Singapore har allerede etablert seg som en destinasjon for mote. Hovedhandelen, Orchard Road, er full av alle europeiske luksusmerker du noen gang har hørt om - hvorav mange har flere butikker på samme blokk. Hurtigmote butikker som Zara, Topshop, Uniqlo og H&M er også ganske allestedsnærværende.
De siste årene har en rekke avanserte motemerker fra Europa og USA kommet til Singapore for å arrangere overdådige arrangementer. Bare i 2013 viste Chanel sin resort -samling og arrangerte utstillingen "Little Black Jacket", og Carolina Herrera, Tsumori Chisato, Peter Pilotto og Hussein Chalayan dukket alle opp for årlig Asia Fashion Exchange (AFX)-et ukelangt arrangement i mai som inkluderer Audi Fashion Festival (som en vanlig moteuke, med rullebaneshow av lokale og internasjonale designere, holdt i en telt), Blueprint (en messe a la Coterie eller MAGIC), Audi Star Creation (Singapores svar på "Project Runway") og Asia Fashion Summit, en forretningsfokusert konferanse. I år kom Calvin Klein (merket) og Victoria Beckham (personen) til Singapore for å arrangere arrangementer, etterfulgt av Prabal Gurung og Oscar de la Renta, som viste på AFX i mai.
Mens Chanels feriesshow fremdeles var et handelsarrangement, hovedsakelig begrenset til internasjonale gjester og presse, de fleste hendelser som disse luksuriøse multinasjonalistene har arrangert i Singapore, er designet for å fange oppmerksomheten til lokalbefolkningen kjøpere. På hver årlige Audi Fashion Festival, for eksempel, har publikum blitt invitert til å kjøpe billetter for å se et show fra en designer som Oscar de la Renta eller Peter Pilotto (som vanligvis viser samlinger som allerede har debutert andre steder). For designere er det et stort trekk - Singapore er hjemmet til noen av de rikeste personene i verden, og de fleste designmerker som viser har allerede en kundebase der.
Singapore har tydeligvis en blomstrende luksusbutikk, men har den virkelig en egen moteindustri? Når vi hører om Singapore i en motekontekst, handler det vanligvis om at vestlige merker går dit, ikke så mye omvendt.
AFX, med litt hjelp fra Singapores regjering, håper å endre det. Dens messesøyle, Blueprint, er et privat og offentlig initiativ som står i spissen for Tekstil og Fashion Federation of Singapore (TaFf) med støtte fra Singapore Tourism Board og andre myndigheter byråer. Rundt 200 merker deltok i årets show, omtrent 40 prosent av dem fra Singapore og resten fra utenlandske land - hovedsakelig andre deler av Asia. Mer enn 350 kjøpere var forventet å delta. Det er en del av en bevegelse for å markedsføre Singapore som Asias fremste moteknutepunkt.
Faktisk går denne typen re-branding tilbake til kort tid etter at Singapore ble et uavhengig land, som bare var for 50 år siden. Callia Chua, konserndirektør for TaFf, forteller at organisasjonen startet da amerikanske og europeiske merker begynte å outsource moteproduksjon og Singapore ble et av de store knutepunktene. Imidlertid begynte de fleste av disse produsentene til slutt å flytte til andre asiatiske land.
"Det var da vi begynte å se på forretningsmodellen vår og begynte å gå over til å tilby design," sier Chua. Det var bare ett problem: "Vi begynte å innse at vi ikke har mange talenter." Så tekstilorganisasjonen fusjonerte med et designråd for å bli Tekstil og mote Federation, som begynte å rekruttere medlemmer fra designsentre og deretter se på designernes forretningsmodeller for å se hvordan de kunne jobbe sammen og hvor de trengte hjelp. Det begynte også å jobbe med andre byråer, samt private partnere og konsulenter med mote erfaring, for å gjøre Blueprint legitimt nyttig for designere, og attraktivt for kjøpere og media. Blueprint oppfordrer også designere til å hjelpe og samarbeide med hverandre, sier Chua.
Faktisk er det mye støtte på plass - mye av det som er undertegnet av regjeringen - for at lokale designere skal komme av gårde i Singapore. Designere kan søke om tilskudd for å dekke mye av driftskostnadene sine, for eksempel å vise på Blueprint. Det deles også ut midler til å dekke opptil halvparten av designernes prøveproduksjonskostnader.
Selvfølgelig vil ikke Singapore -regjeringen og TaFf bare at singapanske designere skal lykkes lokalt: En stor del av målet deres er å støtte veksten av lokale etiketter i utlandet. Dermed er det også initiativer på steder for å bringe designere til messer i New York og Paris. "Vi gjør pre-season [her på Blueprint] i mai, men for høst/vinter, vår/sommer tar jeg designerne mine med til New York, jeg tar med designerne mine til Paris. Vi fortsetter å kommunisere våre merker til kjøperne der det er relevant, sier Chua. "Vi jobber ikke lenger som i gamle dager der vi sitter her og venter på at kjøperne skal komme, så hvis de vil komme, ønsker vi dem velkommen, men hvis de ikke kommer, tar vi med våre merker."
Så hvorfor, med all denne støtten - og i et land som er kjent for å tiltrekke seg horder av kjøpere med penger å brenne - ser eller hører vi ikke om noen singaporeiske designere som gjør det i vest?
Så mye som disse organisasjonene ønsker at lokale designere skal lykkes og utvide seg, er det noen ganske betydelige hindringer. Det ene er det faktum at det ikke er noen produksjons- eller produksjonsressurser i Singapore. "Når det gjelder å produsere mote, er det veldig utfordrende," sier den singapanske designeren Priscilla Shunmugam, hvis etikett Ong Shunmugam lykkes bedre enn de fleste lokale etiketter. "Kostnadene er veldig høye, omkostningene er veldig høye, og vi har rett og slett ikke en dyktig arbeidsstyrke. Vi har ikke støtteindustrier som tekstilfabrikker, syersker, folk som driver med glidelåser, så det er veldig veldig utfordrende å produsere mote her. "
Designere i Singapore er derfor tvunget til å sette ut. Heldigvis er land med sterke produksjonssentre, inkludert Indonesia, Malaysia, Thailand, Kambodsja og Vietnam, ikke så langt unna. Den spirende Singapore-baserte håndveskedesigneren Ling Wu produserer for eksempel sitt eksotiske hudtilbehør i Indonesia. Noen få merker jeg møtte hadde spesielt valgt å jobbe med marginaliserte befolkninger i land som Kambodsja og Vietnam for å produsere varene sine.
Likevel kan outsourcing være utfordrende når du virkelig er en ny etikett, ettersom fabrikker ofte krever store minimumsbeløp på bestillinger. Det gjør det også vanskeligere for designere å holde et godt øye med hva som produseres.
En annen utfordring kan være været. Siden Singapore ikke har vinter, kan mange designere som begynner med å selge til kjøpere i Singapore, ha det vanskelig å tiltrekke seg internasjonale kjøpere som ønsker høst/vinterkolleksjoner.
Det er også det enkle faktum at Singapores motescene er så ny. Det er ennå ikke mange som ser på Singapore som et sted å oppdage nye talenter. Det er ikke en Parsons eller en sentral St. Martin som slår ut fremtidige stjerner.
Så er det mulig for en singaporiansk designer å klare det? Noen få etiketter har begynt å bryte ut, men det har vært en treg prosess.
Et av landets mest populære merker heter Depresjon (litt av et tunge-i-kinn-navn-designerne er veldig positive). Designerne Andrew Loh og Kenny Lim lanserte serien for åtte år siden, men har bare begynt å få internasjonal oppmerksomhet de siste tre til fire årene, delvis takket være TaFf og Blueprint. "De begynte å banke på dørene våre og sa:" Du bør begynne å vise dette til et større publikum, "sier Lim. I tillegg til å vise på Audi Fashion Festival og Blueprint, har de også gjort Seoul Fashion Week og Mercedes-Benz Fashion Week i Malaysia. Solestruck i Portland og Wut Berlin i Tokyo har blitt store støttespillere. Designerne tilskriver suksessen sin til "50 prosent lidenskap og 50 prosent hardt arbeid" og sørger for at de skiller seg ut når nye merker dukker opp hver dag.
Shunmugam og Wu, som vi nevnte tidligere i denne artikkelen, tilskriver også mye av suksessen til å gå til arrangementer og messer utenfor Singapore, og finne distributører i land som Korea og Japan.
Hemmeligheten ser ut til å være en kombinasjon av å være smart og forretningskyndig, ta sakte ting, ha en unik merkeidentitet og rett og slett være lidenskapelig.
Men mens Shunmugam sier at Singapore er en god base for henne nå, føler hun at det ikke alltid er tilfelle. "[Merket er] på et bra sted akkurat nå, men når vi prøver å vokse merkevaren internasjonalt, tror jeg det kan endre seg. Singapore har sine begrensninger, ikke bare i produksjonsforstand, men snakker også om en seriøs industri. Det har vi ikke her. Så jeg ser for meg at jo større jeg vokser og jo lenger jeg vil gå, det er kanskje ikke stedet, jeg kan vokse det ut. "
Men gitt støtten og oppmuntringen til unge reklamer i Singapore, er det kanskje ikke mangel på nye designere som tar hennes plass.
Avsløring: Representanter for Blueprint -messen, en del av Asia Fashion Exchange, betalte turen min til Singapore for å dekke disse hendelsene.
Topp: Singapore Fashion Week. Foto: Hilsen