Gwiazdy, klienci i przedstawiciele branży spakowali swoje walizki na pokaz Dior's Resort 2016 w Palais Bulle in Theoule sur Mer, Francja, maj tego roku — jeden z kilku pokazów poza sezonem odbywających się w odległych, czarujących lokalizacjach w tym roku. rok. Zdjęcie: Didier Baverel/Getty Images dla Diora
Gdy rok 2015 zbliża się do końca, jesteśmy ponowne odwiedziny historie, które zmieniły sposób, w jaki w tym roku myśleliśmy o modzie i urodzie.
Od New York TimesPrzełomowe śledztwo w sprawie nadużywania przez przemysł paznokci słabo opłacanych manikiurzystek w maju, w celu zbadania sposobów, w jakie sklepy po przecenionych cenach, etyczne zakupy i athleisure są tych 25 historii, które miały wpływ na biznes modowy, zmieniły nasze rozumienie branż, którymi się zajmujemy, rozwiązały ważne pytania lub po prostu zmieniły sposób, w jaki zakupy. Mamy nadzieję, że zrobią na Tobie takie samo wrażenie jak na nas. Wesołych Świąt!
„Cena ładnych paznokci” przez Sarah Maslin Nir/New York Times
Niewiele historii wstrząsnęło sektorem kosmetycznym – i hrabstwem Nowy Jork – tak bardzo, jak
„Mit etycznego kupującego” autorstwa Michaela Hobbesa/Poczta w Huffington
Jeśli uważasz, że bojkot wielkich sieci fast-fashion i wydawanie większych pieniędzy na towary niszowych lokalnych marek sprawia, że jesteś bardziej etycznym klientem – pomyśl jeszcze raz. Jak pisze autor Michael Hobbes: „Te małe, tkane konopnie Daisy Dukes, które kupiłeś w Dumbo, są o wiele bardziej prawdopodobne, że zostaną wykonane w fabryce niż twoje spodenki gimnastyczne H&M za 7 dolarów”.
„Tajne przeboje mody” autorstwa Christiny Binkley/Dziennik Wall Street
Podczas gdy sprzedawcy detaliczni uwielbiają świętować nowe co sezon, duża część ich działalności zależy od „uzupełniania” towarów — podstawowe elementy, takie jak buty „Jane” Saint Laurenta i skórzana kurtka motocyklowa Ricka Owensa, które kupujący ponownie chwytają i ponownie.
„Wywiad z Kanye Westem” przez Dirka Standena/Style.com
Świat mody niewiele mógł mówić poza kolekcją Kanye Westa Yeezy Season 1 dla Adidasa na New York Fashion Week w lutym (prowadząca Cathy Horyn słynnie obserwować że branża może cierpieć na syndrom sztokholmski). Krótko po pokazie Kanye West ujawnił myślenie i proces stojący za kolekcją w ekskluzywnym wywiadzie z Dirkiem Standenem.
"Świat nie jest wystarczający" przez Jessicę Pressler/Nowy Jork
Choć autorka wtedy o tym nie wiedziała, byłaby ostatnią, która przeprowadzi wywiad z wizjonerką e-commerce Natalie Massenet zanim nagle rzuciła pracę w Net-a-Porter, firmie, którą założyła 15 lat temu.
„W Gucci niechlujne wyjście dla jednego projektanta otwiera mało prawdopodobne drzwi dla drugiego” przez Johna Koblina/New York Times
Tuż przed odejściem z pracy w CzasyBiurko Styles, reporter John Koblin upuścił tę soczystą, głęboką dyskusję na niechlujny rozpad między szczytami Keringa mosiądz i (żonaty) duet na czele Gucci, dyrektor generalny Patrizio di Marco i dyrektor kreatywny Frida Gianniniego. Historie takie jak te są rzadkością wśród zawsze uprzejmych (lub przynajmniej obawiających się przyszłego dostępu) dziennikarzy zajmujących się branżą modową.
„Lanvin i Alber Elbaz: Historia rozpadu” przez Vanessę Friedman/New York Times
Kontynuując tę tradycję, CzasyVanessa Friedman badała etapy prowadzące do kłótni między managementem Lanvina a jego niedawno odsuniętym (i bardzo cenionym) dyrektorem kreatywnym, Alberem Elbazem, po 14 latach. (Warto też przeczytać: Robin Givhan on dlaczego odejście Elbaza to strata dla domu i przemysłu.)
„Dlaczego Raf Simons opuszcza Diora” przez Cathy Horyn/Cięcie
Ze wszystkich projektantów, którzy w tym roku opuścili swoje stanowiska w głównych domach mody, żaden nie wstrząsnął branżą tak, jak nagłe odejście Rafa Simonsa z Diora w październiku. Cathy Horyn, dziennikarka, która zna go najlepiej, wyjaśnia dlaczego.
„Zbyt duży, by odnieść sukces? Jak Dior może sprawić, że jego następna zatrudniona projektantka będzie miała kij” przez Nicole Phelps/Moda
Wypalenie twórcze było gorącym tematem dyskusji po fali odejść projektantów w Balenciaga, Dior i Lanvin. Nicole Phelps oferuje kilka prawdziwych rozwiązań ułatwiających pracę dyrektora kreatywnego — na przykład powierzenie tworzenia kolekcji przedsezonowych lub haute couture osobnemu projektantowi.
„Czy jest miejsce dla Johna Galliano w World Run autorstwa Alexandra Wanga?” przez Lauren Sherman/Fashionistka
Po debiucie Johna Galliano w Paryżu w Maison Margiela, Lauren Sherman ocenia stan mody na początku 2015 roku.
„Współczesny paw, od Versace do H&M: Wielki powrót męskiej ekstrawagancji krawiecki jest w toku” Aleksandra Fury'ego/Niezależny
Wiele napisano o wzroście mody męskiej w 2015 roku. Podczas gdy większość historii skupiała się na ogólnych wynikach sprzedaży i internetowej społeczności #męskiej, krytyk mody Alexander Fury wykorzystała ducha odrodzenia i dostarczyła kilka świeżych, zaskakujących danych i analiz, które można by zastosować to.
„Dlaczego Lime Crime jest najbardziej znienawidzoną firmą kosmetyczną w Internecie” przez Arabelle Sicardi/Regał
Społeczność kosmetyczna zareagowała z radością, gdy niezależna marka kosmetyczna Lime Crime – która miała reputację nękających pisarzy urody, którzy publikowali krytyczne recenzje online – była spoliczkowany ostrzeżeniem FDA. Arabelle Sicardi zagłębia się w historię firmy, ucząc nas o praktykach niszowych marek kosmetycznych i ich konsumentów.
„Louis Vuitton, Chanel, Dior Vie o miejsce najbardziej luksusowego pokazu mody” autorstwa Christiny Binkley/Dziennik Wall Street
Coraz więcej luksusowych marek — od Chanel przez Diora po Gucci i nie tylko — wydaje dziesiątki milionów dolarów na organizację ekstrawaganckich pokazów na wybiegach w egzotycznych miejscach. To mogą być dobrze wydane pieniądze.
„Wewnątrz rzadkiego świata Haute Couture Shopping” przez Lisę Armstrong/Telegraf
Nieczęsto klientka couture jest skłonna wyjawić swój kosztowny nawyk. Lisa Armstrong dowiaduje się, jak pewna kobieta z odległego Lancashire zaczęła kolekcjonować szyte na miarę sukienki Dolce & Gabbana.
„Dlaczego projektantka odrywacza Mona Kowalska celowo utrzymuje swój biznes na niskim poziomie” Eliza Brooke/Fashionistka
Branża uwielbia świętować wschodzącą gwiazdę, ale warto też dbać o to, by Twoja firma była mała i zrównoważona — a także zapewniała swoim pracownikom i sobie trzydniowe weekendy.
„Jeden pisarz opłakuje śmierć mody na Twitterze” przez Lauren Sherman/Styl Yahoo
RIP, Fashion Twitter — byłeś świetny, dopóki trwałeś. Do zobaczenia na Snapchacie?
„Czy rabaty w luksusowych sklepach są formą oszustwa konsumenckiego?” przez Jenni Avins/Kwarc
Wykres może być wart tysiąca słów, a ten pokazuje, jak bardzo zależne są niektóre marki modowe — zwłaszcza amerykańskie wytwórnie, takie jak Michael Kors, Coach i Tory Burch — chcą się przenieść towar. I nie, to nie jest dobra rzecz.
„Trendy” przez Johna Colapinto/Nowojorczyk
Projektant Balmain, Olivier Rousteing, jest celebrytą w mediach społecznościowych – i czymś w rodzaju manekina dla krytyków mody. Colapinto bada dychotomię i drogę do sławy Rousteinga przed rozpoczęciem współpracy z H&M.
„Justin Bieber zwraca się do mody, aby zainscenizować powrót” przez Alyssę Vingan/Fashionistka
Niewiele branż jest tak biegłych w przekształcaniu wizerunku, jak moda, i właśnie tego Justin Bieber potrzebował w tym roku później wielokrotne lądowanie w brukowcach za picie alkoholu przez nieletnich, zażywanie narkotyków, nagabywanie prostytutek i rzekomą walkę z aktorem Orlando Kwiat. Co ciekawe, zadziałało.
„Robbie Myers o tym, dlaczego Women's Magazine Matter” autorstwa Alexandry Steingrad/Odzież damska na co dzień
Robbie Myers to cholernie mądry redaktor – i, szczerze mówiąc, niedoceniany. To pytania i odpowiedzi, które obejmują 15 lat Myersa u steru Elle do niesprawiedliwej marginalizacji pism kobiecych, jest jednym z najostrzejszych, jakie czytamy przez cały rok.
„Moda napędza nowy denimowy rozmach” przez Lauren Sherman/Biznes mody
Podczas gdy wiele zachodnich kobiet zamienia dżinsy na spodnie do jogi, projektanci tacy jak Rachel Comey i duet projektantów stojący za marką Marques'Almeida tchnie nowe życie w podstawowe produkty – i zmienia ich biznes.
„Twój następny element garderoby powinien być tak drogi, że aż boli” autorstwa Marca Baina/Kwarc
Spójrzmy prawdzie w oczy: wszyscy kupujemy rzeczy tylko dlatego, że są tanie. Aby ograniczyć własne wydatki – i upewnić się, że to, co nabywa, ma naprawdę sens – Marc Bain obiecał wydać co najmniej 150 dolarów na każdą sztukę odzieży, którą kupił w ciągu ostatniego roku. „Jego eksperyment zmienił sposób, w jaki robię zakupy” — napisała nasza redaktorka naczelna Lauren Indvik.
„Hedi Slimane o odrodzeniu Saint Laurenta, jego związku z Yvesem i znaczeniu muzyki” przez Dirka Standena/Styl Yahoo
Choć zrobiony przez e-mail, rzadki wywiad Dirka Standena z dyrektorem kreatywnym Saint Laurent, Hedi Slimane, był najlepszy i najbardziej odkrywczy, jaki do tej pory przeczytaliśmy. (Warto też przeczytać: Ujęcie Aleksandra Fury'ego o tym, dlaczego Slimane rujnuje spuściznę Yvesa Saint Laurenta i Obalanie Véronique Hyland.)
„Czy moda powinna być politycznie poprawna?” przez Vanessę Friedman/New York Times
Po roku publicznych protestów na temat „przywłaszczania kulturowego” w pokazach mody, magazynach i reklamach, było to ważne pytanie, które należało zadać.
„Wszystko, co kiedykolwiek chciałeś wiedzieć o rutynie urody Billa Nye” Eliza Brooke/Fashionistka
Podczas promocyjnej premiery swojej kolekcji muszek i jego najnowszej książki o zmianach klimatycznych nasza Eliza Brooke zdobyła możliwość porozmawiania z Billem Nye — wiesz, naukowcem — o jego osobistym stylu i produktach do pielęgnacji skóry, które on przysięga. Ten wywiad sprawi, że będziesz całkowicie zachwycony.