Matthew Williamson zamknie londyński flagowiec, ponieważ wytwórnia koncentruje się na e-commerce

W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy stały napływ marek modowych i akcesoriów — od bonobo do Warby Parker do Bombka — uruchamiać online firmy skierowane bezpośrednio do konsumentów, które z czasem rozwijają się w sklepy firm trzecich jak również własne lokalizacje stacjonarne. W czwartek londyński projektant Mateusz Williamsonogłoszone przez WWD że jego 18-letnia wytwórnia o tej samej nazwie zmierza w odwrotnym kierunku: po zamknięciu drzwi swojego flagowego nowojorskiego statku w 2012 roku firma wkrótce zamknął swój londyński flagowiec na Bruton Street, aby skoncentrować się na swojej sześcioletniej działalności e-commerce skierowanej bezpośrednio do konsumenta, a także koncesjonowanie.

Rzecznik marki, znany z kolorowych sukienek z nadrukiem, które mogą kosztować nawet 2000 USD, potwierdził że zespół wkrótce przeniesie się do salonu wystawowego w centrum Londynu, który klienci online mogą odwiedzić do spotkanie. (Sklep w Katarze będzie na razie otwarty.) Nowa strona internetowa zostanie uruchomiona na początku przyszłego roku, oferując bezpłatną wysyłkę na cały świat i dostawę tego samego dnia w Londynie. Jak

ogłoszone wcześniejWilliamson planuje wypuszczać sześć mniejszych kolekcji rocznie, które będą pokazywane klientom na małych prezentacjach na krótko przed ich udostępnieniem do zakupu, a la Tamara Mellon. Firma twierdzi, że nadal planuje uczestniczyć w Londyńskim Tygodniu Mody, ale wskazała, że ​​pełny pokaz mody nie będzie częścią tego planu.

Williamson, który pełnił funkcję dyrektora kreatywnego Emilio Pucci w latach 2005-2008, nie jest jedynym projektantem, który w ostatnich latach zdecydował się na zmniejszenie rozmiarów i zmianę strategii. Jak opowiedziane niedawno do Fashionistka, Amy Smilovic — projektantka stojąca za 20-letnią współczesną nowojorską marką Tibi — musiała całkowicie przemyśleć swoją markę pięć lat temu, aby pozostać na rynku. Sprzedawcy szybkiej mody, tacy jak Zara i Topshop, przyciągali klientów, więc ona i jej mąż, dyrektor generalny Tibi, Frank Smilovic, postanowili zmniejszyć liczbę pracowników, usprawnić swoje konta hurtowe i zmienić markę na „zaawansowaną współczesną” markę z bardziej wyrafinowaną, minimalistyczną estetyka. Nowe kolekcje są teraz wypuszczane w sklepach Tibi mniej więcej raz w miesiącu. Marc Jacobs oraz Kate Spade obaj ogłosili na początku tego roku, że składają swoje tańsze współczesne linie, podczas gdy Jean Paul Gaultier oraz Wiktor i Rolf niedawno zdecydowała się pójść o krok dalej, zamykając swoje gotowe do noszenia etykiety, aby skupić się na haute couture i firmach licencyjnych na perfumy.

Bez wątpienia rynek odzieży gotowej jest obecnie trudny, szczególnie w Stany Zjednoczone. i Europy. Gdybyśmy mieli na to zainwestować, Williamson nie będzie ostatnim projektantem, który w tym roku ogłosi restrukturyzację.