Jo Ellison, Rodrigo Bazan, Philipp Gajzer, Victor Luis, Paolo Riva. Zdjęcie: Financial Times na żywo
Jeśli jest jedna rzecz, którą możemy śmiało wnioskować na temat tej całości ”zobacz teraz, kup teraz” sytuacja jest taka, że nie zobaczymy jednej spójnej zmiany kalendarza – przynajmniej nie w najbliższym czasie. Wydaje się, że żadne dwie marki nie podzielają tego samego przekonania o tym, które kolekcje i kiedy powinny być pokazywane, a poszczególne firmy wolą przyjrzeć się wewnętrznie, jaki format byłby dla nich najlepszy.
Zostało to bardzo jasno wyjaśnione podczas dyskusji panelowej pomiędzy dyrektorem generalnym Thom Browne Rodrigo Bazanem (wcześniej Alexander Wang), dyrektor generalny trener Victor Luis, dyrektor generalny Diane Von Furstenberg Paolo Riva i doradca ds. luksusu Philipp Gajzer na Czasy finansowe Konferencja Business of Luxury w San Francisco we wtorek. Zapytany przez redaktora modowego Jo Ellisona o jego przemyślenia na temat „zobacz teraz, kup teraz”, Luis powiedział ostro: „Szczególnie biorąc pod uwagę transformację, którą przechodzimy, po prostu nie wierz w tę koncepcję”. Dodał, że wie, że ludzie byliby zaskoczeni słysząc to, ponieważ w porównaniu z większością luksusowych marek, Coach jest „raczej szeroko rozpowszechnianych”. Podczas gdy tak wiele firm koncentruje się na przekazywaniu swoich komunikatów bezpośrednio konsumentom, Luis twierdził, że „prasa modowa jest prawdziwym, ważny głos."
Z drugiej strony Riva chce komunikować się bezpośrednio z konsumentami DVF, ale uważa, że marka nie może osiągnąć wszystkich swoich celów za pomocą jednego wydarzenia. „Zrobiliśmy doświadczenie”, powiedział, odnosząc się do Prezentacja na Instagramie marka odbyła się w sklepie Meatpacking District zamiast pokazu na wybiegu podczas ostatniego New York Fashion Week, wraz z modelkami „Instagirl” i wymuszonym tańcem. „Prosimy pokaz mody o wszystko: aby zaprezentować produkt, aby komunikować się inteligentnie sposób na prasę, aby pomóc naszym partnerom w zakupie kolekcji, buzz w mediach społecznościowych, celebryci i influencerzy... to za dużo jak na jedną chwilę – przekonywał. "Rozdzielmy to." Zasugerował powrót do poważniejszej prezentacji, która skupia się na ubrania dla prasy i kupujących, a dla konsumentów inny „moment”, który byłby inny dla każdego Marka.
Ellison zapytał następnie, nad czym wszyscy się zastanawiamy: czy realistyczne jest, aby każda wytwórnia działała na własnych warunkach, co prawdopodobnie spowodowałoby, że redaktorzy i kupujący „wydadzą wszystkie nasze mieszka włócząc się po okolicy, oglądając różne programy w różnych harmonogramach o różnych porach? Luis rozsądnie powiedział, że nie: „To nie jest realistyczne, ponieważ branża musi być organizowane tam, gdzie spotykają się imprezy, niezależnie od tego, czy jest to handel, czy prasa”. Uważa również, że dla kupujących ważne jest, aby przed zakupem kolekcji obejrzeli w pełni zrealizowany pokaz (jako nie tylko wizytę w salonie), aby zobaczyć, jak urzeczywistnia się wizja Coacha Dyrektora Kreatywnego Stuarta Veversa, która daje im pomysły na promocję kolekcji później. (Oczywiście, Coach jest w wyjątkowej sytuacji, by być dostępną, powszechnie znaną marką, która w rzeczywistości stara się być postrzegana jako bardziej ekskluzywna i ekskluzywna).
Thom Browne to oczywiście również całkiem wyjątkowa marka. Obecnie prezentacje projektanta New York Fashion Week należą do najbardziej kreatywnych i teatralnych na planować i mieć niewiele wspólnego z męskimi garniturami, koszulami, krawatami i swetrami rozpinanymi, które stanowią większość biznes. Bazan powiedział, że uważa, że marka nie komunikuje wystarczająco swojej działalności komercyjnej, i że może rozważyć włączenie swojej działalności na miarę do „zobacz teraz, Kup teraz”, podczas którego kupujący „zobacz teraz, przymierz [] teraz, dostosuj go do swojego rozmiaru, kup teraz i zdobądź w ciągu 12 tygodni”, wierząc, że ludzie chcą niezapomnianych wrażeń, takich jak że. „Jest piękna opowieść [w trakcie procesu lub zamawiania, dostosowywania i czekania na coś]”.
Wkrótce Diane von Furstenberg będzie miała zupełnie nową wizję twórczą do przedstawienia dzięki nowo zatrudniony dyrektor kreatywny Jonathan Saunders. Riva powiedziała, że firma spędziła miniony rok na upraszczaniu i usprawnianiu, aby stworzyć odpowiednie środowisko dla nowej kreatywnej głowy. Jeśli chodzi o rolę von Furstenberg, wygląda na to, że nie będzie miała ona wiele wspólnego z projektowaniem. Powiedział, że „wyda dużo energii [mentoring] kobietom na różnych platformach na całym świecie”.
Chociaż panel mógł nie zaproponować jasnego rozwiązania debaty na temat kalendarza mody, dostarczył jeszcze więcej dowodów na to, że potęgi w branży zastanawiają się nad wszystkim w dzisiejszych czasach – i zmiany nadchodzą szybko.