Dyrektor kreatywny Gucci Alessandro Michele z dyrektorem generalnym marki i prezesem Marco Bizzarri. Zdjęcie: Frazer Harrison/Getty Images
Kiedy Gucci Prezes i CEO Marco Bizzarri pierwszy zgodził się usiąść z Tim Blanks dla Pastorcorocznego wykładu Marvina Trauba w środę, nie miał pojęcia, że data zbiegnie się z bardzo, bardzo trudnym tygodniem dla jego firmy.
Po tym, jak czarny golf i kominiarka z czerwonymi ustami marki zostały wystrzelone w mediach społecznościowych za pozory odniesienia czarna twarz zdjęcia w zeszłym tygodniu, Gucci wydał a formalne przeprosiny, z wyciekiem listów wewnętrznych i wywiadów z Bizzarri i dyrektor kreatywny Gucci Alessandro Michele zaraz potem.
Czy była to chęć wysłuchania kontrowersji osobiście, czy tylko testament do… Ciągła popularność Gucci, audytorium w Parsons było wypełnione po brzegi, a ludzie siedzieli na schodach i rozlewali się do przejść.
Trzeba mu przyznać, że Bizzarri wcale nie unikał tematu czarnej twarzy, zamiast tego poświęcił sporą część swojego czasu na omówienie błędu firmy. Zwrócił uwagę, że sweter został po raz pierwszy wypuszczony na wybieg i w Internecie 12 miesięcy temu i że nie było żadnej krytyki został stworzony do tej pory — co oznacza, że nie tylko kierownictwo Gucci nie zauważyło od razu potencjalnego problemu. Ale powiedział też, że jest wdzięczny, że znalazł się w Ameryce pośród zamieszania, aby rozwinąć „lepsze zrozumienie tego, co czarna twarz przeznaczone dla społeczności, dla Amerykanów” i powiedział, że wydarzenie było „pobudką” na temat sposobów, w jakie Gucci musi reszta.
„Musimy potraktować to jako bodziec do poprawy i przyspieszenia procesu włączenie oraz różnorodność że zaczęliśmy cztery lata temu” – powiedział.
Bizzarri wyjaśnił dalej podejmowane inicjatywy mające na celu przyspieszenie tego procesu, w tym program stypendialny w globalnych miastach, takich jak Nowy Jork, Pekin i Nairobi co pomoże skierować bardziej zróżnicowane talenty do Gucci i zamiar zatrudnienia większej liczby osób z różnych środowisk kulturowych, aby dołączyć do zespołu projektowego natychmiast. Mimo to zwrócił uwagę na trudności bycia globalną firmą z siedzibą we Włoszech, zauważając, że to piękny kraj z historią luksusowej produkcji, ale kraj stosunkowo jednorodny, także.
Powiedział również, że większość z Włochów na najwyższych szczeblach firmy była w dużej mierze tam, zanim tam dotarł. Chociaż wspólne działanie nowego dyrektora generalnego, który ma na celu odwrócenie walczącej marki – tak jak Gucci, gdy Bizzarri po raz pierwszy przejął ster w 2015 r. – byłoby zastąpienie większości pracowników, Bizzarri powiedział, że celowo próbował zmienić firmę bez wypychania ludzi z ich Oferty pracy. To takie samo podejście, jakie przyjął wobec rzemieślników w łańcuchu dostaw marki w pierwszych trzech miesiącach, kiedy powiedziano mu, że muszą zwolnić 400 pracowników. Zamiast pozwolić im odejść, Bizzarri czekał, czy nowy dyrektor kreatywny, Alessandro Michele, może pomóc zmienić los firmy, aby nie stracić miejsc pracy. Chociaż jest dumny z tych decyzji, przyznaje, że nie pomagają na froncie wewnętrznej różnorodności.
"Co powinienem zrobić, praktycznie mówiąc?" on zapytał. „Czy powinienem zwolnić jednego z nich, ponieważ chcę wprowadzić różnorodność? A może zamiast tego powinienem wspierać spotkania i komitety, które upewniają, że ludzie w różnym wieku, z różnych kultur są częścią dyskusji?”
Można było odnieść wrażenie, słysząc mówiącego Bizzarriego, że z całego serca i szczerze żałuje błędu firmy z czarną twarzą. sweter, jest gotów wziąć za niego odpowiedzialność i robi wszystko, co mu przychodzi do głowy, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszły.
Mimo to jego twierdzenia, że „Alessandro [Michele] jest symbolem różnorodności” i „Gucci jest na czele integracja i różnorodność”, wydawało się sugerować, że Bizzarri nadal nie w pełni rozumie, co próbują jego krytycy dotrzeć. Tak, Gucci rzucił wart świętowania całkowicie czarne kampanie wcześniej i z pewnością reagował bardziej zadowalająco na kontrowersje niż niektórzy z jego rówieśników, jak, powiedzmy, Dolce Gabbana. ten partnerstwo Gucci z Dapper Dan w 2017 roku po tym, jak został oskarżony o znokautowanie go, był dowodem na to, że marka jest gotowa dołożyć wszelkich starań, aby poprawić swoje błędy.
Ale to wciąż marka, na czele której stoją głównie biali. Jej wybiegi i kampanie reklamowe nie są pozbawione ludzi kolorowych, ale nadal są zazwyczaj bardziej białe niż nie. A lista celebrytów, którzy zostali wybrani do reprezentowania marki, czy to jako oficjalni goście Michele na Met Gali, czy w kampaniach marki, jest prawie wyłącznie biała: pomyśl Jared Leto, Harry Styles, Lana del Rey, Hari Nef, Dakota Johnson oraz Petra Collins. Deklarowanie takiej marki „w czołówce integracji i różnorodności” wydaje się w najlepszym razie trochę nieosiągalne.
Na wykładzie w środę wieczorem problem podkreślał fakt, że z 10 osób, które w ciągu wieczoru weszły na scenę, jedynym Czarnym był Kimberly Jenkins, wykładowca w niepełnym wymiarze godzin w Parsons, który projektował wystawy i kursy na temat rasy i mody.
Jenkins został zaproszony do moderowania panelu uczniów, którzy zostali wezwani na scenę, aby zadać Bizzarriemu pytania w drugiej połowie wykładu, ruch, który na papierze brzmiał jak świetny sposób na bezpośrednie odniesienie się do kontrowersji i zaangażowanie studentów. Ale żaden z zaproszonych na scenę studentów nie był Czarnym, mimo kontrowersji, której dotyczyła konkretnie rasizm przeciwko Czarnym (nie wspominając o tym, że dwóch z nich „tak się złożyło”, że pracowali w Gucci's Wooster sklep). Przedstawiciel Parsonsa potwierdził później, że dwóch z zaangażowanych studentów zostało wybranych przez Gucci, podczas gdy pozostałych trzech zostało wybranych przez członków wydziału Parsonsa.
Czy pozorna szczerość pragnienia Bizzarriego, by postępować właściwie z ludźmi kolorowymi, wystarczy, by ochronić Gucciego przed większą krytyką? W miarę upływu wieczoru Bizzarri namalował przekonujący obraz tego, co marka robi dobrze, szczegółowo opisując swoją inwestycję w przyjazne dla środowiska innowacyjność, zróżnicowanie wiekowe w procesach decyzyjnych i przekonanie, że uszczęśliwianie pracowników oznacza dostrzeganie wyższych poziomów kreatywność.
Ale dla tych, którzy chcą dowodu, że Gucci naprawdę rozumie swój problem różnorodności w sposób, który sprawia, że jest przygotowany do gruntownego odwrócenia sytuacji, wykład zakończył się niepowodzeniem. Mamy nadzieję, że nowe programy stypendialne marki i planowane zatrudnienie będą w stanie to naprawić.
Uwaga: Ta historia została zaktualizowana w stosunku do swojej oryginalnej wersji, aby uwzględnić potwierdzenie Parsons o tym, w jaki sposób wybrano uczniów na panelu.
Bądź na bieżąco z najnowszymi trendami, nowościami i osobami kształtującymi branżę modową. Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.