Hvordan Shoes of Preys designteknologi kan endre måten vi handler på

Tilpasning i mote har aldri vært varmere. Pinner og lapper har gjort et massivt comeback; merker som J.Crew og Marie Claire St. John har gjort monogrammet kult igjen; og Burberry's skjerfbar lar kundene få et It -element som er helt eget. Til og med Gucci kommer inn på spillet og tilbyr tilpasningsmuligheter til den mest populære vesken.

Prey sko, et online-tilpasset merke for sko-tilpasning, var foran tilpasningsbilen. Og i stedet for å bruke tilpasning som et ekstra alternativ for kunder, er hele virksomheten basert på det. Australske Jodie Fox lanserte merket i 2009 etter å ha funnet noen som hun kunne bestille sine egne skodesign med, som var en stor hit blant vennene hennes. Sammen med konsernsjef Michael Fox og Chief Technology Officer Mike Knapp, opprettet Fox et skodeselskap som kan tilpasses fra grunnen av. Det var ikke mulig å finne eksisterende teknologi som oppfylte standardene de lette etter, og det interne teamet på Shoes of Prey bygde stedet fra bunnen av. Merket rapporterer at over seks millioner par sko har blitt designet siden lanseringen.

Fox kaller forpliktelsen til egen teknologiutvikling "misjonskritisk", og det er det som skiller Shoes of Prey fra konkurrentene. "Jeg tror vi er veldig heldige at vi begynte med teknologi i verktøykassen," sier Fox. "Jeg tror det er mange selskaper som er virkelig store, og som har vært veldig suksessrike gjennom årene, bare begynner å introdusere det, er det naturlig utfordrende fordi det er så mye arv i virksomhet."

"Når noen bygger teknologien for deg, er det ikke så nært knyttet til formålet og virksomheten din," forklarer hun. "Jeg tror teknologi har potensial til å gjøre ting så sømløse - trikset er at du må vite nøyaktig hvor disse friksjonspunktene er for å dra full nytte av det." 

Men hele poenget med teknologien er at forbrukeren ikke engang legger merke til det. "Den beste tilbakemeldingen vi kan få er," jeg har det så gøy. "Sier Fox. "Det handler om å virkelig kunne fokusere på selve skoen, og kreativiteten de vil legge inn i den, og teknologien bør tjene dem på en måte som de ikke engang merker at den er der." 

Slik fungerer det: Kunder logger på og begynner å tilpasse skoen, og velger fra dusinvis av tekstiler som spenner fra lær og semsket skinn til silke og mønstrede bomullsplagg. (Hvis du vil se og føle det personlig først, kan du bestille prøver på opptil fem tekstiler for $ 15.) Bare omtrent hver detalj, fra hælhøyde til tåform, kan endres, og detaljer som stropper og buer er også det tilgjengelig. Mens materialene hentes fra hele verden, er produksjonen basert i Guangdong, Kina, hvor selskapet åpnet sitt egen spesialiserte fabrikk i 2014. Ved å kontrollere produksjonsprosessen i stedet for å outsource, slik merkevaren gjorde da den startet, kan den gjøre endringer raskere og produsere raskere.

Sko blir deretter laget og sendt innen 14 dager; nylig la merket til et ekspressalternativ for $ 50, noe som reduserer den tiden i to. Shoes of Prey har en 365-dagers retur- eller nyinnspilling, noe som betyr at kundene aldri sitter fast med en sko de ikke har sett personlig. Jeg kan bekrefte at prosessen er morsom; i begynnelsen er det store antallet valg skremmende. Når jeg først kom inn i tingene, var det imidlertid vanskelig å stoppe. Etter noen timers spill har jeg seks par sko lagret og kløen etter å lage flere.

Men det som er enda mer interessant med teknologien, er at det gjør Shoes of Prey immun mot mange av utfordringene som plager tradisjonelle forhandlere. For eksempel, når kunder tilpasser sine egne sko, eliminerer det oppsigelser på lager. I løpet av de siste 12 månedene har Shoes of Prey en returprosent på 18 prosent, hvorav de fleste kommer fra kunder som velger å lage sko i stedet for å få refusjon. (Hvis du er nysgjerrig, går det "store flertallet" av avkastningen til veldedighetspartner Bra 360.) De fleste e-handelsklærspillere gjennomsnittlig a 40 prosent returrente.

Shoes of Prey fører en logg over alle design som sendes inn av kundene; På denne måten kan selskapet samle nyttig informasjon om trender som kan overføres til forhandlere eller andre partnere. "Vi kan se på geografi, vi kan fokusere på alder, vi kan bryte ned for å se hvem som kjøper høye hæler, hvem som har på seg visse farger," sier Fox. Spesielt nevner Fox dette som en løsning på problemet detaljister står overfor når de blir tvunget til å legge for mye lager støvler på klarering etter en kort vinter, men det kan også beskytte forhandlere mot den stadig skiftende strømmen av trender. En kunde dør for plattformer når ensålesko er inne? Ikke noe problem. Neonpops dominerer vårbanene, men det er bare oktober? Du kan gi kundene dine tilgang til trenden uten å måtte vente seks måneder før den kommer i butikkene. Og forhandlere legger allerede merke til: I fjor, Nordstrom inngikk samarbeid med merkevaren for å bringe Shoes of Prey-opplevelsen til fem steder i murstein og mørtel og nettstedet for e-handel.

Teknologien kan også utnyttes av unge designere som ennå ikke har ressurser til å lansere sine egne skokolleksjoner; Shoes of Prey har allerede jobbet med andre Aussies Romantikk ble født og Til meg for utvalgte samlinger. "Vi er virkelig glade for å kunne komme bak disse designerne, slik at de ikke går ut av virksomhet," sier Fox. Samarbeidene varierte fra å bare produsere viktige stiler for rullebanen, slik de gjorde for Jonathan Simkhai våren 2013, for å tilby fullt tilpassbare rullebanestiler, slik de gjorde med Til meg våren 2014. Shoes of Preys siste samarbeid er med skjønnhetsmerket Butter London, som inkluderer tekstiler inspirert av nyanser og finish på et neglelakk i begrenset opplag som debuterer i høst.

Shoes of Prey er akkurat i gang. Hvert år møter grunnleggerne med teamet deres av ingeniører for å diskutere potensielle nye prosjekter, prioritert av hva som er mulig og hva hver enkelt kan gjøre for merkevaren. De investerer også jevnlig i eksisterende teknologier, som 3D -skrivere og oculus -rifter, uten nødvendigvis å ha en ide om hvordan de kan passe inn i designprosessen. "Det er så mange ting som er oppe og kommer, og flertallet av det gjør vi her; det er vanskelig å beskrive fordi de egentlig ikke har navn, fordi vi bygger det, sier Fox. "Vi tror det er fremtiden i måten produksjon kan skje. Det er aldri at vi nødvendigvis vet hvor vi skal begynne, vi identifiserer bare noe innen teknologi som er nytt og forskjellige, og vi leker med det og forstår det litt mer intuitivt for å se hvordan det kan fungere for oss virksomhet."

Det mangler heller ikke på ideer. Foxs ultimate drømmeprosjekt innebærer å bringe kundene en fullt intuitiv sko-garderobe de kan lage med en 3D-skriver hjemme. Selv om teknologien for 3D-utskrift fortsatt utvikler seg, egner fottøy seg lettere til mediet enn andre klærkategorier, om enn på en begrenset måte. Likevel fortalte Keegan Schouwenburg, administrerende direktør i 3D-trykkeriet SOLS Rask selskap i fjor at vi kunne begynne å se massemarkedsførte 3D-trykte sko om "tre til fem år"-så Foxs drøm er kanskje ikke så langt unna.

Fram til da fokuserer imidlertid Shoes of Prey på å bruke teknologi for å finne nye måter å gjøre kundene fornøyde på. "Jeg tror at så lenge du har fantasi, er teknologien noe som er en måte å gjøre morsomme ting på," sier Fox. Med vesker, støvler og tilbehør - for ikke å snakke om en potensiell børsnotering - i horisonten har Shoes of Prey mye fantasi igjen. Og mye finansiering for å komme dit, med en rekke investorer som har vist sin tillit til selskapets konsept. I desember i fjor reiste Shoes of Prey ytterligere $ 15 millioner, delvis støttet av Nordstrom.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.