Victoria Beckham løsner, mens offentlig skole vokser mer tilgjengelig

Victoria Beckhamsin etikett har hatt enorm kritisk - og, kan man forestille seg, økonomisk - suksess siden lanseringen av hennes etikett i 2008, og likevel har designeren aldri vært redd for å presse seg selv. Denne sesongen ga en injeksjon av mer farge, trykk og en (noen ganger sporty) løshet vi ikke er vant til å se fra den tidligere popstjernen, lånt fra surfekulturen og hennes eget ønske om "mangfoldig og flytende" klær. Hvis siste sesong hadde litt av en Céline-stemning, denne sesongen var mer Marni med sine lavslede, A-line midiskjørt og plattformsandaler, selv om det var en renslighet og presisjon som helt var Beckham. Shoppere som er skremt av Beckhams skarpt skreddersydde kjoler, vil finne mye å velge mellom med denne kolleksjonen.

Offentlig skolestjernen stiger raskt, og hvis du ikke hadde hørt at designerne Dao-Yi Chow og Maxwell Osborne hadde hentet en Internasjonal Woolmark -pris, nabbed ikke en, men to

Nominasjoner til CFDA -prisen og ble til leder for et LVMH -hus hele året, ville du kjenne det ved sitt oppgraderte showlokale denne sesongen, som så plasseringen av store hvite blokker i blekere som forlenget hele seks eller syv rader tilbake. Public School beskrives vanligvis som et streetwear -merke, men det Chow og Osborne viste på rullebanen kunne knapt kalles slik: Dameklærne var forhøyet, kledelig, minimalistisk, feminin og tilgjengelig - klær du med rimelighet kan forvente å finne på designergulvet til Bergdorf Goodman eller Saks. Det var streker i gateklær i snøring i linning og nederst, overdimensjonerte bomberjakker i sporty twill og i en ermeløs hvit parka som ble brukt uten glidelås på bunnen, men de var bare berøringer. Det var til og med en WASPy tennisstemning som foregikk i en hvit ribbet strikket kjole seksjonert med røde og blå striper, og en langstrakt silkepolo med svart trim. Det vil være interessant å se hvordan denne samlingen skiller seg fra deres først for DKNY, som deler mange av de samme merkeverdiene.

Thakoon hadde ikke bare én, men to milliardærer sittende på første rad på vårutstillingen 2016 senere på søndag: Silas Chou, den kinesiske investoren som bar Tommy Hilfiger og Michael Kors gjennom to vilt vellykkede børsnoteringer, og Jessica Alba, skuespiller og grunnlegger av The Honest Selskap. De satt passende, side om side; J.Crew -sjef Mickey Drexler satt i et annet hjørne.

Designer Thakoon Panichgul gjør noen av mine favorittklær hver sesong, men på salgsgulvet er det ikke alltid lett å identifisere dem. Han slår ikke ut de samme signaturene sesong etter sesong på den måten Joseph Altuzarra og Alexander Wang gjør - men det faktum har også uten tvil gitt kreativiteten hans flere tøyler. Denne sesongen begynte han med bleket denim og den tradisjonelle oxford -skjorten, og klippet og forlenget sistnevnte til enkle skiller som shorts og skjørt. Senere begynte han å manipulere pyjamasdrakten, forvandle skjorten til en oxford med lavt snitt og forkorte buksene til lengde i culotte, og deretter omforme drakten som en støvfrakk. Mye av det var smart, tungt i kinnet, men de virkelige utmerkelsene var kjolene: et uformelt cocktailnummer i bleket indigo med dyp V-hals og kantete volanger som ikke så frynsete ut i det hele tatt; og et anklelengde med et hvitt blonderoverdel som overlappet foran, og avslørte bare litt ribbe, før det svingte inn i et smalt svart blonderskjørt. Det nest siste utseendet - en smal, klamret tankkjole som glitret regnbuefarger mot en svart bakgrunn - var rett og slett vakker.

Dagen ble avsluttet med en rolig tone med back-to-back-show kl Prabal Gurung (hvor sangmunker satte scenen for en rolig, levende nyansert samling inspirert av designerens innfødte Nepal - mer om det her), og Åpningssermoni, som forvandlet råbetongen på Wall Street 23 til en jordisk oase inspirert av arkitekten Frank Lloyd Wright, rullebanen som ble brutt opp av hauger av planteliv og fargede lanterner. Klærne var enkle, geometriske og avslappede; det var silkeaktige støvfrakker som lignet mer på sovekåper, og kjoler med dype U-formede utringninger, stylet over bluse av charmeuse for en stemning fra 70-tallet, som forsiktig blusset under kneet. Store hornknapper var et gjentakende motiv; så ble skjorter og kjoler skåret i brede, rektangulære strimler ved kantene. Men det var de fleste som snakket om modellene. Alyssa og jeg gispet da den første landet kraftig på kne; andre gang sprang modellen inn i en dans etter at hun falt, så vi visste at den ble iscenesatt. Krøllene holdt oss engasjert - og ganske anspente - men da modellene avsluttet med en full dans under finalen, virket det hele verdt det.