Najlepsze kolekcje, jakie widzieliśmy podczas trzeciego dnia Londyńskiego Tygodnia Mody

Witaj w Londynie! Nasza kolekcja jesienna 2015 jest kontynuowana zza oceanu i informujemy o najlepszych wschodzących talentach projektantów w Wielkiej Brytanii, a także o najbardziej uznanych domach. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego London Fashion Week, Kliknij tutaj.

Pysznić się

Wstaliśmy jasno i wcześnie na Pysznić siępokaz o 9 rano; w zamyśleniu kawa (i dziwny sok z węglem, że ja bym nie polecam) był serwowany poza miejscem pokazu, bielonym podziemnym tunelem przylegającym do stacji Pancras. W momencie, gdy muzyka z serialu włączyła się, ogarnęło nas poczucie deja vu: Czy nie słyszeliśmy wcześniej tej piosenki? Mieliśmy; służył jako ścieżka dźwiękowa do występu Simone Rocha poprzedniego wieczoru.

Piosenka była coverem „Superstar” Delaneya i Bonnie oraz najsłynniejszym utworem Sonic Youth. członek, niezrównanie fajna Kim Gordon, grała muzę w zespole projektowym Thornton i Thea., męża i żony Bregazzi. Powstała kolekcja połączyła podpis Preen, mieszankę kolorowych nadruków (kwiatowe na kwiatach, kwiatowe na przedawkowanej kratce, mieszane wzory paisley) i przeźroczysty jedwab sukienki i spódnice z detalami w stylu boho i rock 'n roll z lat 70., takimi jak sznurowanie, znajdują się na wyciętej talii sukienki oraz jako dekoracyjny detal na dole i z przodu płaszcz. Nowa sylwetka sukienki, wisząca płasko z przodu z peleryną z tyłu, została opracowana podczas drapowania w studio, powiedziała Thea za kulisami po koncercie. Choć suknie były dobre, była to odzież wierzchnia – puszysta wełniana kurtka z jasnobrązowym przodem z owczej skóry, zamszowe klapy w kolorze turkusowym i rękawy w kratkę; kolorowy bombowiec w kratkę podszyty shearlingiem; i futrzany płaszcz w blokach kolorów z pełną kudłatą spódnicą - który wywołał gruchanie redaktorów. --

Lauren Indvik

Dawid Koma

Dawid Koma jest bardzo zajętym człowiekiem. Pomiędzy jego tytułową linią a Muglerem, gdzie został mianowany dyrektorem kreatywnym pod koniec 2013 roku, projektuje osiem kolekcji rocznie. Już samo to sprawia, że ​​zastanawiamy się, dlaczego nie leży na ziemi w łóżku z wanną Ben and Jerry's i butelką Smirnoffa, zwłaszcza że jest on także nowym i bardzo zaangażowanym ojcem.

Koma oddycha rozrzedzonym powietrzem, a jego wyzwaniem jest upewnienie się, że jego praca dla Muglera i jego własna linia są odrębne. Na jesień 2015 misja zakończona. Krytycy foteli wskażą na jego zamiłowanie do sylwetek body-con i skaterów oraz na to, że nawiązuje do Toma Forda z lat 90., ale dzieje się tu coś znacznie głębszego, znacznie ciekawszego. Jego nagie i czarne ubrania w zasadzie nie powinny działać, ale sprawdziły się, pokazując nam nową seksapil, dzięki jego technikom z kratami i bezlitosnym krawiectwem; jest w tym coś matematycznego, co tylko Koma — który kiedyś myślał, że będzie anatomem — rozumie wewnętrznie.

Jest to specyficzna estetyka, która doskonale przecina na pół rosyjskiego gangstera i dobrze poinformowanych fashionistek od Shoreditch przez Galveston po San Diego. Co ważne, w kolekcji było coś dla każdego typu sylwetki — to jest obszar, na którym Koma bardzo się niepokoi: nie chce wychodzić z mody na większe rozmiary. I za to kłaniamy się. -- Afsun Qureshi

Palmer//Harding

Palmer Harding delikatnie ewoluuje od swojej reputacji dostawcy białych koszul dla kobiet. W duchu minionych sezonów projektanci Levi Palmer i Matthew Harding dopracowali tę białą koszulę do perfekcji, bawiąc się różnymi stylizacjami i krojami, i dla nich czas ruszyć dalej. Jesienią 2015 roku myśleli inteligentnie o tym, jak przełożyć swój szczególny talent na inne kawałki, i zrobili to. Były też wyjątkowo dobre czarno-białe jedwabne suknie i separy z mistrzowskimi marszczeniami i drapowaniem w stylu sarongu. Płaszcz peleryna, powściągliwy i subtelny, był punktem centralnym: Palmer Harding pokazał nam, jak zdjąć pelerynę z czerwonego dywanu i przenieść się do prawdziwego świata. Możesz czuć się komfortowo nosząc ten element w pracy w moskiewskim biurze lub w galerii w Montrealu. Były też świetne „Monk straps shoes” z głównej ulicy, które przywiozły do ​​domu ten szykowny, szykowny klimat. Po tej kolekcji Palmer Harding mógł być znany raczej jako faceci z płaszcza/peleryny niż jako faceci z białej koszuli. I byłoby to zasłużone. -- Afsun Qureshi

Mateusz Williamson

Są pewne rzeczy, których zawsze możemy się spodziewać po pokazach Matthew Williamsona w każdym sezonie: mnóstwo odbitek, przesycone kolory i coś więcej niż tylko odrobina jet-set glamour. Coś jeszcze, na czym główny klient Williamsona wydaje się być ciężki? Postawa. Ale kiedy łączysz futro w panterkę, frędzle, kwiaty i brokat w jednym stylu, będziesz tego potrzebować.

Punktem wyjścia jesiennej kolekcji projektanta 2015 były astrologiczne znaki zodiaku, co ujawniło się poprzez paletę kolorów klejnotów inspirowanych kamieniem narodzin. odcienie, tematyczne hafty i malarskie nadruki - w tym jedna szczególnie piękna inspirowana Rybami spódnica z niebieskiego jedwabiu z nadrukiem galaktyki, połączona z błyszczącą cyranką sweter. Zwykłe artystyczne sylwetki Williamsona wróciły z pełną mocą, ale otrzymały sezonową aktualizację z gigantycznymi mongolskimi futrami, zamszem botki i bardziej sportowe elementy — takie jak spodnie i bomberka — wykonane z bardziej solidnych materiałów, wyszywane bogato wyglądającym złoto. Wiele stylizacji zostało zaakcentowanych dużymi okularami przeciwsłonecznymi typu aviator, które również miały w sobie kosmiczną jakość.

Jasne, ta kolekcja nie była niczym nowym, o czym można by dzwonić do domu, ale astro-hipisi Williamsona z przyjemnością obserwowali, jak chodzą po wybiegu – mają dumę, która jest naprawdę nie z tego świata. -- Alyssa Vingan

Temperley Londyn

Cytować dziennik "Wall Street reporter (i koleżanka) Elizabeth Holmes, Alice Temperley naprawdę idzie w parze w tych dniach. Projektantka wróciła do Royal Institute of British Architects, aby zadebiutować jesienią 2015 r. Temperley Londyn kolekcja w niedzielne popołudnie, gdzie zaprezentowała szereg fachowo stylizowanych stylizacji: dwurzędowy płaszcz brąz o fakturze wężowej skóry, noszony na długiej sukience z nadrukiem ćmy, z wystającymi mankietami śnieżnobiałej koszuli pod spodem; laserowo wycinana sukienka w kolorze cytrynowej żółci, noszona pod długim szarym kardiganem z paskiem i jasnym geometrycznym płaszczem; prześwitująca bluzka haftowana w niebieskie kwiaty, połączona z błyszczącymi spodniami z wysokim stanem w kolorze oceanicznego błękitu, z wąskim szalikiem przewieszonym przez ramię; i tak dalej. Formalne sukienki i suknie nadal są specjalnością Temperley, a propozycje tego sezonu były seksowne i nie były banalne: była jedwabista suknia z rozcięciem, które można było rozpiąć na udzie, i sukienki z prześwitującą spódnicą noszone ze skarpetami do uda, które zostawiają tylko górną część nogawki narażony.

Ale to, co naprawdę sprawiło, że uczestnicy rozmawiali, to modelki: dwie były oczywiście w ciąży, a Sophie Dahl zrobiła zaskakujący wygląd w długim do ziemi aksamitnym płaszczu i spodniach z brązu cekinami po pół dekadzie nieobecności w wybieg dla modelek. Nie jest to podejście, które większość projektantów przyjęła, aby promować różnorodność na wybiegach, ale mimo to celebrowano. -- Lauren Indvik

Topshop Wyjątkowy

W mroźny, deszczowy dzień w Londynie zespół Topshop wiedział dokładnie czego publiczność chciałaby po wejściu do Tate Britain przed rozpoczęciem pokazu: gorącej kawy, zupy grochowej i, w moim przypadku, czekoladowego ciasta krówkowego. Nic dziwnego, że brytyjski gigant handlu detalicznego ma również wrodzone poczucie tego, czym jest klient będzie chciał na jesień, ponieważ wydawało się, że trafiło to w każdy trend, który widzieliśmy na wybiegach pora roku. Od sylwetek z lat 70., przez kożuchy i sztuczne futra, po zawijane płaszcze, aż po rozcięcia na wysokości ud — w kolekcji każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Pokaz rozpoczął się szeregiem typowo brytyjskich wpływów, takich jak proste skrojone płaszcze, splot warkoczowy swetry, tweedowe garnitury i przytulne chusty w kratę, które idealnie nadają się do spakowania na weekend w kraj. Od tego momentu rzeczy stały się nieco bardziej seksowne, zachowując jednocześnie klasykę: Kilty i sukienki dzienne zostały zaprojektowane z rozcięciami na wysokości ud, buty myśliwskie były wydłużony i dopasowany do kolan krój, a inne ponadczasowe ubrania wierzchnie (takie jak trencze i płaszcze grochowe) otrzymały nowoczesną aktualizację dzięki materiałom takim jak winyl i Skórzany. Wyróżniające się elementy obejmowały aksamitny kombinezon, spodnie retro i spódnicę w kolorze baby blue oraz serię płaszczy z kudłatymi rękawami z owczej skóry — z których wszystkie można było zobaczyć na każdej z dziewcząt siedzących w pierwszym rzędzie gwiazd, w tym Kendall Jenner, Cara Delevingne, Ellie Goulding, Emily Ratajkowski i Alexa Chung.

Topshop's zabił, dostarczając najfajniejszym dziewczynom w Londynie ich codzienne podstawowe elementy garderoby, a kolekcja na jesień 2015 prawdopodobnie nie będzie wyjątkiem. -- Alyssa Vingan

Toga

Jesienna kolekcja Toga 2015 rozwiązała nasze zagadki garderoby na kolejny tydzień mody. Elegancki pokaz tej wytwórni miał dziś jedne z najlepszych płaszczy, jakie widzieliśmy do tej pory w tym tygodniu (a widzieliśmy ich wiele) i najbardziej daleko i daleko piękne „rozsądne buty”: kwadratowe noski z dwucalowym obcasem, idealne do poruszania się po brukowanych ścieżkach, w rażąco dobrych kolorach jak musztarda i złoto. Same ubrania uderzały w monarszą nutę - nie do końca księżna Cambridge, ale bardziej jak król i królowa Bhutanu, których ten pisarz śledzi od czasu, gdy Vanity Fair umieścił Król Bhutanu na liście najlepiej ubranych w 2015 roku. Były wspaniałe jedwabne tafty w kratkę i kratkę, wszystko bardzo Lily Pulitzer, dopóki nie dodałeś futrzanych etoli w stylu konkursowym i pomysłowo ułożonych warstwowo dzianinowych swetrów.

Spódnice nad spodniami miały wschodni charakter, podobnie jak zdekonstruowane, długie, bawełniane bluzki z popeliny z dużymi, puszystymi guzikami. Czy to dwuwarstwowe, zdobione spodnie, które ukradły show, czy po prostu oszałamiający biały płaszcz na końcu, który sprawił, że publiczność odepchnęła się nawzajem, aby przyjrzeć się bliżej? Powoli uderzyła nas wtedy świadomość, że prawie nie widzimy talii, zarysu biustu czy goleni, a ubrania wciąż prowokują w swojej skromności. Według notatek pokazowych marki, kolekcja opowiadała o złożonej kobiecie, która tęskniła za chaosem. Nie zgadzamy się. Dla nas była to najbardziej zen, królewska kolekcja, dla najprostszej, a zarazem najszykowniejszej kobiety. -- Afsun Qureshi

Mary Katrantzou

Czekając na rozpoczęcie występu Mary Katrantzou, przyłapaliśmy członków widowni kucających jeden po drugim, by pstryknąć zdjęcia pasa startowego z różowej pianki, który wyglądał jak rząd za rzędem piramid stojących na podłodze z epoki edwardiańskiej; przestrzeń. Teksturowany materiał opakowaniowy stał się punktem wyjścia kolekcji i zainspirował projektant do zabawy z prawdziwie innowacyjnymi wyrobami, nadrukami i konstrukcjami na jesień, które stworzyły dla porywający pokaz.

Znana już w branży jako mistrzyni swojego rzemiosła, sylwetki Katrantzou i nowoczesne materiały były szczególnie ambitne na jesień 2015 roku. Smukłe spodnie i spódnice (z których wiele było połączonych ze strukturalnymi topami gorsetowymi) miały falbaniaste, marszczone doły, które poruszały się dramatycznie podczas chodzenia modelek. Bogato wyglądające wzory paisley i inspirowane gobelinami były obfite, ale jeśli to brzmi staroświecko dla ty, pomyśl jeszcze raz — były nawet utkane w puchate futrzane kurtki i wytrawione na strukturalnej, gumowej sukienki.

Tym, co naprawdę zachwyciły, były ozdoby. W notatkach z programu projektanta wymieniono „horror vacui” jako punkt wyjścia, co przekłada się na posiadanie strach przed pustymi przestrzeniami — szczególnie w sztuce — który prowadzi do wypełniania całych powierzchni Szczegół. Doszło do tego w postaci marszczeń z PVC wyścielających kaptury płaszczy (które błyszczały olśniewająco pod światłami domu), piramid do pakowania z pianki przymocowane do spódnic, formowane geometryczne akcenty 3D i paski z tworzywa sztucznego połączone razem stworzyły obszerny efekt frędzli wystający spod spodu spódnice. Dla kontrastu z całym materiałem o twardych brzegach, znalazły się pluszowe aksamitne, puszyste topy w pastelowych kolorach i trochę futra dodającego miękkości.

Pomimo budzącej grozę inspiracji (i ścieżki dźwiękowej horroru, która rozbrzmiewała w tle), ta kolekcja jest czymś, o czym prawdopodobnie będziemy marzyć przez wiele miesięcy. -- Alyssa Vingan

Edeline Lee

Edeline Lee jest jedną z bardziej ezoterycznych projektantek w Londynie: zamiast podstawowej prezentacji lub pokazu na wybiegu, Lee's estetyka architektoniczna wymaga czegoś z artystycznym podbudową, a jej prezentacja z jesieni 2015 r. tego nie zrobiła zawieść. W żałośnie zimny i deszczowy londyński dzień zgubiliśmy się w Camden Town pod zacinającym deszczem i przybyliśmy przemoczeni i w paskudnym nastroju. Ale wszystko to ustąpiło, gdy weszliśmy do środka. Kolekcja została założona w Fundacji Sztuki Davida Robertsa i współdzieliła przestrzeń z obecną wystawą „The Violet Kraba”. Jej prace wisiały, jakby były częścią wystawy, podkreślając fakt, że te ubrania mogą być tak samo kolekcjonerskie, jak Sztuka.

Głównym tematem rozmów były kapelusze: styl Paddingtona na cylinder Pharrel/Westwood. Inne atrakcje to wygląd strzałek (jak wyjaśnia: „Podoba mi się pomysł znalezienia się na mapie”) i wspaniała drapowana sukienka w kolorze szmaragdowej zieleni. Ale byliśmy nieco zaniepokojeni wyglądem bloków kolorów, który nas przywitał. Choć były ładne, czuliśmy się, jakbyśmy widzieli je wcześniej z Roksandy. Pozostało nam również wrażenie, że igła nie poruszyła się zbytnio od ostatniego sezonu Lee. Ma ogromny talent i wiemy, że potrafi więcej niż tylko bluza z kokonem i technika jednego ramienia; coś po prostu musi to teraz wydobyć. -- Afsun Qureshi

Belstaff

Kurtki motocyklowe, mocno noszone brytyjskie dziedzictwo, niepowtarzalny styl Karla Templera, projektanta na pół etatu i chłopca kampanii Davida Beckmana. To tylko kilka rzeczy, które przychodzą na myśl, gdy wspominamy o Belstaff. W niedzielne popołudnie, pod błękitnymi freskami The Old Session House w Clerkenwell Green, tematem było dążenie kobiet do wolności – szerokie przedsięwzięcie, jeśli kiedykolwiek istniało. Delphine Ninous z Belstaff, pierwsza wiceprezes domu ds. kobiecego designu, skoncentrowała się na stylizacji lotniczej Amelii Earhart i Amy Johnson. Oznaczało to łatwe, beztroskie rozstanie (pomyśl: czarne cygaretki; dopasowane, plisowane spodnie wzorowane na gabardynach z lat 30., biała koszula bez kołnierzyka) połączone z kołnierzem z królika w miedzianym kolorze; tkane swetry z akcentem z owczej skóry i oczywiście kilka doskonałych skórzanych kurtek dla chłopców i dziewcząt.

Te oferty zostały pomyślane z myślą o przygodzie na świeżym powietrzu, ale wychodząc z skąpanej w świetle przestrzeni pokazowej - gdzie redaktorzy popijali gorące toddies i modelki ogrzewane szampanem — nie sposób nie pomyśleć, że te modele byłyby równie pożądane dla dziewczyny wchodzącej do Londynu w lutym deszcz. Czy nowy, sięgający podłogi płaszcz z białego moheru na jesień nie będzie spektakularnie pasował do zwężanych czarnych dżinsów i gotowych do miasta sztybletów?