Adesuwa Aighewi. Zdjęcie: Andreas Rentz/Getty Images
W poniedziałek, grudzień 2, międzynarodowa społeczność modowa zejdzie do The Royal Albert Hall w Londynie na doroczny Nagrody modowe. W tym roku Brytyjska Rada Mody będzie świętować „Nowa fala: kreacje” po raz drugi lista 100 najbardziej innowacyjnych i inspirujących młodych twórców z całego świata.
Lista 2019 została wybrana przez panel 2500 osób z branży modowej z całego świata, obejmujący talenty z ponad 20 krajów. Zrzesza członków z dziedzin sztuki, aktywizmu, castingu, florystyki, fryzur i makijażu, tworzenia obrazów, muzyki, stylizacji i pisania. By wymienić tylko kilka nazwisk: aktywistka Sinead Burke, psy stróżujące Dieta Prada i fotografa Tyler Mitchell.
Podstawowym celem listy jest zwrócenie uwagi na zróżnicowany wybór talentów, z których każdy ma cenny wkład w zmianę stosunkowo archaicznego systemu. Rozmawialiśmy z wybranymi siłami, które przekształcają branżę w celu lepszej przyszłości mody. Czytaj dalej, aby zapoznać się z najważniejszymi fragmentami tych rozmów.
Adesuwa Aighewi
„Zawsze czuję się samotny, będąc kimkolwiek odstającym”, mówi Adesuwa Aighewi, urodzony przez chińską matkę i Nigeryjczyka w Ameryce. „Staram się być zmianą, którą chcę zobaczyć, więc po mojej stronie jest wiele wewnętrznych bitew”.
Aighewi powiedziano kiedyś, że jej dredy będą przeszkadzać w castingach jako modelka. Jednak odmówiła zaakceptowania przestarzałych standardów branżowych. „Mam do czynienia z rasizmem i polityką zawodowej siły roboczej, ale myślę, że większość problemu, przed którym stoimy, to bariera z komunikacją i edukacją” – mówi.
Walcząc ze swoimi włosami i uderzającym wyglądem, Aighewi wzniosła się gwałtownie, stając się jedną z najbardziej poszukiwanych modelek na najważniejsze pokazy sezonu: między innymi Gucci, Louis Vuitton i Miu Miu. Stała się także jedną z stałych muz zmarłego Karla Lagerfelda, występując w kampanii Chanel Wiosna 2019.
„Chciałbym prowadzić dyskusje, w których ludzie nie boją się, że zostaną „odwołani” lub zabrzmią głupio; mniej politycznego żargonu i symbolizmu, ale dalsze dyskusje na temat tego, jak możemy współpracować tam, gdzie jest to korzystne dla wszystkich” – mówi Aighewi. Chociaż rok 2019 był swego rodzaju punktem zwrotnym w branży, takim jak Gucci i Prada, które przetrwały skandale rasistowskie i następnie zatrudniając ekspertów w celu lepszego zrozumienia różnorodności, równości i integracji, wciąż jest na to sposób iść. „Zauważyłem, że wszyscy krzyczą, są przestraszeni lub po prostu mają w nosie” – mówi Aighewi. „Ale wszyscy jesteśmy częścią tego jednego systemu, więc coś naprawdę musi dać”.
Madeleine stile
„Systematyczny rasizm, który istnieje z tyłu historii ludzkości, jest tym, co musimy rozwikłać” – mówi Mieszkająca w Londynie Madeleine Østlie, odnosząc się do problemu, który skłonił ją do otwarcia AAMØ Casting z przyjaciółką i modelką Adwoa Aboah w 2013 roku. Projekt streetcastingu obejmuje niedostatecznie reprezentowane grupy, takie jak osoby kolorowe, trans i niebinarne.
„Marki są teraz pociągane do odpowiedzialności, a także kwestionowane przez siłę mediów społecznościowych. Jednak zawsze tak powinno być” – mówi Østlie.
Østlie odpowiada za zrealizowanie wizji projektanta, znalezienie postaci, które uosabiają nastrój i wygląd sezonu. Zebrała inkluzywną obsadę do kampanii Burberry's Spring 2019, a także Ekipa młodych i starszych biznesmenów-cum-rave-u, projektantki odzieży męskiej Martine Rose's Spring 2020 prezentacja w czerwcu. Jej zadaniem jest przekonywanie — i reprezentowanie. „Moje obowiązki polegają na rozwiązywaniu tych problemów w każdy możliwy sposób; kwestionowanie systemu, edukowanie moich klientów, zachęcanie do bardziej zróżnicowanych obsad, a tym samym odejście od tokenizmu – jednak unikając poglądu, że niedostateczna grupa demograficzna jest „obowiązkiem”” – mówi Østlie.
Wilson Oryema
Wilson Oryema, były administrator finansów organizacji charytatywnych, który stał się modelem i poetą, eksploruje ciemną stronę mody w centrum swojej praktyki: konsumpcję. Oryema stara się zmienić paradygmat, jako modelowy, ale głośny przeciwnik, stara się zmienić paradygmat wpływu na środowisko. „Zrównoważony rozwój i ekologia są również bardzo ważne w moim związku z modą. Nie sądzę, żebyśmy mogli się rozwijać jako branża, jeśli wszyscy razem ich nie przyjmiemy” – mówi.
Po pojawieniu się na wybiegach dla Maison Margiela i A-Cold-Wall*, jego ostatni występ był w Charles Jeffrey Loverboy Wiosenny pokaz w Bibliotece Brytyjskiej, gdzie zderzyły się jego dwa światy, gdy wykonał napisany przez siebie wiersz zatytułowany „Here We Czy."
Jeszcze w tym roku wyda swój drugi tom poezji opartej na konsumpcji. „Staram się wprowadzać zmiany w modzie poprzez podnoszenie świadomości na temat negatywnego wpływu mody na środowisko na całym świecie i współpracę z markami, szkołami, osobami prywatnymi itp., aby zapewnić alternatywne rozwiązania, które podtrzymują i dodają, a nie odbierają światu” – mówi Oryema.
Campbell Addy
Podczas studiów nad komunikacją modową i promocją w Central Saint Martins, Campbell Addy wystartował Niijournal i Nii Agency, magazyn i agencja castingowa, które zwalczają rasistowską modę problem różnorodności.
„To była częściowo świadoma decyzja; dla mojej fotografii, nie tak bardzo. W ramach moich fotografii chciałem po prostu przedstawić świat, który obejmował mnie, moją rodzinę i moich przyjaciół — można powiedzieć naiwnie, nieświadomie myślałem o wzmocnieniu siebie” – mówi Addy. „Jednak w innych mediach, w których pracuję, Nii Agency i Niijournal, zdecydowanie podjąłem świadomą decyzję, aby odzwierciedlić wzmocnienie siebie i każdej podobnie myślącej osoby”.
W zeszłym roku Addy pojawiła się w „Get Up, Stand Up Now”, dużej wystawie kreatywności czarnych na Somerset House z obrazami badającymi życie queerowych artystów koloru, a także z pracami przedstawionymi w strony z NS oraz WSJ czasopismo. „Napełnia moje serce radością, gdy moja praca jest chwalona w sposób, który ma znaczenie, a także popycha kulturę do przodu w pozytywny sposób” – mówi Addy. „Wystarczy być docenionym za pracę, którą wykonuję, ale w tym kontekście czasami jest to przytłaczające”.
Ibrahim Kamara
Niedawno mianowany starszym redaktorem naczelnym ds. mody w NS, Ibrahim Kamara urodził się w Sierra Leone, dorastał w Gambii iw wieku 11 lat przeniósł się do Londynu, gdzie ukończył kurs komunikacji i promocji mody w Central Saint Martins. Jego ostatni projekt z 2016 roku, zatytułowany „2026”, wyobrażał sobie, jak będzie wyglądać czarna męskość za 10 lat. „Mam nadzieję, że moja praca daje mężczyznom i kobietom ze wszystkich środowisk możliwość pełnego wyrażania siebie, pozwalania swojej wyobraźni i pozwalania im być” – mówi Kamara.
„Jako stylista mogę wprowadzać zmiany poprzez włączanie, pracę z ludźmi ze wszystkich środowisk, projektantami, niezależnie od tego, czy są młodzi, czy mali” – dodaje. „Dla mnie to ekscytujący czas, że mogę współpracować i wspierać także innych młodych ludzi”.
Kamara zdobyła bardzo pożądaną pozycję stylisty dla Moda Wrześniowa okładka wydania Italia z Adut Akec w roli głównej. „To było dla mnie bardzo upokarzające, aby zrobić to z Moda zespół, który jest niesamowity, a fotografowanie z [fotografem] Paolo [Roversi] to marzenie” – mówi Kamara. Okładka symbolizuje zmieniający się paradygmat w modzie, kiedy jednym z najbardziej pożądanych nazwisk w modzie jest osoba kolorowa.
Zapisz się do naszego codziennego biuletynu i codziennie otrzymuj najnowsze wiadomości branżowe na swoją skrzynkę odbiorczą.