Til tross for at den gjennomsnittlige amerikanske kvinnen nå er en størrelse 14, virker det som om moteverdenen er mindre plussvennlig enn noen gang. Først var det Abercrombie & Fitch PR -katastrofen, der administrerende direktør Mike Jeffries sa at kvinner over en viss størrelse "ikke kan høre til" i butikkene hans; nå er Lululemon anklaget for å ha unngått kunder i pluss størrelse, gjemmer størrelsen 12s fra salgsgulvet.
Du trenger ikke gå veldig langt for å se forskjellen på en håndgripelig måte: En rask tur til stiftet e-handelsnettsted Net-a-Porter viser for eksempel at det for øyeblikket er over 2000 alternativer i størrelse 6. Klikk på en størrelse 12 og tallet faller til like over 200. Det er en vanlig opplevelse i butikklokalet, noe som betyr at forhandlere forlater den gjennomsnittlige amerikanske kvinnen (som meg selv) for å skrape sammen en garderobe. Men forhandler ModCloth nylig rapportert som den gjennomsnittlige pluss-store kunden bruker mer enn hennes motstykke i rett størrelse-så hva gir?
"Det er en [dom pålagt] plussstørrelse fra markedet i rett størrelse som sier: 'Vi skal ikke gi deg plassen opptak på salgsgulvet fordi vi ikke vil ha deg i butikken vår, sier Eden Miller, som designer sin egen pluss-line. kalt Cabiria.
"De sier at det ikke selger når det faktisk ikke er nok mangfold i tilbudene og det skyves inn i et bakrom," sa hun forklarer videre og refererer til varehus som plasserer plussstørrelsen mellom hjemmevarene og barnas avdelinger. "Hvis du må gå gjennom en haug med sofatrekk, eller antagelsen er at du er en mor og mens du handler for barnet ditt du kommer bare til å ta tak i alt som passer til kroppen din og ta den på, det er egentlig ikke å ta hensyn til kunden i like vei."
Denne tilnærmingen påvirker ikke bare salgsgulvet, men måten designere blir lært å jobbe på. Aimee Cheshire, som driver nettstedet Madison Plus Select, forteller meg at mange moteskoler ikke engang underviser i pluss-størrelse design. "Markedet er for den vanlige moteverdenen, mennesker som designer for rett størrelse mote," forteller hun meg. "Så folk synes det er gal å prøve å lære elevene sine hvordan de skal mønstre pluss størrelser og design for disse figurene fordi det er mye vanskeligere."
Til tross for disse utfordringene-eller kanskje fordi av dem-nye alternativer for den store kunden dukker opp hver dag fra indiedesignere. Og takket være internett er disse alternativene ikke lenger begrenset til kvinner i urbane områder. Men selv med et voksende felt av designere i pluss størrelse, blir det ikke nødvendigvis enklere å få tak i flere billettpriser. "Problemet kommer når kule ting ikke utvikles i store mengder," forklarer Cheshire.
"Jeg har disse fantastiske designerne, men de er alle sammen med boot-strapping", fortsetter hun og siterer Millers serie Cabiria og en annen favoritt av henne, Stefanie Bezaire. "De kan bare lage en håndfull en størrelse, så kanskje du har tre størrelse 18-tallet-produksjonsmengden er så liten fordi de alle gjør det selv og finansierer det selv eller gjennom Kickstarter."
Og de mer etablerte linjene som tilbyr pluss-størrelse i massemarkedsskala, annonserer ikke det. "En ting som vil forbedre synligheten til det voksende pluss-størrelsesmarkedet, er om designere som tilbyr for øyeblikket pluss-størrelser investert mer av ressursene sine i å publisere og markedsføre linjene sine, " tilbud Nicolette Mason, blogger og medvirkende moteredaktør på Marie Claire.
"MICHAEL Michael Kors [Kors moderne serie som kommer i flere størrelser] er tilgjengelig i nesten alle avdelinger butikk-fra Bloomingdale's til Macy's til Nordstroms-men de publiserer aldri linjen eller bruker annonseplass til den på alle."
Uten den verdifulle annonseplassen kan moteblader ikke-eller vil ikke-bruke redaksjonen til plusslinjer heller. Mason, som skriver Marie Clairesitt stykke "Big Girl in a Skinny World" hver måned, har kanskje det beste perspektivet på denne utfordringen. "Det er veldig vanskelig for merker i pluss størrelse å få plassert trykte medier," sier hun. "Hvis du teller Marie Claire, People StyleWatch, Med stil, Rød bok og Glamour, de har alle en dedikert side til pluss størrelser. "
"Det er bare ikke mye reell plass til å få ordet."
Det er et syklisk problem: Uten omtale fra media kan ikke selskaper vinne oppmerksomheten fra potensielle investorer. "WWD ville ikke gi meg tidspunktet på dagen, og jeg tror jeg har et virkelig fantastisk produkt som er noe som bør snakkes om, sier Cheshire til meg om nettstedet hennes. "Investorer elsker å putte penger i en annen jeanslinje eller en veskekolleksjon eller en smykkelinje. De må ta et skritt opp og begynne å tro på oss og virkelig begynne å hjelpe denne bransjen med å vokse fordi vi har startet opp strapping så lenge at det er på tide å virkelig ta det til neste nivå. "
På slutten av dagen skjønt vil forholdene bare bli bedre når plusskunden er klar til å investere i seg selv. Hver kvinne jeg snakket med fortalte meg på en eller annen måte at den gjennomsnittlige pluss -kunden kvier seg for å investere i garderoben sin. Det er den typen støtte som er avgjørende for veksten av et levedyktig pluss-størrelse motemarked. Men det er et problem som Miller mener går dypt.
"[Pluss-store kvinner] blir i hovedsak angrepet i media, og blir fortalt at du bør ha en moralsk holdning til hvilken størrelse du er i stedet for å være behagelig og godta det og oppsøke vakre klær i din størrelse, "forklarer hun," eller kroppsdysmorfi i den andre enden hvor så mange kvinner i den tyngre enden av pluss -størrelsesspekteret føler de at de ikke ser bra ut i noe de tar på seg, selv når de tar på seg noe og ser ut Fantastisk. Det er aspektet for kroppsaksept. "
Det er et komplisert problem, og motemarkedet i pluss størrelse har en vei å gå. Men takket være frittalende bloggere, masseforhandlere som ASOS som lanserer stilige plusslinjer og indiedesignere som de Cheshire støtter på nettstedet hennes, går ting fremover.
Ta en titt på noen av Cheshires favoritt pluss-store designere: