Czy naprawdę każdy produkt do pielęgnacji skóry na bazie retinolu można uznać za „czysty”?

Tretinoina, retinol, palmitynian retinylu, aldehyd retinowy — jakkolwiek to opisujesz lub wywodzisz, kwas retinowy jest niekwestionowanym pupilkiem dermatologii. Metabolit witaminy A zmienia ekspresję genetyczną, przyspieszając obrót komórkowy i zwiększając produkcję kolagenu; to najskuteczniejsze rozwiązanie, jakie mamy na pryszcze i zmarszczki.

Jest również powiązany z światłoczułość, tworzenie się guza nowotworowego oraz toksyczność reprodukcyjna.

„Powiązany” jak w, nie udowodniono jednoznacznie, że powoduje, ale… może w odpowiednich okolicznościach? Powiązane, tak jak parabeny są z rakiem piersi, a ftalany z zaburzeniami hormonalnymi — słaby, ale niepokojący związek, właśnie wystarczająco silny, aby większość nowoczesnych marek całkowicie zrezygnowała z tych składników. Wiesz, na wszelki wypadek.

Nie, żebyś koniecznie wiedział to o retinoidach. Z powodu całej sprawy dermatologicznej-ukochanej, dermatolodzy — i marki kosmetyczne oraz redaktorzy ds. urody i regularni wielbiciele retinolu — mają tendencję do przyjmowania postawy obronnej w konfrontacji z rzekomą substancją pułapki. To zrozumiałe: są to jedne z najlepiej przebadanych składników w pielęgnacji skóry, są opłacalne, a przede wszystkim działają.

Naprawdę dobrze. Tak dobrze, że nawet „nietoksyczne” marki kosmetyczne lekceważą ryzyko, by rozkoszować się nagrodami.

Weź czysty sprzedawca Kredo. „Dyrektor misji” firmy Mia Davis wierzy, że retinol ma „potencjalny wpływ na zdrowie”. Ale, jak mówi, „przynosi rezultaty których szuka wielu klientów”. Jedna z bardziej nieustannych reklam Credo na Instagramie promuje „czysty retinol” ze zbliżeniem na pulchną skórę dziecka i migający link do „kupuj teraz”, ale nie wspomina o tym, co odróżnia tę rzekomo czystą wersję od jej domyślnie brudnej odpowiednik.

„Nie jest jasne, czym byłby „czysty” retinol”, mówi Nneka Leiba, wiceprezes Grupa Robocza ds. ŚrodowiskaProgram Zdrowego Życia. Zauważa, że ​​„czyste”, „naturalne” i „nietoksyczne” nie mają twardych definicji z Food and Drug Administration, więc jest to na każdej indywidualnej marce kosmetycznej (i konsumencie, jeśli o to chodzi), aby dowiedzieć się, co stanowi „bezpieczny” składnik dla samo. Podczas tego procesu tworzenia polityki Credo i jego współcześni otwarcie odwołują się do Baza danych kosmetyków Skin Deep, który ocenia składniki na podstawie toksyczności. Retinol może plasować się w dowolnym miejscu od sześciu do dziewięciu na 10, co sprawia, że ​​jest to składnik „dużych obaw”. Dla porównania, ołów i formaldehyd — dwa niekwestionowane toksyny — zarabiają 10 pensów.

„Całkowity wynik produktu lub składnika w Skin Deep jest obliczany na podstawie informacji pochodzących z prawie 60 zintegrowanych baz danych dotyczących toksyczności, przepisów i dostępności badań” – wyjaśnia Leiba. „Retinole uzyskują wysoki wynik w Skin Deep, ponieważ rządowe testy wykazały, że na skórze wystawionej na działanie słońca te chemikalia mogą zwiększać ryzyko zmian skórnych i innych uszkodzeń skóry”.

To prawda, że ​​EWG jest często wzywany do „siania strachu” – ale nie jest to jedyna organizacja, która ma obawy dotyczące tego składnika. „Zarówno Unia Europejska, jak i Kanada mają ograniczenia dotyczące retinolu”, Lindsay Dahl, wiceprezes ds. misji społecznej w Salon piękności, mówi Fashionistka. „To nie jest tylko jedno badanie i nie chodzi tylko o to, że EWG ma wysoki wynik. Istnieje wiele powodów, dla których Beautycounter zdecydowało się umieścić retinol na naszej „Liście Nigdy”. Marka posuwa się tak daleko, że lobbuje w Kongresie za bardziej rygorystycznymi przepisami.

Aby zagrać adwokata retinolu: badania nad jego skutkami ubocznymi są przedmiotem gorących dyskusji i są w większości odrzucane przez ekspertów. „Jedno lub dwa pojedyncze badania wykazują pewien stopień powiązania [raka] u zwierząt, który jest ekstrapolowany i nieproporcjonalny” – mówi dr Steven Wang, dermatolog i założyciel Ziołowa pielęgnacja skóry Dr Wang. „Nie zaobserwowaliśmy wzrostu ryzyka raka skóry w praktyce klinicznej” – dr Patricia Farris, dermatolog z Dermatologia Sanowa, mówi Fashionistce o tretinoinie (kwas retinowy na receptę lub aktywna witamina A, znana również jako Retin-A), tazaroten i adapalen (retinoidy na receptę lepiej znane odpowiednio jako Tazorac i Differin) oraz retinol (alkoholowa forma witaminy A, obecnie dostępna bez recepty). O niektórych pochodnych mówi się nawet, że leczyć rak skóry — chociaż ważne jest, aby pamiętać, że przyczyny i leczenie często współistnieją w dermatologii. Na przykład sterydy mogą łagodzić lub pogorszyć zapalenie skóry, w zależności od dawki.

Jeden z ekspertów ds. retinoidów, z którym zgadzają się, że jest częściowo wątpliwy, to palmitynian retinylu, ester retinylu, który jest bardziej stabilny chemicznie niż retinol, a zatem łatwiej integruje się z produktami do pielęgnacji skóry.

„W badaniach na myszach wykazano, że palmitynian retinylu zwiększa produkcję wolnych rodników w skórze w obecności promieniowania UV” – wyjaśnia. Dr Rajani Katta, autor Glow: Przewodnik dermatologa dotyczący diety zawierającej całą żywność dla młodszej skóry. Być może jest to więc nieco sprzeczne z intuicją, że palmitynian retinylu jest rutynowo stosowany w filtrach przeciwsłonecznych – produkcie przeznaczonym do pochłaniania promieniowania UV – jak Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. „Nie mamy zbyt wielu danych poza tym, chociaż nie widzieliśmy jeszcze raportów z badań obserwacyjnych na ludziach” – mówi.

Z tych powodów składnik znalazł się na wielu listach „nie” — ale od czasu omawianego badania pokazuje tworzenie się guza tylko wtedy, gdy obecne jest promieniowanie UV, niektórzy „czyści” sprzedawcy kosmetyków czują się dobrze sprzedając to. Na przykład Goop's Replenishing Night Cream jest wzbogacony palmitynianem retinylu i dostępny w Credo i Net-a-Porter. (Wersję wolną od palmitynianów można również znaleźć na Goop.com.) „Radzimy klientom, aby używali retinolu tylko w nocy”, mówi Davis, aby uniknąć obaw o zwiększone ryzyko raka skóry.

Nie oznacza to jednak, że jesteś całkowicie wolny od stosowania Retin-A, Tazorac, Differin lub zwykłego retinolu wyłącznie w nocy. Oficjalny Arkusz informacyjny Rx ponieważ kwas retinowy ostrzega, że ​​„może przyspieszać rakotwórczy potencjał słabo rakotwórczego światła z symulatora słonecznego”. Aby być po bezpiecznej stronie, pacjenci są powiedziano, aby „unikać lub minimalizować ekspozycję na słońce”. Mówi się im również, aby zaprzestali stosowania, jeśli są w ciąży lub karmią piersią, ponieważ retinoidy wchłaniają się do krwioobiegu i mogą powodować poród wady. (Mieszkańcy Kalifornii otrzymują małe przypomnienie o możliwym niebezpieczeństwie toksyczności rozwojowej przy zakupie produktów z kwasem retinowym, dbanie o Ostrzeżenie o podpórce 65.)

Ponownie, nie ma ostatecznych dowodów na to, że miejscowe retinoidy prowadzą do raka lub toksycznego wpływu na reprodukcję, ale dowody, które posiadamy, są prawie takie same jak w przypadku parabeny. (Przeczytaj: Nie uzgodnione przez profesjonalistów, wymaga więcej badań.) Więc jaka jest różnica między potencjalnie toksycznymi parabeny – w dużej mierze odrzucane zarówno przez niezależne marki, jak i gigantów drogeryjnych jako środek ostrożności – i potencjalnie toksyczne retinoidy?

Około 300 000 000 dolarów.

Byli 1 249 141 recept napisany dla tretinoiny w 2016 roku. O godz średni koszt z 214,66 dolarów każdy, sama tretinoina daje około 267 316 174 dolarów w kieszeniach firm farmaceutycznych rocznie. A to tylko jeden retinoid. Biorąc pod uwagę dobrze udokumentowane i zbyt bliskie dla wygody relacje między „Big Pharma” a FDA (Dział FDA, który zatwierdza nowe leki opioidowe, otrzymuje 75% środków finansowych od przemysłu opioidowego, jak donosił) za pomocą ten Opiekun; dziewięć z 10 ostatnich Komisarze FDA pracowały dla głównych korporacji farmaceutycznych), rozsądne jest przynajmniej zastanowienie się, dlaczego „nie przeprowadzono długoterminowych badań na zwierzętach w celu określenia rakotwórczego potencjału tretinoiny” za etykieta Rx tretinoiny.

Może dlatego, że niejednoznaczne badania pozostawiają miejsce na hojną interpretację (i hojne wypłaty)?

Odłóżmy na bok teorie spisku kapitalistycznego: powiedzmy, że wszystkie te badania nad wrażliwością na światło, rakiem i wadami wrodzonymi są rygorystycznie testowane ponownie i skutecznie obalane. Niektórzy nadal nie uznaliby retinolu za kandydata na „czyste” piękno z dwóch powodów: uczulenia i degradacji bariery. „Wiedząc, co wiemy na podstawie badań, uważamy, że takie kwestie jak wrażliwość skóry są naprawdę ważne do przemyślenia” – mówi Dahl. I tak, ponieważ „brzydkie retinoidynauczyli nas, że retinol i jego krewni w dużej mierze specjalizują się we wrażliwości.

„Wszystkie retinoidy mogą powodować „retinoidowe zapalenie skóry” w ciągu pierwszych kilku tygodni stosowania” – wyjaśnia dr Farris. „Dermatolodzy nazywają ten proces trwający od dwóch do czterech tygodni »retinizacją skóry«”. Retinizacja może obejmować suchość, zaczerwienienie, łuszczenie, łuszczenie się, a nawet zwiększony trądzik Niektórzy użytkownicy są w porządku, zakładając, że cały peeling w końcu ujawni sprężystość, młodzieńczy wygląd skóra. To (zazwyczaj) będzie. Pytanie brzmi: czy ta sprężysta, młodzieńcza skóra jest z natury zdrowsza?

„Etosem naszej marki jest ochrona przed i minimalizacja szkód spowodowanych stresem środowiskowym oraz optymalizacja zdrowia skóry. Czujemy, że używamy retinoidów w ich efektywna koncentracja w tym czasie byłaby sprzeczna z tym przekonaniem” – Porter Yates i Shani Van Bruekelen, założycielki zrównoważonej linii do pielęgnacji skóry Poza, powiedz Fashionistce. Czemu? „Przeprowadzono badania, które wykazały, że retinoidy mogą osłabiać funkcję bariery skóry”.

Dermatolodzy nie mogą – i nie mogą – się tam kłócić. „Moim zdaniem korzyści [retinoidów] dotyczą bardziej wyglądu skóry” – mówi dr Katta. „Związki w retinoidach mogą pomóc w zwiększeniu kolagenu, ale nie są niezbędne dla zdrowej skóry. Najważniejszym czynnikiem w utrzymaniu zdrowej skóry jest ochrona i promocja”. Badania pokazują, że chociaż retinoidy ogólnie pogrubiają skórę, to jednak ją przerzedzają bariera, wbudowana warstwa ochronna, która chroni przed inwazyjnymi patogenami i agresorami środowiskowymi oraz blokuje wilgoć.

„Retinol zasadniczo zwiększa ilość kolagenu, więc pogrubia zarówno warstwę skórną, jak i naskórkową” – wyjaśnia dr Wang. "Osłabia barierę skórną, dlatego pojawia się łuszczenie, łuszczenie, zaczerwienienie, podrażnienie."

Prawdopodobnie znasz nieco barierę skórną lub warstwa rogowa. Jest domem dla twojego mikrobiomu i kwaśnego płaszcza, a dzisiejsza pielęgnacja skóry to wszystko o budowaniu — od spiętrzania na probiotyczne produkty kosmetyczne do relaksu na nadmierne złuszczanie zgasić to w tłuste oleje. „Widzę tak wielu pacjentów z zaburzoną funkcją bariery skórnej i jest to zdecydowanie duży problem w dermatologii, zwłaszcza dlatego, że niektórzy z moich pacjentów próbują 10-etapowych schematów pielęgnacji skóry, co powoduje podrażnienia” Dr. mówi Katta. „To ważne, ponieważ uszkodzona bariera skórna po prostu cię nie chroni. Możesz doświadczyć zwiększonej utraty wilgoci, co prowadzi do wysuszenia skóry i ostatecznie do stanu zapalnego skóry. Możesz również być bardziej podatny na reakcje alergiczne na produkty nakładane na uszkodzoną barierę”.

Zgadza się, że retinoidy osłabiają barierę, przyspieszając obrót komórek i przedwcześnie zrzucając martwe komórki naskórka (w zasadzie jest to rodzaj samozłuszczania), ale niekoniecznie ma rozwiązanie. „To świetne pytanie” – mówi. „Niestety nie mamy zbyt wielu danych, aby naprawdę dobrze odpowiedzieć. Możliwe, że wzrost kolagenu i inne występujące zmiany skórne mogą pomóc złagodzić ten efekt”.

Jest oczywiście inny sposób na złagodzenie tego efektu: przestań używać retinolu.

Pogląd, że nie należy ranić skóry, aby jej pomóc, zyskuje na popularności w społeczności zajmującej się pielęgnacją skóry, o czym świadczą niedawne bakuchiol boom. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt nawilżający, Herbivore Botanicals Bakuchiol Retinol Alternatywne serum oraz Linia licznika Beautycounter wszystkie zawierają składnik roślinny, który został okrzyknięty „botoksem botanicznym” i „naturalnym retinolem” — nawet przez dermatologów.

„Było badanie w British Journal of Dermatology w tym roku porównując bakuchiol z retinolem – mówi dr Farris – okazało się, że są one równie skuteczne w poprawianiu zmarszczek i przebarwień. Krem z retinolem powodował więcej podrażnień; bakuchiol ma świetny profil tolerancji”. Nie jest również związany z nadwrażliwością na światło, nowotworami, toksycznością reprodukcyjną ani upośledzeniem bariery ochronnej. Innymi słowy: Bakuchiol można dokładniej nazwać „czystym”, bez względu na to, jak go zdefiniujesz.

Naturalne oleje z nasion dzikiej róży i marchwi stają się również silnymi alternatywami dla retinolu; są bogate w naturalnie występującą witaminę A, w przeciwieństwie do izolowanej w laboratorium witaminy A kwasu retinowego (chociaż wyniki są dużo bardziej subtelny). „Używamy ekstraktu z rośliny Orobanche rapum to jest w naszym Serum do twarzy Rock Rose oraz Taos Niebieski krem ​​na dzień”, dodają Yates i Van Bruekelen. „Wykazano, że zwiększa odmładzanie i ochronę komórek macierzystych”. Bonus: Wszystkie trzy mają dodatkową zaletę polegającą na podnoszeniu bariery, a nie jej niszczeniu.

I, jak to ujmuje Dahl: „Jeśli na rynku są alternatywy, które mogą dać nam podobne lub nawet lepsze wyniki, dlaczego mielibyśmy tego nie użyć?”

Jeśli jesteś ciekawy tych alternatyw, w poniższej galerii zebraliśmy 12 kremów, kremów nawilżających, serum i olejków, które opierają się na alternatywach z retinolem, aby zapewnić korzyści dla skóry. Kliknij, aby zobaczyć je wszystkie.

Uwaga: Od czasu do czasu używamy linków partnerskich na naszej stronie. W żaden sposób nie wpływa to na nasze decyzje redakcyjne.

Nigdy nie przegap najnowszych wiadomości z branży modowej. Zapisz się na codzienny biuletyn Fashionista.