Dzienniki szkoły mody: Absolwent londyńskiego Uniwersytetu Regent zainspirowany uściskami i „Unclecore”

Szkoła mody studenci z całego świata przygotowują się do wejścia do branży, która jest szybko się zmienia. Są kursy do zaliczenia, wskazówki do projektowania, pokazy na wybiegu do przygotowania i profesjonalne kontakty do nawiązania. W naszej serii „Dzienniki szkoły mody”, ci studenci dają nam spojrzeć na ich codzienne życie z pierwszej ręki. Tutaj spotykamy Benjamina Spencera, absolwenta Regent's University London Fashion Design and Marketing B.F.A. absolwent.

W marcu 2020 roku, podczas drugiego roku w Uniwersytet w Londynie, Riac Oseph został zmuszony do zamieszkania z babcią w Indiach, reszta jego rodziny utknęła w Kuwejcie, gdzie dorastał. W tym samym czasie Oseph został tymczasowo sparaliżowany przez poważny problem zdrowotny. Ciągle myślał, że chciał tylko przytulenia.

Oseph jest niedawnym absolwentem Regent's University London z tytułem Bachelor of Arts w Fashion Design (Marketing). Jego ostatnia kolekcja analizuje pamięć o uścisku: brak uścisku, to, jak się czuje przytulenie i związane z nim emocje. Oseph zaczął od zapytania swoich obserwatorów na Twitterze i Instagramie, co oznaczał uścisk i jakie wywołał emocje, kompilując i wyciągając z odpowiedzi wszystkich (w dużej mierze podobnych). Tak narodziła się kolekcja i jej nazwa: „Uściski (Tęsknię za Tobą)”.

Pod względem estetycznym badania Osepha dotyczące kolekcji rozpoczęły się wcześniej. Od trzech lat dokumentuje i kolekcjonuje zdjęcia wujków imigrantów w ich żywiole — w domu w Kuwejcie i nie tylko. Kluczowym tematem są niuanse tego, jak Hindusi, Arabowie i wujkowie wszystkich grup etnicznych ubierają się i przystosowują do nowego otoczenia – zawodowo i społecznie. Oseph odwoływał się także do dzieł współczesnych artystów, takich jak urodzona w Bombaju Ritika Pandey. Ostatecznie został nagrodzony na swoim uniwersytecie Fashion Industry Award za spójność kolekcji i wygodę noszenia.

Lookbook został nakręcony przez Scotta Bowlby'ego, studenta Central Saint Martins MA Fashion Image, w idyllicznym nadmorskim miasteczku Brighton w Anglii w deszczowy letni dzień. Obrazy Bowlby'ego wywołują nostalgię i ciepło, jednocześnie podkreślając współczesny zwrot tego, czym jest i może być odzież męska. W tym kontekście ubiór ilustruje, jak dni emocjonalnej niedostępności w ramach toksycznej męskości nie są już normami społecznymi i kulturowymi.

Po zaprezentowaniu swojej kolekcji Oseph poświęcił trochę czasu na zastanowienie się nad swoimi doświadczeniami związanymi z studiowaniem mody i tworzeniem tej kolekcji, a także nad tym, co chciałby zrobić dalej.

„Pochodzę z Indii, ale urodziłem się i wychowałem w Kuwejcie. Dorastając, byłam świadoma świata sztuki i mody, ale czułam się odległa — jak zupełnie inny wszechświat. Moi rodzice zawsze bardzo zachęcali nas do poszerzania horyzontów, więc zapisali nas we wszystkim, od rysowania po breakdance. Trudno jest dokładnie określić, w jaki sposób przeszedłem do mody, ale zwykłem chodzić na zajęcia, szkicując ubrania w moich podręcznikach już w piątej klasie.

„Moje zamiłowanie do mody pogłębiło się, gdy byłam nastolatką, kiedy odkryłam Polyvore i społeczność modową online. Łączenie i składanie tych ubrań razem i dzielenie się nimi z ludźmi sprawiło, że wcześniej obcy świat wydawał się bardziej dostępny. Nie minęło dużo czasu, zanim zahamowałem na mojej stereotypowej indyjskiej ścieżce inżyniera oprogramowania i wyruszyłem w drogę do Londynu.

„Regent's University był świetny. To studio jest i na zawsze będzie jednym z moich ulubionych miejsc na ziemi. Środowisko studyjne nie ma sobie równych. Moda może być intensywna, ale każdego dnia śmialiśmy się przez wzloty i upadki. Bycie w sercu Regent's Park oznaczało, że mieliśmy najbardziej terapeutyczne otoczenie, do którego można było uciec. Moje koleżanki z klasy Gracey, Khudija i ja bawiłyśmy się w trawie jak małe dzieci, żeby regularnie strząsać stres.

„Wybrałem Regents University, ponieważ oferowali ścieżkę marketingową w programie Design, co naprawdę chciałem zrobić. Dzięki temu, że tam byłem, stałem się osobą kreatywną, głównie ze względu na głębię poszukiwań i szeroki zakres eksperymentów, które mogłem przeprowadzić na kursie. Konieczność myślenia nie tylko z perspektywy projektanta, ale także fotografa, marketera i perspektywa ilustratora jednocześnie otworzyła w sobie poziom zrozumienia, którego nie miałem zanim.

„Kolekcja nazywa się „Uściski (Tęsknię za Tobą)”. Najlepiej można to opisać jako medytację tęsknoty za uściskiem. Skłaniam się ku mojej sztuce jako narzędziu do rozplątywania mojej psychiki, używając jej do zrozumienia, co mnie dręczy i, co ważniejsze, dlaczego mnie to niepokoi. Ta kolekcja wywodzi się ze szczególnego momentu podatności na pandemię, kiedy zachorowałem na erytrodermię, rzadką chorobę skóry. W tym czasie utknąłem w Indiach, a moja rodzina, która była w Kuwejcie, nie mogła do mnie przylecieć z powodu blokady. Tak bardzo pragnąć komfortu uścisku, ale nie móc go uzyskać, było tak interesującą sytuacją – uczuciem tak prostym, ale tak złożonym.

„W przypadku tej kolekcji postanowiłem udoskonalić to uczucie, rozpakować go i do pewnego stopnia pogodzić się z nim. Zacząłem od rozmowy z ludźmi, zarówno osobiście, jak i na Twitterze, o tym, co oznaczał dla nich uścisk i jakie wywołał emocje, a także jak wyglądało wspomnienie. Badanie podobieństw w odpowiedziach zaowocowało kuratorem moich „galerii badawczych” — banku odniesień fotograficznych, które pomogły mi zwizualizować uczucie, do którego próbowałem się włamać.

„Galeria badawcza została podzielona na dwie części, galeria uścisków w dużej mierze składała się ze zdjęć ludzi w różnych formach uścisku, od rodzicielskiej po przyjacielską po seksualną. Galeria pamięci składała się z surrealistycznych kolaży autorstwa takich artystów jak Rithika Pandey i Bharat Sikka, stanowiąc abstrakcyjną reprezentację tej pomieszanej, zniekształconej natury pamięci.

„Podstawą kolekcji było połączenie tych pierwszych w stylu drugich, a następnie wbudowanie w odzież punktów napięcia między ciałami za pomocą technik cięcia zapobiegającego dopasowaniu. Zniekształcenie jest bardziej widoczne w niektórych modelach, takich jak T-shirt, który podczas noszenia sprawia wrażenie przytulania, lub oversize'owe koszule, których rzeźbiarskie formy można dopasować do upodobań użytkownika. W innych modelach, kurtach i skórzanej kurtce bomber, zniekształcenia są bardziej subtelne — wpływają na wygląd odzieży, a nie na wygląd.

„Wszystkie tkaniny są inspirowane moim trwającym projektem fotograficznym „Unclecore” – medytacją na temat niuansów ubierania się wuja-imigranta, skupiając się na tym, jak ich tradycyjna wrażliwość na ubieranie się przenika do sposobu, w jaki składają rzeczy w nowym środowisku. Kratki i paski z wełny merynosów i bawełnianych koszul podkreślają zniekształcenia ubrań w taki sam sposób, w jaki owijają się wokół brzucha indyjskiego wuja.

„Kolekcja została nagrodzona Regents University Fashion Industry Award za „zademonstrowanie wrażliwości, współczesnej wizji i wzornictwa”. spójność odpowiednia dla rynku odzieży gotowej”. Oceniła to kupca mody Angela Quaintrell, pisarka Jessica Bumpus i stylistka Rebeka Roy.

„Zdecydowanie chcę zdobyć trochę doświadczenia w branży w zakresie projektowania. Ale na dłuższą metę fajnie byłoby mieć własną praktykę w studio. Lubię projektować bardziej niż cokolwiek na świecie, ale nie chcę być zmuszany do robienia kolekcji co sześć miesięcy w celu prowadzenia firmy. Byłoby miło mieć praktykę, która jest wystarczająco szeroka, aby wspierać się za pośrednictwem różnych mediów, tak aby każdy wydany projekt był jednością z treścią. Chcę też po prostu, żeby przestrzeń mogła się bawić i tworzyć z moimi przyjaciółmi, a także zarabiać nam wszystkim!”

Dodatkowe kredyty z lookbooka:
Stylistka: Beverly Corpuz
Kierunek ruchu: Sosa Edo
Casting: Jordane Wheatley
Modele: Caleb Frempong, Gai Manyok, Keon Hee Lee z modeli 1

Nigdy nie przegap najnowszych wiadomości z branży modowej. Zapisz się na codzienny biuletyn Fashionista.