„Manus x Machina” ujawnia złożoną konstrukcję najbardziej wyszukanych sukienek w modzie

Pamiętaj o pokazach Sukienka Guo Pei które natychmiast stały się symbolem bicia rekordu Costume Institute”Chiny: po drugiej stronie lustra" wystawa zeszłego lata? Po wejściu na główną wystawę wydziału Metropolitan Museum z 2016 roku, „Manus x Machina: Moda w epoce technologii”, Sukienka Chanel zapewnia ten sam, przyjazny dla Instagrama punkt centralny – i ilustruje temat wystawy w jednym długim pozłacaniu pociąg. Jako główny kurator Andrzej Bolton wyjaśnił w swoich uwagach wstępnych, pociąg zaprojektowany przez Karla Lagerfelda do kolekcji haute couture jesień 2014 był początkowo naszkicowany ręcznie, a następnie zmanipulowany na komputerze, aby stworzyć wygląd „pikselowanego barokowego wzoru”, następnie ręcznie pomalowany złotym metalicznym pigmentem, następnie zadrukowany maszynowo dżetów, a na końcu ręcznie wyszyty perłami i kamienie szlachetne. Jak można się było spodziewać, stworzenie projektu zajęło 450 godzin.

Bolton wyjaśnił, że produkcja warstwowa jest nie tylko radykalna pod względem technologicznym postęp, ale także dlatego, że przeciwstawia się tradycyjnemu przekonaniu, że haute couture jest ręcznie robione i nie do odtworzenia. „Tradycyjnie ręka była utożsamiana z ekskluzywnością, spontanicznością i indywidualnością, ale ostatecznie przedstawiciel elitaryzmu, kultu jednostki i krzywdzącej nostalgii za dawnym rzemiosłem” – powiedział Boltona. „Podobnie maszyna była rozumiana jako oznaczająca nie tylko postęp, demokrację i masową produkcję, ale także niższość, dehumanizację i homogenizację”. W „Manusie x Machina, Bolton ma na celu „uwolnienie rękodzieła i maszyny wykonanej z ich zwykłych ograniczeń haute couture i prêt-à-porter i uwolnienie ich w ręce projektantów mody” powiedział.

W tym celu Instytut Kostiumów zorganizował wystawę na dwóch okrągłych piętrach w skrzydle Roberta Lehmana. Wokół sali poświęconej wspomnianej sukni ślubnej Chanel znajduje się okrągły korytarz z kilkunastoma niszami wypełniony designerskimi dziełami, które stanowią przykład haftu i sztucznych kwiatów, a także boczną galerię do prac z piór sztuki. Na dole jest więcej galerii ilustrujących plisowanie, koronkarstwo i kaletnik. Kategorie naśladują rewolucyjną „Encyklopedię” francuskiego filozofa Denisa Diderota z XVIII wieku, która wyjaśniała krawiectwo za pomocą tych różnych metier lub zawodów.

Każdy kostium na wystawie, od irlandzkiej ręcznie szydełkowanej koronki ślubnej z 1870 r. z trójwymiarowymi motywami po kostium z 2013 r. Iris van Herpen Wycinana laserowo silikonowa sukienka z piór z ręcznie nakładanymi, pokrytymi silikonem ptasimi czaszkami, uzupełniona jest napisem na ścianie, który dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób została wykonana. W niektórych bardzo skomplikowanych przypadkach obok tekstu wyświetlane jest małe objaśnienie wideo. „Każdy kawałek został poddany sekcji, mówiąc metaforycznie, w celu określenia jego składu genetycznego i wyjaśnienia jego pozycji w kontinuum ręcznej maszyny” – powiedział Bolton. „Wyniki tych 'testów DNA' są podane pod każdą odzieżą, prawie jak dokumentacja medyczna”.

Ale genetyczny makijaż pokazuje, że prawie każda z sukienek na wystawie została wykonana przez niektóre rodzaj połączenia ręki i maszyny, co wydaje się podważać radykalność tej praktyki jest. „Jak pokazuje wystawa, projektanci zarówno haute couture, jak i prêt-à-porter rzadko dyskryminują rękę i maszynę w procesie projektowania” – powiedział Bolton. „Ręka i maszyna rzadko są nieobecne w akcie tworzenia mody; zamiast tego są zatrudniani w tandemie, aby rozwiązywać problemy projektowe i dochodzić do rozwiązań artystycznych”. Tak uporządkowana odpowiedź na tezę Boltona spłaszcza niektóre z napięcia wystawy, szczególnie w świetle odważnych zeszłorocznych „Chiny”, które zmierzyły się z zawłaszczeniem i interpretacją w inteligentnym i przystępny sposób.

Co więcej, zwykły zwiedzający muzeum prawdopodobnie nie rozumie, że prêt-à-porter różni się od haute couture. Procesy wytwarzane maszynowo mogą być z definicji bardziej demokratyczne, ale na przykład drukowanie 3D i maszynowe plisowanie odzieży są nadal bardzo kosztownymi propozycjami zarówno dla projektantów, jak i konsumentów. A ograniczając wystawę do świata haute couture i prêt-à-porter, Bolton nie wprowadza przykłady zaawansowanych technologicznie praktyk lub technologii do noszenia spoza pasa startowego projektanta świat. Nie ma tu drukowanych 3D obcasów, zegarków Apple ani przełomowych, sportowych tkanin, co pozostawia wrażenie, że „Manus x Machina” to tylko część historii.

Biorąc to pod uwagę, jest tak wiele do zebrania z oszałamiających i ozdobnych elementów na wystawie. Już sama możliwość przyjrzenia się pierwszemu wydrukowanemu w 3D dziełu van Herpena — które zawiera 10 linii na milimetr, jak odcisk palca — jest ważnym powodem, dla którego nie można przegapić tego eksponatu. Każda sukienka zaskakuje przy bliższym spojrzeniu, zwłaszcza w połączeniu z objaśniającymi tekstami ściennymi. Inne ważne wydarzenia to kolekcja rozszerzającej się geometrycznej odzieży Isseya Miyake „132 5”; Ręcznie szyte sukienki z opalizujących cekinów Diora z 1949 r. „Junon” i „Venus”; tak wiele kreacji Sarah Burton dla Alexandra McQueena; suknia „sardynkowa” Yves Saint Laurent z 1983 r., której wykonanie zajęło 1500 godzin; oraz parę sukienek Garetha Pugha z 2015 roku, całkowicie pokrytych przezroczystymi i czarnymi słomkami do picia. I chociaż eksponat jest mniejszy niż „Chiny”, wielokrotne wizyty z pewnością ujawnią jeszcze więcej inspirujących szczegółów, wynik setek godzin pracy zarówno człowieka, jak i maszyny.

„Manus x Machina: Moda w epoce technologii” jest otwarty od 5 maja do 14 sierpnia w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.