Nå som du har fått skolegang 10 motedesignere du kanskje eller kanskje ikke har vært kjent med, vi har samlet en ny avling på 10 designere hvis navn ikke blir husket så ofte som vi ønsker at de skal være.
I håp om å bringe disse designerne ut av uklarheten og inn i motebevisstheten din, klikk deg gjennom lysbildefremvisningen for den andre delen av min leksjon om mini -motehistorie.
For mer motehistorie av Del Nouveau, klikk her.
Emile Pingat, The Mixed Medium Designer
Stort sett glemt og ofte marginalisert, var den franske designeren Emile Pingat en fremtredende couturier av det 19. århundre med et rykte og en dyktighet som konkurrerte med og overgikk det for hans engelske samtid Charles Frederick Verdi. Pingat var aktiv mellom årene 1860 og 1896 og kledde domstolen i det andre imperiet i Paris, og designene hans var svært ettertraktede. Couturier ble hyllet for sin kloge evne til sømløst å inkorporere og manipulere flere designelementer som f.eks broderi, perler, trim og mønster mens du refererer til eksotiske påvirkninger og historiske elementer til en finale, ferdig plagg. Pingat ville tilby et stort utvalg av plagg, men han ble kjent for sine eksemplariske operakåper og mantler, noe som gjorde utsøkt yttertøy til en Pingat-signatur.
Gustave Beer, The Luxury Designer
Tyskfødte Gustave Beer ble sett på som en av de dyreste couturierne i Paris på begynnelsen av 1900-tallet og inn på 1920-tallet. Beer åpnet sitt couturehus på Place Vendôme i 1905, og utstyrte europeiske kongelige som keiserinne Frederick av Tyskland og dronningen av Portugal. I løpet av sin designkarriere ville Beer's estetikk skifte fra de konservative, men ekstravagante S-Curve-kjolene til Belle Époque inn i de stadig mer avslappede silhuettene som ble promotert på 1910 -tallet, med tanke på design i jugendstil og jugendstil for inspirasjon. Øl huskes ikke for innovasjon, men for overdådighet i designene hans, og stykkene hans blir ofte beskrevet som overdådige og åpenbart ekstravagante.
Callot Soeurs, The Other Exotic Designer
Når han tenker på en designer som koopererte orientalistiske elementer til kjole, blir Paul Poiret nesten utelukkende kreditert. Selv om Poiret var en stor forkjemper for eksotisme, var han ikke den eneste designeren eller nødvendigvis den første. Couturehuset Callot Soeurs, åpnet i 1895 av søstrene Marie, Marthe, Régina og Joséphine, ble raskt et av de mest innflytelsesrike, premierehusene i perioden, som inkorporerte østlig påvirkning i sine design. Under designledelsen til Marie var Callot Soeurs kjent for kjoler i kimonostil og persisk inspirerte tunika- og leggingensembler, alle utsøkt pyntet med pailletter og perler. Callot Soeurs -stilene ble også æret for deres bruk av importert kinesisk silke, antikk blonder og søstrene var en av de første som designet med lamé.
Edward Molyneux, kapteindesigneren
Med den opprinnelige hensikten å bli maler, begynte den engelske designeren Edward Molyneux sin karriere som sketcher for Lady Duff-Gordon av Lucile og ble snart hennes designassistent. Molyneux forlot Duff-Gordon for å kjempe i første verdenskrig, og returnerte med tittelen kaptein, en tittel han ville beholde resten av livet, og åpnet sitt eget couture-hus i Paris i 1919. I likhet med sin samtidige, Mainboucher, fulgte Molyneux-designene den særegne enkelheten som ønsket av den stadig mer moderne etterkrigstidens kvinne. Molyneux får æren for å ha brakt en følelse av britisk forsvarlighet til parisisk couture, ved å bruke sofistikert tilbakeholdenhet i to deler skreddersydde dresser, skjedekjoler og kveldspyjamasensembler som bæres av medlemmer i høyt samfunn som Wallis Simpson, Elsa Maxwell og Lady Diana Cooper.
Augusta Bernard, mellomkrigsdesigneren
Forener hennes for- og etternavn, som mange designere av perioden, ville Augusta Bernard åpne sin parisiske salon de couture i 1923. Imidlertid ville hun bare få betydelig anerkjennelse år senere på begynnelsen av 30 -tallet. Som sine samtidige Madeleine Vionnet og Madame Grès, fokuserte Augustabernard på kveldsklær som fulgte den nyklassiske estetikken i perioden. Augustabernard-kjoler ble ofte kuttet på skjevheten og konstruert sammen på en stykkevis måte for å oppnå asymmetri og ytterligere dimensjon mens de forblir uten pryd. I 1935 sluttet Augustabernard å lage kjoler på grunn av begynnelsen av den store depresjonen. På grunn av couturierens relativt korte løp og høye eksklusivitet, kler Augustabernard seg i dag er sjeldne å komme forbi, men de ble bredt dekket og hyllet av motepressen til periode.
Norman Hartnell, The Knight Designer
Designer for den britiske kongefamilien, Sir Norman Bishop Hartnell åpnet sitt engelske couture -hus i 1923 og begynte snart å designe for aristokratiet og medlemmer av det høye samfunnet. I 1935 mottok Hartnell sin første kommisjon for kongefamilien, og tegnet brudepikekjoler til prinsesse Elizabeth (nå dronning Elizabeth) og søsteren hennes, prinsesse Margaret. I 1937 besteg kong George VI tronen og valgte Hartnell for å kle kongefamilien til mars kroning og til og med vise couturier-hoffportrettene malt av portrettisten fra 1800-tallet, Franz Xaver Winterhalter. Winterhalters portretter av aristokratiske kvinner kledd i myke, eteriske kjoler inspirerte Hartnell til å gi romantikk i hans design. I dag får Hartnells arbeid æren for å ha forutsett Diors romantiske New Look -moter og er mest husket for brudekjolen han designet for dronning Elizabeth i 1947 og hennes kroningskjole i 1953.
Hattie Carnegie, Art Director Designer
Hun kunne verken klippe eller sy, men Hattie Carnegie ville etablere et av de mest vellykkede motehusene i begynnelsen av 1900-tallet i New York. Hattie ble født Henrietta Kanengeiser, og endret etternavnet til Carnegie, etter den rikeste mannen i Amerika, og kledde snart på medlemmer av den samme klassen hun håpet å knytte seg til. Carnegie begynte sin karriere som freser i 1909 med partneren Rose Roth, og i 1918 eide Carnegie selskapet og fungerte som designdirektør for motehuset som kledde seg som Mrs. William Randolph Hearst, hertuginnen av Windsor og Norma Shearer, blant andre. Selv om Carnegie -design ofte bare var kopier av modellene laget av parisiske couturiers, var dette vanlig praksis for amerikanske designere og tillot medlemmer av det amerikanske høysamfunnet å kle seg i det siste moter. Hattie Carnegie får æren for å ha promotert karrieren til Pauline Potter, Norman Norell, Claire McCardell, James Galanos, Jean Louis og Travis Banton, som alle begynte sin karriere hos Hattie Carnegie.
Hardy Amies, Tailor Designer
Designeren ble født Edwin Amies og opprettet sitt Savile Row couture -hus under navnet Hardy Amies i 1945. Etter å ha designet for Houses of Lachasse og Worth, ble Amies økonomisk støttet av skuespillerinne og ekskone til Cary Grant, Virginia Cherrill. Amies fortsatte den mangeårige tradisjonen til Engelsk skreddersydd og etablerte seg som en ekspert skredder for både herre- og dameklær. I 1950 mottok Amies sin første kongelige kommisjon, og kledde dronning Elizabeth på en statsreise til Canada. Fem år senere ville designeren etterfølge Norman Hartnell og motta den kongelige ordren som klesmaker for dronningen. I dag er Amies det eneste overlevende engelske huset i etterkrigstiden etter at Claire Malcolm gjenopplivet etiketten i januar 2012.
Pauline Trigère, The Parisian in America Designer
Den parisiskfødte Pauline Trigère ble født av russiske jøder, og flyktet fra Paris for New York City i 1937 i frykt for Hitlers økende makt. Skredderens datter, Trigère ble en dyktig frisør av couture-kvalitet, og fikk henne til å grunnlegge House of Trigère i 1942. Den prisbelønte designerens estetikk besto av velskårne, bedragerisk ganske enkelt plagg med ofte uidentifiserbare sømmer, stykker som var både enkle og allsidige for den typiske amerikanske kvinnen som Trigère symboliserte seg selv. Trigère var hennes egen beste modell, og kledde seg utelukkende i sine egne design. Selv om Edith Head påtar seg ansvaret, får Trigère æren for å ha designet garderoben til den kvinnelige antagonisten til Frokost på Tiffany's spilt av Patricia Neal. I 1993 ble Trigère overrakt Lifetime Achievement Award fra Council of Fashion Designers of America.
John Bates, The Possible Miniskirt Designer
Mest ær av Mary Quant med oppfinnelsen, andre André Courrèges, men den tredje og mest glemte designeren som tilskrives oppfinnelsen av miniskjørtet er John Bates fra Jean Varon. Bates var en engelsk designer, aktiv mellom 1960-80, som angivelig endret navnet hans for etiketten for å utstråle en mer frankofil følsomhet. Bates hadde som mål å kle datidens ungdom og skapte derfor plagg som var både godt designet og lavpris. Svingende minikjoler med en empiresilhuett ble en signatur på Jean Varon -etiketten, og Bates ville også designe et brudeensemble for katter og tubekjoler. I dag er Bates mest assosiert med de svarte skinnkostymene han designet for Diana Rigg i rollen som Emma Peel i den britiske TV -serien Hevnerne.