Jak June Ambrose na zawsze zmieniła związek między hip hopem a modą?

W naszej wieloletniej serii „Jak to robię” rozmawiamy z ludźmi zarabiającymi na życie w branży mody i urody o tym, jak się włamali i odnieśli sukces.

Jeśli dorastałeś z MTV, który faktycznie był „telewizją muzyczną”, praca June Ambrose jest prawdopodobnie trwale osadzona w twoim mózgu. Kreatywna wieloznaczność, dla której „stylistka” prawie nie zaczyna przekazywać swojej roli, stoi za wieloma najbardziej zapadającymi w pamięć stylizacjami w teledysk historii, od lśniących czerwonych garniturów, które Mase i Puff Daddy nosili w „Mo Money, Mo Problems”, po Missy Elliottwinylowy kostium balonowy w „I Can't Stand the Rain”. Choć wówczas polaryzacyjne i ryzykowne, te spojrzenia — często wykonywane we współpracy z legendarnym reżyserem Hype Williamsem — określiłby artystów, którzy je nosili, oraz związek między hip hopem a moda.

Ambrose, która nadal stylizuje kilka gwiazd, które powierzyły jej swoje wizerunki w latach 90., takich jak Puffy i

Jay Z, nigdy nie bała się huśtać się i przedkładać ryzyko nad bezpieczeństwo. W ten sposób zaczęła przede wszystkim stylizować artystów i jak dalej rozwijała swoją karierę przez ostatnie 30 lat.

Kiedy rozmawiamy z Zoomem, Ambrose szczęśliwie dzieli jej wiek — 50 lat, co wydaje się niemożliwe, biorąc pod uwagę zarówno jej wygląd, jak i energię. Po dziesięcioleciach wykorzystywania jej zmysłu marketingu, biznesu i stylu do kształtowania wizerunku i kariery innych (pracowała przy ponad 200 teledyskach), teraz wkłada więcej tych wysiłków w się. Obejmuje to jej ostatnią turę, gdy dyrektor kreatywny Pumy, co stawia ją w centrum uwagi, gdy wykorzystuje swoje wieloletnie umiejętności w łączeniu odzieży sportowej i mody, aby odświeżyć i uwydatnić markę w świadomości konsumentów.

Przełamująca bariery matka dwójki dzieci (w tym jedna bardzo stylowa córka) dopiero zaczyna rozwijać „Juniverse”, jak to nazywa. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o jej przyszłych celach (takich jak objęcie sterów luksusowego domu mody), a także o tym, gdzie zaczęła się jej miłość do mody i rozwoju artystów, jak ona rozwinęła swoją charakterystyczną estetykę, duże ryzyko, które mogło kosztować jej karierę, nakłonienie dużych domów mody do poważnego potraktowania hip-hopu i jej rady na następny Pokolenie.

Kiedy po raz pierwszy zainteresowałeś się modą?

Całkowicie moja młodość. Kiedy byłem w przedszkolu, przekonałem wszystkich rodziców, aby przyprowadzili swoje dzieci po przebraniu i pomyślałem: „Zamierzam zrobić pokaz mody”. Zorganizowałam tę paradę pokazów mody i wszyscy musieliśmy ubrać naszą niedzielę Najlepsza. Byłem bardzo przedsiębiorczy w bardzo młodym wieku. Kiedy byłem w podstawówce, musieliśmy zakrywać nasze książki. Szydełkowałem okładki książek i robiłem okładki z materiału i sprzedawałem je różnym uczniom. A potem robiłem bibułę i niestandardowe torby na ołówki. Podcinałem zasłony mojej babci; Zacząłbym od dołu w rogu, żeby nie widziała. Udrapowałam suknie dla lalek Barbie i takie tam. Miałbym tyle kłopotów.

Moja mama, kiedy była na Karaibach, bo urodziłem się na Karaibach, miała sklep. Zawsze szła z kupującym do swojego sklepu do Portoryko i robiła zakupy, podróżowała po materiałach i miała atelier. Robiliśmy stroje królowych karnawału i takie tam. Kiedy przyjechaliśmy do Ameryki, zawsze była wielka w tym, jak wyglądamy i zawsze ubierała nas na najmniejsze okazje. Myślę, że to było moje pierwsze wspomnienie bycia w modzie i że możesz sprawić, że ludzie dadzą ci to, czego chcesz, jeśli będziesz wyglądać w określony sposób. Zawsze chciałem ubrać tę rolę. Jako młoda dziewczyna dorastająca w południowym Bronksie wiedziałam, że moda to język i tak ludzie będą cię postrzegać, więc bardzo wcześnie przyjęłam tę broń – jak się wyróżniać. Zawsze byłam przedwcześnie dojrzała. Nigdy nie byłam nieśmiała.

Kiedy zacząłeś myśleć o tym jako o potencjalnej karierze?

Poszedłem do liceum sztuk scenicznych. Byłam w modzie w liceum, bo uczyłam się teatru muzycznego, a kiedy nie dostałam roli w przedstawieniu teatralnym, przejęłam rolę projektantki kostiumów. Zawsze fascynował mnie rozwój postaci: jak aktor naprawdę reagował na kostium, jak pomógł rozwinąć postać.

Kiedy znalazłem się [staż] w wytwórni płytowej i pracowałem w muzyce, ta mentalność projektanta kostiumów i tak dalej rzeczy, które przypisywano rozwojowi postaci, były rozwojem artysty, co pomogło mi wyrzeźbić pas i przyczynić się do tego przestrzeń. Nie przyszedłem w stylu: „Złożę ubrania”. Pomyślałem: „Jak rozwinąć tę artystyczną osobowość i postać w przestrzeni?”. I zwłaszcza, gdy masz do czynienia z tak wieloma różnymi osobowościami, które mają wrażenie, że ich prawdziwe życie ma związek z twórczością persony. W pewnym sensie wpadłem na pomysł, jak projektant kostiumów podchodzi do postaci. [Artyści] mówili: „Och, nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. Mogę stać się tą osobą, albo mogę ewoluować do tego, albo mogę oddzielić fakt, że dorastałam w projektach i mogłabym stać się królową albo tą modną muzą.

Ale wcześniej znalazłem się w finansowej bankowości inwestycyjnej w dziale badań, co naprawdę jest takie ważna część mojej podróży, ponieważ znajomość finansów nie zawsze jest czymś, o czym myślimy, zwłaszcza gdy kreacje. Ale to odegrałoby ogromną rolę w tym, jak podążałem za moimi przedsiębiorczymi przedsięwzięciami i jak zacząłem mój własny biznes, ponieważ zrozumiałem, jak ważne są finanse w utrzymaniu kariera. Mimo że spędziłem tam tylko trzy lata, to wciąż ukształtowało mnie na wiele różnych sposobów.

Nie byłam jednak dziewczyną z korporacji. Ale na szczęście trochę schowałem się w dziale badań. Nie musiałam przestrzegać wszystkich zasad dotyczących ubioru. Zostałem spisany kilka razy. Były to bojówki i ołówkowe spódnice. I farbowałabym włosy na cztery różne kolory.

Jak więc dokonałeś skoku w kierunku muzyków i stylistów?

Wszyscy, bo poszedłem do szkoły sztuk scenicznych, tak jakby zostali w przestrzeni twórczej i dobrze mój przyjaciel pracował w dziale marketingu [w Uptown MCA Records] i tak się dostałem to. Byłem w stanie być nieskończenie ciekawy, znaleźć swoją drogę, zadawać pytania i wykorzystywać każdą nadarzającą się okazję, ponieważ zwracałem uwagę. Myślę, że to bardzo ważne, pomyślałem: „Mogę to zrobić. Daj mi szansę. Czy tego potrzebujesz? Mam w tym doświadczenie. To właśnie zrobiłem tutaj. Może mógłbyś dać mi szansę, żeby wprowadzić tę koncepcję tutaj.

Rozpoczęcie pracy w dziale marketingu naprawdę dało mi solidne zrozumienie tego, jak kreatywnie spotyka się z konsumentem i jak starała się etykieta połączyć się z tym konsumentem i przyciągnąć go, sprzedać tę płytę lub sprawić, by płyta była odtwarzana w radiu lub jak to pakujemy artysta. Nie chodziło tylko o to, co mieli na sobie, ale o nadanie kontekstu i stworzenie czegoś, co mogłoby poszerzyć grono fanów. Zwłaszcza, gdy zaczynasz w konkretnym gatunku muzycznym — a ja byłem w muzyce czarnej: rytm i blues, hip hop, wszystko to. Kiedy ludzie mówili o muzyce hip-hopowej, mówili: „Och, to tylko muzyka gangsterska”. To nie był rock and roll.

Gatunki były wielką rzeczą. Byłem bardzo ciekaw, jak postrzegane są różne gatunki i kultury, i chciałem to zmienić i zmienić tę narrację. I wiedziałam, że mamy moc, aby to zrobić, tak samo jak miałam moc, kiedy byłam młodą dziewczyną, by być mogę wykorzystać mój wygląd jako początek rozmowy, pomyślałem, że to samo antidotum może naprawdę dobrze działać w tej przestrzeni, też; kiedy zaczynasz współpracować z pewnymi reżyserami, którzy mieli wizję, i kiedy wszystkie domy mody projektowej nie wiedziały, co to jest i nie były zainteresowane pożyczaniem…

Ale myślę, że najlepszym doświadczeniem dla mnie były negatywne opinie lub „nie”, ponieważ to naprawdę zmusiło mnie do wykorzystania moich kompetencji jako klienta i umiejętności projektowania i opracować określone kostiumy i elementy lub zrozumieć, jak radzić sobie z utworem z epoki w ramach konkretnego konceptu teledysku, lub zbudować coś, co było futurystyczny. Byłabym po prostu stylistką, bo gdybym tylko mogła zdobyć ubrania i pożyczyć je, zrobić zakupy i włożyć je razem, a potem opowiedzieć historię oczami projektanta, wtedy niekoniecznie musiałbym konstruować i budować. Gdyby [domy mody] początkowo były chętne do współpracy, po prostu bym to zrobiła, ale tak nie było. Zbudowałem więc własne atelier, zaopatrzyłem się we własne tkaniny i zacząłem tworzyć i opowiadać historie przez mój obiektyw i sięgnąłem do tej supermocy, co było naprawdę wspaniałe.

Więc poruszałeś się po markach, które zbyt chroniły ich wizerunek. Jak zauważyłeś tę zmianę?

Ochronny to dobre słowo, ale wtedy, 20-kilka lat temu, nie był ochronny. To był klasycyzm. To był rasizm. Teraz mogą powiedzieć „ochronne”. Wcześniej mówili po prostu: „Nie. Kto? Co? Skąd są? Nigdy o nich nie słyszałem.

Ale nie przyjąłem postawy typu: „Nie muszę nigdy z tobą współpracować”. Próbowałem tylko ukształtować narrację, abyśmy mogli dotrzeć do miejsca, w którym… mógłby współpracować. Wiedziałem, że mają zasoby, których my nie mieliśmy. Wiedziałem, że mają możliwość i większe wsparcie finansowe, aby uczynić to bardziej globalną rozmową. Chciałem tylko zwrócić ich uwagę i zrobiliśmy to. Więc kiedy już byliśmy w stanie to zrobić, zdecydowanie się cofnąłem. Zaprojektowałem pierwszy garnitur Jay-Z, który nosił w teledysku, ale to nie znaczy, że nie wróciłem do Giorgio Armaniego i nie poprosiłem o pożyczenie czegoś.

A dlaczego Giorgio Armani? Oto artysta, który początkowo nie był Tomem Fordem, facetem w garniturze o mocnych ramionach, ale potrafił zrozumieć naprawdę zrelaksowaną, łatwą atmosferę w stylu Miami Vice. A ponieważ powoli ewoluowaliśmy w ten charakter i strukturę, miało to sens. A także dlatego, że był włoski, zaczęliśmy otwierać rozmowę między włoskimi domami a facetem, który dorastał w Marcy Projects.

A potem jest tylu artystów, którzy przyszli później. Pomyśl o tym, co się stało z Salt-N-Pepa i Chanel i wszystkimi tymi kolaboracjami, ponieważ zaczęli rozumieć. Mielibyśmy też dochód do dyspozycji na kupowanie pewnych rzeczy. Nie musieliśmy pożyczać, ale mogliśmy kupić. A potem, gdy [domy mody] zaczęły to widzieć, powiedzieli: „O mój Boże. To jest świetne. Uwielbiam to, jak to zinterpretowali.

Niektóre z teledysków miały takie świetne pomysły. Pamiętam, jak projektowałem nylonowy garnitur pokryty plastikiem dla Puffy'ego i Mace'a. A Dolce & Gabbana zrobiło to w następnym sezonie na wybiegu, widzieliście nylon pokryty plastikiem. Missy Elliott zrobiła cały golfowy look w kratę na MTV Awards pewnego roku. Potem widziałeś, jak Dior robi szkocką kratę z korkami.

Tak małe rzeczy, które lubiłem robić, które wydawały się super kostiumowe i ekscentryczne, były modą dla wielu domów mody. Myślę, że po tym, jak zobaczyli taką współpracę, którą stworzyliśmy sami, nie mieli innego wyjścia, jak tylko nas zaangażować, ponieważ konsumenci szukali produktu.

I spójrzcie, dokąd nas teraz zaprowadziła: masz kampanie reklamowe z artystami hip-hopowymi z Południa, masz pierwsze rzędy wypełnione Pharrellami i Nicki Minajami. Masz wielkie designerskie domy mody, które latają z artystami z całego świata i robią kolekcje kapsułek i tak dalej. To z powodu nasion, które zasialiśmy w latach 90., naprawdę uświadomiły one Europejczykom siłę nabywczą tego konsumenta. Myślę, że kiedy już to poczuli, po prostu musieli wejść na pokład, szczerze mówiąc.

Kiedy spojrzysz na kampanię Tiffany z Jay-Z i Beyonce, to jest to ogromne. Odchodzisz od bycia tylko Źródło okładki magazynów i tylko okładki miejskie, do okładek Targowisko próżności, okładka Moda, okładka Fortuna, Forbes. Wiedzieliśmy, że jesteśmy godni udziału w tej samej rozmowie, co ktoś, kto został doprowadzony do bogactwa. Pracowaliśmy na to, zostałeś w to zindoktrynowany. To nie znaczy, że którekolwiek z nas jest mniej tego warte. W ten sposób budujesz bogactwo pokoleniowe, wiedząc, że jesteś godny nie prosić o pozwolenie i po prostu wykonywać pracę.

Jak rozwinęłaś wygląd lub estetykę, z której stałaś się znana?

Cała sprawa z płynnością płci, robiłem to w latach 90. i nie dlatego, że to wymyśliłem, ale dlatego kiedy spojrzałem na Boya George'a i Bootsy'ego Collinsa, Furious Five i Flasha, byli bardzo ubrani kobiecy. Nosili bluzki damskie. Kiedy patrzysz na gwiazdy rocka i takie tam. Pomyślałem: „Dlaczego tylko Bon Jovi może nosić obcisłe skórzane spodnie?”

Byłem znany z kilku rzeczy: damską oprawę nakładałem na mężczyzn. Naprawdę bawiłabym się kobiecymi sylwetkami na mężczyznach. Busta Rhymes, miałem go w turbanie zrobionym z lamé i długiej szacie z lamé z pasującym Timberlandsem, i to było super, super kobiece i gorsetowe kamizelki i tym podobne. Kochałem błyszczące, więc ludzie wiedzieli, kiedy zobaczyli coś błyszczącego, że trzymam w tym ręce. Kiedy zobaczyli duże okulary, wiedzieli, że trzymam w tym rękę. Jeśli to był jakiś ekscentryczny kostium, wiedzieli, że mam w nim swoje ręce.

Zawsze chodziło o zestawienie tego, co jest modne i jakie zakłócenia, które mogłem spowodować w najbardziej couture, czy to futro Gucci z suknią Paco Rabanne… Mieszanie couture w stylu miejskim i high fashion było moją sprawą. Podobało mi się również wprowadzanie luksusowych materiałów do sylwetek sportowych: skórzane dresy, skórzane koszulki bejsbolowe, zamsz. Kiedy myślisz o mojej roli w Puma, to wszystko ma sens, że zatoczyłem koło i chcę wnieść tę modową energię do przestrzeni z odzieżą sportową.

Jak w ciągu swojej kariery pozyskałeś nowych klientów?

Zawsze mówię: „Jeden klient prowadzi cię do innego klienta”. Zawsze mówiłem: „Po prostu daj mi szansę. Jeśli nie dostarczę, to wszystko. Odchodzić. Ale jeśli dostarczę, zostań ze mną. Myślę, że to było jak każdy, kto chciał zainwestować w startup, więc do wszystkiego podchodzę w stylu: „Zainwestuj we mnie. Daj mi szansę. A potem wiedziałem, że każda chwila, w której mam okazję, czy to małą, czy dużą, że potrzebuję jej, by zaprowadziła mnie do następnej. Moją pierwszą pracą był artysta, który miał jedną umowę i nie był nawet w wytwórni płytowej, w której odbywałem staż.

Nie zacząłem nikomu pomagać. Mam doktoraty z projektowania kostiumów i stylizacji, bo nauczyłam się w pracy i to było moje edukacja: czytanie wielu książek o projektowaniu kostiumów i filmów oraz zadawanie wielu pytań, bycie nieskończenie ciekawy.

Pochodząc z korporacji zrozumiałem, że nie chodzi tylko o moją kreatywność, ale najpierw muszę być człowiekiem biznesu. Nauczyłem się na własnej skórze; Zostałem wykorzystany początkowo. Miałem problemy, w których ludzie nie chcieli płacić po wykonaniu pracy i musiałem dostosować sprzedaż i nie być rozproszony przez rzeczy, które mnie powaliły, ale to było to, jak wstałem i jak uczyniłem każdy krok częścią taniec.

Nie poszedłem do agencji, żeby być reprezentowanym. Założyłem własną agencję. Brałem każdego stażystę, którego miałem, szkoliłem ich i rozwijałem, wychowywałem. A potem ich zatrudniłem i uczyniłem częścią mojej agencji. A potem, kiedy dotarli do kluczowych stanowisk, wtedy reprezentowałem ich jako agencję. Zrozumiałem możliwości biznesowe, a potem uczyniłem je własnym

Jako osoba pasjonująca się szkoleniami i mentoringiem, jakiej rady udzieliłabyś osobie zainteresowanej karierą taką jak Twoja?

Powiedziałbym, że zaufaj swojemu instynktowi i spróbuj najpierw nauczyć się podstawowych rzeczy bycia freelancerem. Zrozum jego biznesowy aspekt, abyś mógł podejść do niego jak dyrektor generalny. Kiedy pracujesz z klientem, wiedz, że jest to wspólne doświadczenie, nawet jeśli musisz prowadzić samochód i większość tego renderować, zawsze powinieneś sprawić, by klient poczuł jakby to było wspólne doświadczenie, ponieważ pod koniec dnia, nawet jeśli mam prowadzić całą narrację i wymyślać całą koncepcję, osoba musi dostarczyć to. To sprawia, że ​​jest to wspólne doświadczenie.

Wiedząc, że jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wynik wszystkiego, daj sobie łaskę. Wyznaczaj sobie tempo. Nie przyjmuj zbyt wiele na raz, ponieważ każda praca, którą otrzymasz, będzie naprawdę odzwierciedlać twoją uczciwość, twoje wyniki. Chcesz pozostawić każdy związek nietknięty. Chcesz wejść w to silny i odejść silny. A jedynym sposobem, w jaki możesz to zrobić, jest bycie uczciwym, przejrzystym, prezentowanie i zwracanie uwagi na to, co dzieje się w danej chwili.

I nikt ci nic nie da. Nie możesz siedzieć i zakładać, że zostaniesz poproszony o zrobienie czegoś. Czasami trzeba o to poprosić. A czasami dostaniesz „nie”, ale to nie znaczy, że nie jesteś godny tej okazji. To po prostu oznacza, że ​​to nie twoja kolej. Oznacza to kontynuowanie walki o to, co wiesz, że jesteś w stanie zrobić.

Zawsze zadawaj sobie pytanie: „Co sprawia, że ​​jesteś taki wyjątkowy? O co ci chodzi? Zawsze zadawałem sobie to pytanie. A teraz jako dorosły proszę moje młode ja o pozwolenie na bycie tak nieustraszonym jak wtedy. Bądź teraz tą osobą. Wszystkie moje błędy uczciwie ukształtowały i uczyniły mnie tym, kim jestem dzisiaj, ale to dlatego, że byłem tak odważny i bezczelny. To jest powód, dla którego coś mi się wydarzyło. Więc zawsze wracam do tego jako dorosły, kiedy czuję się jak: „O Boże, mam tak wiele do stracenia”. Bądź tą nieustraszoną dziewczyną. Bądź ciekawy, ponieważ to właśnie podtrzymuje twoją twórczą energię.

Czy możesz podać przykład wcześniejszego okresu swojej kariery, kiedy zrobiłeś coś bardzo odważnego, byłeś odważny lub po prostu nie poprosiłeś o pozwolenie i to się opłaciło?

Miałem tyle takich chwil... kiedy po raz pierwszy pracowałam z Puffym, chciałam zrobić lśniący garnitur. I chciał matowej skóry, ponieważ wydawało się to bezpieczne. A ja na to: „Kurwa bycie bezpiecznym. Zaryzykuj. Jeśli to nie zadziała, umieść mnie na czarnej liście. Położyłem na nim wszystko. Pomyślałem: „Nigdy mnie nie zatrudniaj. Powiedz wszystkim, że jestem do niczego. To było ogromne ryzyko. To dopiero początek mojej kariery, ale to była moja pierwsza współpraca z nim. A gdybym tego nie zrobił, nie miałbym całego składu Bad Boya.

Czasami, na przykład, gdy wypłacasz pieniądze, podejmujesz ogromne ryzyko. To było jak: „Ta praca nie jest wystarczająco szybko zapalana na zielono i naprawdę chcę ją wyprzedzić”. byłem w takie stanowiska, na których musisz wykorzystać swój kredyt lub coś w tym stylu, ponieważ naprawdę chcesz, aby ta praca była zdarzyć. Takie rzeczy są ryzykowne, ale opłacają się, ponieważ masz przewagę, wydmuchujesz wodę, a telefony po prostu zaczynają dzwonić. I wszyscy wiedzą, że jesteś celem. Stajesz się papieżem Olivii tego świata.

Jak Macy Gray. „Ma 6'1”. Ona jest kobietą. Ma buty męskie w rozmiarze 13. Co robisz?' Zostałem tą dziewczyną. Co robisz z Missy Elliott? W tamtych czasach kobiety w hip-hopie sprowadzały się do uprzedmiotowienia. Chodziło o seksualizację. Ale oto pojawia się ta naprawdę nieśmiała, nieśmiała, plus-size, drobna kobieta z Wirginii. Stałam się tą dziewczyną, do której przyszli wypisać receptę i współpracować.

Hype Williams był reżyserem, który oparł się na mnie – byłem jego ulubieńcem w tych wielkich pomysłach. Podejmujesz ryzyko i ufasz swojemu przeczuciu, słuchasz swojego instynktu i ufasz swojej wiedzy. Ponieważ przeprowadziłem badania, wiedziałem, że to ten czerwony garnitur. Wiedziałem, że mój DP to zrobi. Wiedziałem, że mój reżyser tak to nakręci. Wiedziałem, jaki jest efekt końcowy, zanim go nakręciliśmy.

Myślę, że posiadanie tej odrobiny wiedzy i przemawianie z pozycji autorytetu jest również bardzo ważne. Robię to teraz z moją rolą w Pumie, ponieważ prowadzę badania. Zastanawiam się, kim jest ten klient. Sięgam do mojej sztucznej inteligencji, mojej autentycznej inteligencji i słucham tej konsumentki i zwracam uwagę, kim ona jest, czego chce, co ją napędza, z prawdziwego holistycznego miejsca. I myślę, że to jest praca, naprawdę być w stanie to zrobić, kiedy tworzysz ubrania.

Co Twoim zdaniem jest najbardziej satysfakcjonującą częścią Twojej pracy?

Myślę, że widząc, jak niektóre obrazy, które stworzyłem przez lata, wpływają na kulturę, widząc, jak zbierają się nasiona, które zasadziłem lata temu. To, co dzisiaj widzimy, to potomkowie tego, co jest naprawdę miłe. Widzieć konsumentów w projektach, które zaprojektowałem, jest naprawdę satysfakcjonujące, widzieć, jak to interpretują i jak to sprawia, że ​​czują się wzmocnieni, fantastyczni i modni.

Byłem wczoraj w Nordstrom i widziałem naprawdę fajną dziewczynę z dzieckiem w legginsach High Court. Po prostu miło było zobaczyć to w prawdziwym świecie, ponieważ było takie odważne. To była bardzo ryzykowna pierwsza premiera, kolekcja damskiej koszykówki w przestrzeni, w której marka nie wiedziała jeszcze, kim jest klient.

Czy w przypadku Pumy ten dyrektor kreatywny był czymś, co zawsze chciałeś robić?

Pełniłam tę rolę wcześniej z Missy Elliott i Adidasem, więc to nie jest mój pierwszy raz na rodeo. Kierownictwo kreatywne to coś, co robiłem przez całą moją karierę, prowadząc narracje i kształtując je dla różnych artystów, projektując, współpracując i tak dalej.

Ale to szczególnie jest wyjątkowe, ponieważ myślę, że z Pumą jest świetna okazja, aby naprawdę odcisnąć swój ślad i możliwość ponownego kształtowania tej narracji dla marki, ponieważ są one nie tylko oparte na wydajności, ale także w stylu przestrzeń. Po prostu wydaje mi się, że to kolejny rozdział mojego życia.

Nie mówię, że nie wyląduję w dużym domu mody, ale myślę, że to jest ponowne wprowadzenie mnie w tę rolę dla marki sportowej, bo nikt nie pamięta pierwszego. To nie była rzecz, kiedy przywiozłem Missy do Adidasa. Teraz to jest rzecz. Była jedną z pierwszych kolaboracji.

Poza spędzaniem czasu w dużym domu mody w pewnym momencie, czy masz jakieś inne cele zawodowe, rzeczy, których jeszcze nie zrobiłeś, którymi możesz się podzielić?

Mam dwoje dzieci, które wydałem na świat. Zastanawiam się, jakie będzie moje dziedzictwo. Jestem autorem. Skończyłem telewizję. Robiłem dobra konsumpcyjne i nadal robię rzeczy, które wpisują się w styl życia ludzi i przynoszą tę „czerwcową radość” wszystkim, których dotknąłem.

W jaki sposób? Czy poprzez platformy multimedialne? Czy to przez „Juniwersum”? Jak to wygląda? Tak więc celem jest naprawdę duże zaangażowanie w kontakt z konsumentami, gdy wchodzimy w ten nowy sposób konsumowania dóbr konsumpcyjnych, od piękna po modę, żywność i fitness. Wierzę, że potrafię przemówić do wszystkich tych narracji w bardzo holistyczny sposób. A celem jest naprawdę dotknąć wszystkich tych kategorii.

Nie wiem, czy byłem w wywiadzie, w którym to powiedziałem, ponieważ nie chcę o niczym rozmawiać, dopóki nie właściwie fizycznie to rób, ale czasami jest jakaś prawdziwa moc w powiedzeniu, czego chcesz i co wiesz, że jesteś zamierzać zrobić.

Ten wywiad został zredagowany i skondensowany dla jasności.

Nigdy nie przegap najnowszych wiadomości z branży modowej. Zapisz się na codzienny biuletyn Fashionista.