Harmonogram jest jak zawsze napięty, ale pozostało tylko kilku projektantów namiotów imprezowych.
Patrząc na oficjalny kalendarz New York Fashion Week, moja pierwsza myśl brzmiała: Kto są Ci ludzie?
W Fashionista jedną z najlepszych części naszej pracy jest odkrywanie nowych, ekscytujących talentów. To ekscytujące znaleźć dobrze zapowiadającego się projektanta, którego praca przypomina nam, dlaczego w ogóle dołączyliśmy do branży. Ale w Nowym Jorku dzieje się coś innego: trzech najfajniejszych projektantów w mieście — Hood by Air, Rodarte oraz Proenza Schouler — ogłosili plany występu w Paryżu w najbliższej przyszłości. Tommy Hilfiger, Rebeka Minkoff, Rachel Comey i (być może) Tom Ford uciekli do Los Angeles w tym sezonie. Marki takie jak Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo i Thakoon zwróciły się w stronę konsumenta „zobacz teraz, kup teraz” format, który nie wymaga czasu na tydzień mody — chociaż Thakoon zdecydował się zadebiutować swoją kolekcję na wiosnę 2017 w formacie na żywo w tym pora roku. Niektórzy całkowicie rezygnują z harmonogramu, na przykład
Ceremonia otwarcia, który zdecydował się na prezentację baletową w Lincoln Center w styczniu. Nawet frakcja celebrytów zaczęła się rozpadać. Rihanna pokazuje teraz swoją kolekcję Fenty x Puma w Paryżu i jako New York Times zwraca uwagę, projektanci mają coraz większe trudności z wypełnieniem swoich pierwszych rzędów A-listami, ponieważ według Teri Agins „pokazy nie są już fajne”.Tym samym Nowy Jork ma w kalendarzu bardzo niewielu projektantów namiotów imprezowych: Marc Jacobs, Altuzarra i Alexander Wang są być może największy, z Oscarem de la Renta, którzy liczą na powrót projektantów Monse, Fernando Garcię i Laurę Kim. Stuart Vevers przekonywał do tego Trenera odrodzenie i Raf Simons tymczasowo zelektryzował scenę szumem dla jego nadchodzący debiut w Calvin Klein. Ale wszystkie te marki mają zasoby, które mogłyby pokryć rachunek za pokazywanie się gdzie indziej, gdyby alternatywny harmonogram stał się atrakcyjny; Vetements, Proenza Schouler i Kenzo przenieśli się, aby pokazać się w kalendarzu couture (w styczniu i lipcu), umożliwiając kunszt marek, aby błyszczeć i omijać szaleńczy harmonogram modowy przed kolekcjami i wybiegami przedstawia.
Ale nawet bez tych głównych nazwisk harmonogram jest wciąż zbyt pełny. W ich miejsce są młode, niespotykane dotąd marki pokazujące się, bo uważają, że powinny. To nie jest nowy problem; CFDA od kilku lat zmaga się ze znalezieniem rozwiązania dla młodszych projektantów, którzy chcą się pokazać, ale nie są przygotowani lub którym brakuje środków. Pokazy mody są drogie i trudno uzyskać choćby ułamek uwagi potrzebnej do uzasadnienia kosztów, gdy w programie jest ponad 300 prezentacji. W dzisiejszych czasach potrzeba prawdziwego wybuchu, à la Tommy x Gigi lub #Wangfest, aby naprawdę przyciągnąć uwagę. I chociaż te wydarzenia są z pewnością zabawne, odwracają uwagę od projektu i umieszczają go na przerażającym tworzeniu #treści.
Z pewnością jest to delikatna równowaga między artystycznym designem a komercyjnym wyglądem, ale jest to coś, co do niedawna NYFW uderzało dość genialnie. Przyciągnięcie międzynarodowej publiczności ma kluczowe znaczenie dla sukcesu każdego tygodnia mody; bez tego, NYFW: M wydawało się, że to będzie krótkotrwały eksperyment dopóki Raf Simons nie ogłosił, że pokaże tutaj swoją tytułową markę. W dziedzinie odzieży damskiej Nowy Jork musi konkurować z bogatą historią miast takich jak Mediolan i Paryż, aw ostatnich latach Londyn zastąpił Wielkie Jabłko jako miejsce, w którym można znaleźć ekscytujących nowych projektantów. Nowy Jork musi zdecydować, jaką rolę chce odegrać w przyszłości mody: czy chce być wylęgarnią wibrujących nowych talentów? A może ma być wydarzeniem głównie komercyjnym, zorientowanym na media społecznościowe dla influencerów? Ten sezon może być myciem, ale organizatorzy muszą to rozgryźć, zanim oba obozy zaczną skupiać swoją uwagę i finansowanie gdzie indziej.
Chcesz najpierw zapoznać się z najnowszymi wiadomościami z branży modowej? Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.
Zdjęcie na stronie głównej: Dimitrios Kambouris/Getty Images