I slutten av april ble Financial TimesEr (og kommer snart til å New York Times's) Vanessa Friedman ga en tale på Copenhagen Fashion Summit om paradokset om bærekraft i motebransjen. Med designere som hoper seg på sesong etter undersesong, er det avgjørende å presse på nye stiler i motsetning til enhver forestilling om permanenthet, Friedman argumenterte.
Det er noen få sider av bærekraft på mote. Den ene er måten et produkt lages på - det være seg miljøpraksis eller behandling av arbeidere, hvis mangel på tragisk vis ble eksemplifisert i Rana Plaza fabrikk kollapser i fjor. Den andre er hastigheten som forbrukere forventes å erstatte produktet med den neste, mer stilige tingen.
Begge er avhengige av motens holdning til verdidrevet virksomhet, som, Stella McCartney bemerket i et intervju med Friedman på FT Business of Luxury Summit i Mexico på mandag, er en notorisk flyktig ting.
“Det triste med spesielt moteindustrien er at ting kommer inn og ut med mote. Det er det vi er gode på. Den ene sesongen pels er inne, den neste er den ikke, sier McCartney. "For å være bærekraftig og ansvarlig i næringslivet må [innsatsen] være kontinuerlig."
McCartney sier at å bygge miljømessig bærekraftig praksis i sin egen virksomhet har vært et "langsiktig engasjement", fra å unngå lær og pels for å sette opp forsyningskjeder med miljøvennlige ullprodusenter i Patagonia og bruke resirkulerte materialer til foring av henne håndvesker. McCartney, en frittalende dyrerettsaktivist, har flettet bærekraft inn i selskapets historie. Selv om disse avgjørelsene kanskje ikke er i tankene når du ser på den nye kolleksjonen hennes, ville det være umulig å snakke om hennes karriere som designer uten å ta opp miljøvern minst én gang.
"Folk stiller ikke alltid spørsmål ved anskaffelsen av materialene sine, og det er kritisk, det er nøkkelen," sier McCartney. "I jordbruket vet du at du må sette tilbake i jorden for å få en god avling neste sesong. Moteindustrien nærmer seg ikke alltid det fra det synspunktet. "
Til tross for å bevise at man kan bygge en vellykket virksomhet samtidig som man tar en mer ansvarlig tilnærming til produksjonen, innrømmer McCartney at etiketten hennes langt fra er 100 prosent bærekraftig i praksis.
Og uavhengig av måten McCartneys samlinger lages på, innrømmer designeren at jobben hennes er å skape sartorial cachet - ikke annerledes enn noen annen designer som lever og dør ved å lage sesongens varme billettpose.
"Jeg er motedesigner, og jeg må lage ønskelige, luksuriøse produkter som kvinner kommer til å ønske seg, enten de er litt mer bærekraftige enn de andre eller ikke," sier hun. "Det viktigste er at de må ha dem."
Det er bare det. Å redusere effekten av moteproduksjon gjennom sourcing og produksjon er unektelig en god ting. Men designere må fortsatt spille spillet for å overtale kjøpere til å kjøpe og kjøpe mer.
Se McCartneys fulle intervju med Friedman nedenfor.