Gjør Fashion Week mening for samtidens designere?

I løpet av de siste årene har det begynt å føles som om designere slipper masse fra den offisielle New York Fashion Week -kalenderen. Noen liker Proenza Schouler eller Altuzarra, forlot byen for tilsynelatende grønnere beite i utlandet. Andre, som Rebecca Taylor, forlot moteshowformatet helt. I en verden som stadig domineres av sosiale medier, er det ikke lenger fornuftig å sette på en tradisjonell rullebane for mange; for Taylor, det virkelige øyeblikk av sannhet kom etter at hennes vår 2015 -kolleksjon debuterte.

"Jeg husker det tydelig," sier Taylor. "Vi hadde jobbet så hardt, og showet så vakkert ut, men plutselig sa vi:" Hvem ser dette showet? Hvem når dette showet? Går det ut til folket forbi det siste setet og showstedet? ' Vi innså at de fleste av kundene våre ikke går på nettsteder for å se på showene. Svært få av kundene våre er på arrangementet, så vi innså at vi virkelig savnet en hel del markedsføring som gjorde et show med alle de menneskene som ikke kunne se det. "

Misha Nonoo hadde en lignende erkjennelse: Hvis poenget med å sette på et moteshow er å lage den Instagramen øyeblikk for publikum å dele, hvorfor ikke kutte ut mellommannen og nå ut direkte til forbruker?

"Jeg hadde sett hvordan så mange redaktører ville komme, og de ville alle se showet gjennom iPhone -skjermene og ta et bilde som de deretter ville laste opp til Instagram," sier Nonoo. "Påvirkeren har endret seg så dramatisk siden den gang. men du vet, jeg ville ha Eva Chen på første rad, eller bladredaktører, og det viktigste var at de deretter lastet opp bildet og delte det med sine hundretusener av følgere. "

Nonoo eksperimenterte med show på Instagram og Snapchat, noe som muliggjorde mer umiddelbarhet for kunden. Å forlate motekalenderen gir også fleksibilitet til å presentere kolleksjoner i sesongen. Mens andre hastet med å eksperimentere med "se nå, kjøp nå" -samlinger - Nonoo selv prøvde formatet med hennes Insta-show - designere som hoppet over rullebanen har kunnet legge de samme ressursene i lookbooks og videoer som kan slippes via sosiale medier og andre kanaler nærmere når klærne treffer hyller uten kampen om å presse opp produksjonstiden. Med andre ord: mote trenger ikke å være begrenset til to uker i året.

"Jeg tror at internett hver dag er et show for folk; hva som går inn i en presentasjon og hva du vil komme frem til, kan du nå borderline gjøre i en Instagram -historie avhengig av hvor du er og hva du jobber med, bemerker designer Rachel Antonoff. "Det er bare så mye mer forbruk av innhold og informasjon enn det var da vi pleide å gjøre moteuke. Nå føler jeg at nivået av storslagning og tiltrekning forventes flere dager. "

Ved å tildele penger som vanligvis brukes på moteshow til å lage vakkert, mindre flyktig innhold, kan designere også få mer kjørelengde ut av sluttproduktet enn et enkelt rullebanebilde. Mens du setter sammen presentasjoner med Instagrammable øyeblikk, som en Broadway dansenummer eller en skolefaglig messe, jobbet for Antonoffs virksomhet på kort sikt; på sikt opprettholdt ikke de mest minneverdige rullebanene god holdbarhet. I stedet svingte Antonoff til et format hun hadde eksperimentert med tidligere: Søte videoer med kjente venner.

"Vi elsket virkelig å gjøre det og fant ut at vi ikke bare fikk god respons, men videoene hadde noe showene ikke gjør, det vil si at de lever for alltid," sier hun. "Selv bilder av et show, eller video av et show, gir det ikke nødvendigvis seeren den samme følelsen og oppleve at de hadde hvis de hadde vært der, mens videoen, det er alltid det samme for alle som ser på den. Det er bare mer tilgjengelig; det er ikke bare en invitasjon. "

RELATERTE ARTIKLER

Uten det ekstra presset fra et moteshow, bemerket mange designere at de hadde mer tid til å vie til andre prosjekter eller til selve designprosessen. "Det trekker fokuset bort fra hva kvinner virkelig vil ha på, til det som vil se bra ut på en rullebane eller det som vil se bra ut på en skjerm," sier Nanette Lepore. "Du må fokusere på nytt; vi gjør fremdeles fabelaktige stykker og morsomme ting som vi alle vil ha på oss, som alltid er nøkkelen. Det handler mer om å forske på og gjøre utvikling på en annen måte; du kan gjøre det på en måte som føles som en mindre under-press-beslutning. Når avgjørelsene dine kan være mer gjennomtenkte og langsommere, så er det en smartere avgjørelse. "

Ingen av designerne følte at kunden savnet rullebaneformatet, eller merket endringen i det hele tatt; Faktisk bemerket alle at det å eksperimentere med alternative formater hadde vært en velsignelse for virksomheten. "Vi har definitivt vokst siden vi har sluttet å vise, noe som sier noe i dagens moteverden," sier Taylor. Og som en ekstra, men åpenbar bonus, klarer merkene å unngå det Antonoff betaler de "uunngåelig, fryktelig dyre" kostnadene ved å sette på et moteshow. Selv om de fortsatt kan bruke de samme pengene på forskjellige markedsføringsteknikker, har resultatene vært helt forskjellige. "Jeg vil sannsynligvis kunne si at vi fikk en mye høyere avkastning på hver dollar vi brukte på initiativene," sier Nonoo.

Det er verdt å merke seg at det er ulemper ved å ikke vise. Bliv sponsorer, for eksempel, er vanligvis ute etter å knytte seg til moteukeinitiativer i stedet for engangspresentasjoner, noe som betyr at merker kan være på kroken for mer penger på forhånd. Og til tross for at mye av bransjen har endret seg, gir et moteshow fremdeles virksomhetene en viss legitimitet.

Ingen designer var villig til å avskrive å ha et moteshow igjen i fremtiden; noen virket faktisk vemodig for dagene med tidsfrister og rushen med å vise en samling på rullebanen. "Jeg savner det øyeblikket den siste jenta kommer av scenen, og alle feirer, før du kan få tilbakemelding," sier Taylor og ler. "Det er den søte mellomtiden som er så gøy, og vi har tradisjonelt tequilaskudd-men vi kan ta tequilaskudd når som helst. Vi trenger ikke et show for det. "

Men det er lettelse ved å ha funnet ut en måte å presentere samlinger som fungerer for hver enkelt virksomhet. Med alle aspekter av bransjen i flyt - fra redaksjonell til detaljhandel - designere som allerede har frigjort seg fra begrensningene til mer tradisjonelle formater er et skritt foran konkurransen, som, som Taylor uttrykker det, for tiden "sjonglerer med vann". Hvis moteuken finner en måte å gjenoppfinne seg selv på, blir de det klar.

"Det virker som om jeg venter på gjenoppfinnelsen; Jeg vil finne en måte å komme tilbake der ute, men det føles heller ikke som at det er noe rush, for alt er så flytende akkurat nå, sier Lepore. "Alle håper det kommer en ny modell som gir mer mening, som er intimt. Jeg tror det er det folk vil; de vil føle at de blir koblet til klærne og arrangementet på en mer intim måte enn rullebanen hadde blitt til. Det ble veldig kommersielt og veldig dyrehage en stund. "

Selvfølgelig, så lenge moteuken fortsetter å holde cache for moteredaktører og kjøpere, vil det være merker som kjemper om en plass i kalenderen. Det er fortsatt mange moderne merker som viser; Tibi, Kate Spade, Self-Portrait og Ulla Johnson er bare noen få på planen for høsten 2018-show. Og for merker med midler, eller med skjønnhets- og tilbehørbedriftene å promotere, har tradisjonelle moteshow definitivt et sted på timeplanen. Men for mer kommersielt tenkte merker kan det bare være at populariteten fortsetter å hoppe over showene.

"Jeg tror at forestillingene som finnes i Paris - Chanelene dine, Diors, disse vakre, vakre, ekstravagante, ekte teaterforestillinger - jeg tror ikke at de kommer til å gå noen steder; Jeg tror at de blir stadig viktigere. "Sier Nonoo. "Men jeg tror ikke at noe som ikke krysser av i boksen for å være ren fantasi, virkelig har et sted lenger."

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.

Hjemmeside Foto: Rebecca Taylor Fall 2014 rullebane, Joe Kohen/Getty Images