„Zawsze ufam jego gustowi” – powiedział zdobywca Oscara Mark Bridges.
W historycznym filmie scenarzysty-reżysera Paula Thomasa Andersona ”Widmowy wątek”, brytyjski projektant projektantów Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis, w jego ostateczna rola przed przejściem na emeryturę) z pogardą — i raczej z oburzeniem — odnosi się do przymiotnika „szykjako „brudne małe słowo”.
W końcu mistrzowskie projektowanie sukien couture dla matron londyńskich i europejskich dziedziczek królewskich w rozkwitającej powojennej epoce to nie tylko zawód dla Reynoldsa; to jest jego całe życie. Potem spotyka upartą kelnerkę Almę (Vicky Krieps) podczas jednego ze swoich weekendowych wypadów na wieś, a ona staje się jego muza, asystentka projektowa i zainteresowanie miłością, rzucając mu wyzwanie i wnosząc rozproszenie i inspirację do jego życia Praca. Film jest niesamowitą historią miłosną, czasami thrillerem i ogólnym studium toksyczna męskość, ale jest to także bujne zakulisowe badanie branży couture w 1955 roku — osiem lat po tym, jak Dior zadebiutował swoją rewolucyjną
Nowy wygląd i tuż przed modą lat 60., która okrzyknięto narodzinami szybkiej (ish) mody zapewnienie dostępności i „szyku” masom.POWIĄZANE ARTYKUŁY
Wróćmy jednak do wystawnego haute couture, które zostało powołane do życia przez projektanta kostiumów Marka Bridgesa. Zdobywca Oscara pracował z reżyserem Andersonem nad swoimi filmami przez ponad dwie dekady, w tym „Boogie Nights” i „Będzie krew”, które przyniosły Lewisowi jeden z jego trzech Oscarów. Biorąc pod uwagę „Phantom Thread” prezentuje 50 oryginalnych sukien „House of Woodcock”, w tym kolekcję wiosennej mody Reynoldsa pokaz, plus nie-couture looki i doskonale skrojone garnitury projektanta OCD, praca projektowa była, jak można się było spodziewać, „ogromnym przedsiębiorstwo."
„Przez cały czas kręciliśmy suknie” – powiedział Bridges przez telefon z Los Angeles. „To był ciągły proces; faktyczne bieganie po ziemi, znajdowanie tkanin, szycie rzeczy, dopasowywanie aktorek — to było prawdopodobnie pięć miesięcy od początku do końca. Wciąż kończyliśmy ubrania do dwóch tygodni przed zapakowaniem”.
I tak, jak zawsze, słynna über-Metoda Lewis był bohaterem przez cały czas kręcenia filmu, co spowodowało ciekawą dynamikę między kostiumami projektant i projektant ekranowy — co Bridges z radością opisał poniżej w rozmowie z Fashionistka. Czytaj dalej, aby zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami.
Alma (Vicky Krieps) podczas przymiarki z Reynoldsem Woodcockiem (Daniel Day Lewis). Zdjęcie: Funkcje ostrości
Jakich źródeł mody szukałeś w poszukiwaniu inspiracji i punktów odniesienia dla projektów couture Reynoldsa Woodcocka?
Dużo uwagi poświęciliśmy temu, co działo się w brytyjskim couture w tym czasie, gdzie Reynolds wpasował się w schemat rzeczy i co robili jego współcześni. W takim razie musisz uważać, aby nie kpić z czegoś, co jest rozpoznawalne, ponieważ nie tylko wszyscy to już widzieli, ale także wiążą się z tym kwestie prawne. Więc to było świetne. Tak z konieczności, potrzebowałeś [pracy Reynoldsa], aby była sama w sobie.
Więc ślęczeliśmy nad tonami zdjęć modowych i zdjęć zza kulis. Przyglądaliśmy się kształtom, które też wychodziły z Francji, ale potem zawsze wracały do świata couture w Londynie i zobaczyć, czym różni się od Francji, [np.] waga tekstylia. Nawet w wiosennych kolekcjach pokazów mody Reynoldsa są aksamity i wełny, bo nawet wiosna w Londynie jest trochę chłodna. Brytyjscy projektanci couture Digby Morton i Hardy Amies byli naprawdę cytowani za ich pracę z wełną i jak mogliby wziąć rodowity brytyjski tweed i zrobić z niego sukienkę, która zabierze Cię z lunchu do koktajle. Taki był sposób myślenia w Anglii, w przeciwieństwie do nieco bardziej fantazyjnego i przełomowego designu, który miał miejsce we Francji w tym czasie.
Film pokazuje również proces couture, z przymiarkami, tworzeniem muślinu i krojeniem tkanin. Jak te scenariusze wzbogaciły twoją pracę?
To naprawdę jest proces projektowania i robienia toalety oraz sprawdzania, gdzie powinien być dekolt i gdzie powinny być rękawy i gdzie są rzutki i jak działa podkład, więc miałem szczęście, że mogłem wykonać wszystkie te kroki, które są częścią couture proces. Mam wiele zdjęć armatury w toalecie, a potem użyliśmy ich ostatecznie na planie i użyliśmy ich w sklepie [za kulisami]. To był proces, który był dla nas niezbędny, aby dowiedzieć się, co robimy. Ale potem miało to wpływ na rzeczywistość i uczucia na planie oraz na to, jak naprawdę byliśmy zanurzeni w tym świecie na planie i poza nim.
Klienci Reynoldsa i podstawowe ubrania Almy podczas procesu dopasowania również wydawali się ważni w tym, co przekazali. Opowiedz mi o tym więcej.
Szczerze mówiąc, w ramach naszych badań w Muzeum Wiktorii i Alberta mogliśmy wejść do archiwów i zobaczyć, jak powstały niektóre z tych sukien. Widzieliśmy kilka Balenciagas, Balmain, [House of] Worth, Victora Stiebela, a zwłaszcza Givenchy – to Sukienka Lilie z Doliny — i zobacz, jak prosto to zostało zrobione. Myślę, że istotą tego okresu – dlaczego ten okres wypada tak dobrze – jest to, że był to okres pod- konstrukcja i kształt, który tworzyłeś przed nałożeniem na nią sukni. Dlatego tak bardzo wpłynęła na to wiarygodność sukni i historii, którą robiliśmy.
[Matrony z towarzystwa] Barbara Rose [Harriet Sansom Harris] i Henrietta Harding [Gina McKee] przychodzą tam trochę po prostu miękkie, a następnie formują je w kształt, w którym suknia się zakrywa. To było naprawdę sedno, począwszy od lat czterdziestych z Dior New Look, a potem nagle, po okresie Reynoldsa, stało się bardziej w kształcie worka lub trochę mniej świadomego ciała. Jesteśmy więc na samym końcu tej niesamowitej konstrukcji i gorsetu, które w tym czasie były modne od prawie 10 lat.
Zdjęcie: Funkcje ostrości
Jak Daniel Day Lewis, który pozostał w roli podczas kręcenia filmu, wpłynął na twoją pracę, zwłaszcza że to ty projektowałaś sukienki?
Pracując nad filmem, zwłaszcza z Paulem, żywimy ogromny szacunek dla tego, co aktorzy wnoszą do roli, aby mogli naprawdę nią żyć. Bez względu na to, kto to jest, czy to Daniel, Phil Hoffman czy Joaquin Phoenix, to część z nich daje te niesamowite występy. Wiem, że były chwile, kiedy konsultowałem się z Reynoldsem w sprawie koloru. Myślę, że wiele z tego dotyczyło koloru i myślę, że Reynolds miał tendencję do chodzenia do tych kolorów śliwek i fiolety, bordo, róże i inne rzeczy — to były kolory, które można zobaczyć w jego skarpetkach lub jego… krawaty. To był kolor, który intuicyjnie wyczuwał jako wybór dokonany przez Dom Woodcocka. Właściwie fajnie było uzyskać od niego tę informację zwrotną, ponieważ byłem szeroko otwarty na wybór kolorów, a potem poczuł, że jest w tym jakiś wkład i autorstwo.
Potem oczywiście miał też ogromną pracę przed kamerą, a ja bym ją stamtąd wziął. To było "czy chcesz spojrzeć na tę paletę kolorów i myślimy o sukni Henrietty" czy coś, a on spojrzałby na te dwa kolory i złóż je razem i bądź jak: „świetnie, ja też je kocham”. Reynolds miałby wrażenie, że jest tam autorstwo, ale musiałem to zrobić to. Musiałem to zrobić i dowiedzieć się, jak faktycznie działa jako ubranie i czy szczegóły ubrania są z epoki poprawne i interesujące i zgodne z couture zgodnie z wytycznymi, aby starać się mieć jak najmniej szwów i takie rzeczy że. Oczywiście zawsze ufam jego gustowi. Ten człowiek ma w sobie niesamowitą ilość smaku, więc nie sądziłem, że możemy się pomylić. A potem prowadziłem to przez Paula i po prostu ruszaliśmy dalej.
W jednej scenie Alma skarży się, że nie podoba jej się tkanina drukowanej sukienki, a Reynolds zarzuca jej, że nie ma gustu. Jak to było, gdy trzeba było wybrać materiał i projekt sukni, aby pasowały do tego, czego wymagał scenariusz w tej scenie?
Właściwie mieliśmy kilka możliwości. Było kilka sukienek, które były gotowe i w pewnym momencie Paul zdecydował, że jedna z proponowanych przeze mnie sukienek jest w rzeczywistości zbyt piękna. Mówi: „nikt nie powiedziałby, że to zła tkanina”. Potrzeba było naprawdę kilku wyborów, aby zdecydować, co sprawi, że jej wrażliwość uzna wrażliwość Woodcocka za nudną i niepożądaną. [Ostateczny wybór] był w rzeczywistości ciemnym kwiatowym nadrukiem i rozwodnionym jedwabiem, który był wówczas modny. Ale nawet jako kwiatowe jest to trochę przygnębiające, więc wydawało się, że trafiło we właściwą nutę. Zabawne jest to, że sukienka była częścią wiosennej kolekcji — rodzaj kwiatowego deszczowego dnia na tym londyńskim pokazie mody.
Alma w swoim charakterystycznym kolorze. Zdjęcie: Funkcje ostrości
Jakie znaczenie ma głęboki czerwony kolor, który Alma nosi przez cały film, zaczynając od niej? strój kelnerki i jej sukienka na pierwszą randkę z Reynoldsem do jej sukienki couture na tę pamiętną randkę w Dom?
Suknia na początku, Paul napisał zdanie, że kiedy ubiera się na randkę z Reynoldsem, jej brat komentuje to: „Och, jest trochę jasny, nie jest to?' A ona mówi „och, tak miało być”. Od razu widzisz w jej postaci, że nie jest kurczącym się fioletem i aktywnie dąży do tego, cokolwiek to będzie być. A jednak ta sukienka — opowiada o tym, jak szyje — i staraliśmy się, aby ta sukienka mogła być zrobiona własnoręcznie. Próbujemy połączyć niektóre wczesne sukienki, które nosi, z niektórymi późniejszymi sukienkami couture, aby zilustrować, w jaki sposób mogła wpłynąć na Reynoldsa osobiście i zawodowo. Jakby miał pomysły z czegoś, co widział u Almy. A potem suknia, którą robi dla siebie [w dalszej części filmu], ma tę niesamowitą czerwień, co oznacza jakąś pasję. Sama kocham czerwień, ale czułam też, że tam, gdzie w opowieści są bity, podkreślają to, co się dzieje. Te wybory nigdy nie są losowe.
Ten wywiad został zredagowany i skondensowany dla jasności.
Strona główna i górne zdjęcie: Funkcje Focus
Chcesz więcej Fashionistek? Zapisz się do naszego codziennego biuletynu i otrzymuj nas bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej.