Oscarowi – a on tylko się uśmiecha. Prawda jest taka, że wielu projektantów lubić do skopiowania”.
Ten wgląd wciąż brzmi prawdziwie. Oczywiście Nicolas Ghesquiere zainspiruje połowę świata mody – częścią jego pracy jest nadanie tonu sezonu, po prostu ponieważ zadaniem Rei Kawakubo jest sprawienie, by inne kreatywne siły, takie jak Phoebe Philo i Marc Jacobs, myślały inaczej o swoich Praca. Szlafroki Rafa Simonsa dla Wiosenny pokaz Diora 2015 miało coś wspólnego ze wszystkimi wysokimi dekoltami, które widzieliśmy w tym sezonie, i to całkiem w porządku. W dziennikarstwie nazywamy to „posuwaniem historii do przodu”. Jeśli nie zepsułeś historii, zawsze ważne jest, aby dodać własne ujęcie.
Ale bez tego jesteś tylko agregatorem. Te kolekcje ciasteczek nie mówią nic poza tym, co już powiedział ktoś inny. A to nigdy nie jest w porządku.