Hvis du har brukt noen tid på internett i det siste, sett på kabelnyheter eller forsøkt å finne ut det uutholdelige karikatur av en kryptobror vennen din dater fortsatt, av en eller annen grunn vet du at følgende er sant: En resesjon kommer.
I hælene på økende inflasjon har lønnsøkningene ligget bak økende levekostnader og renter. Det er mange permitteringer, med et kaotisk arbeidsmarked som fortsatt finner fotfeste etter at The Great Resignation så mer enn 50 millioner arbeidere sluttet i jobben alene i 2022. Økonomer klokket dette fra en mil unna, selvfølgelig, og begynte å anslå at en resesjon ville ta tak høsten 2023. Og hvis "resesjonen ikke begynner etter planen," som Formueskrev i desember 2021, "det betyr bare at det har blitt utsatt, ikke eliminert."
Så her er vi nå, med høsten 2023 bare måneder unna og en sannsynlig lavkonjunktur som sniker seg frem som dommedagsklokken. Men noe rart skjer i den amerikanske økonomien: Amerikanerne handler som gale.
Du tenker kanskje, har ikke forbrukere en tendens til å redusere utgiftene sine i øyeblikk med finanspolitisk uro? Ikke sant! Bortsett fra, vel, akkurat nå.
Personlige utgifter til varer og tjenester steg med henholdsvis 2,8 % og 1,3 % i januar. ifølge det amerikanske handelsdepartementet. Amerikanere mellom 19 og 35 år, hvorav det var nesten 70 millioner i 2021, er spesielt store brukere, ifølge Formue. EN fersk undersøkelse utført av finansprogramvareselskapet Intuit fant at nesten tre av fire Gen Zers "heller ville ha en bedre livskvalitet enn ekstra penger i banken."
Mote høster fruktene. Ta det franske luksuskonglomeratet Kering, som så sin rapportert omsetningsøkning på nesten 15 %, over 21,4 milliarder dollar, i løpet av regnskapsåret 2022. Moten i seg selv er kanskje ikke resesjonssikker, men forbrukerne oppfører seg absolutt som den er.
"Folk vil alltid bry seg om hvordan de ser ut og hvordan de uttrykker seg," sier Jack Riewe, en moteskribent og designer som utforsket dette fenomenet for GQ, i et stykke kalt "Hvordan lavkonjunkturer driver innovasjon innen mote," sist sommer. "Som mennesker er det noe ingenting kan ta bort - ikke engang en forferdelig økonomi. Jeg tror at innen mote vil forbrukere alltid finne en måte å komme seg rundt uten å ha penger."
Som Riewe skisserte i august i fjor, kan større økonomiske krefter utløse noe av et "vibeskifte" innen personlig stil, og merkene og forhandlerne som er med på å forme den. Ut av økonomisk ødelagt Frankrike kom for eksempel Christian Diorsin «New Look» med stramme midjer og overdrevne byster som signaliserer en retur til femininitet før andre verdenskrig. "1980-tallet brakte dristige neonfarger, abstrakte trykk og fremveksten av hiphop- og punkmote," Riewe skrev i 2022, "mens 'indie sleaze' dukket opp i årene etter den økonomiske krisen i 2008."
I tillegg til stemningsskifter, hadde lavkonjunkturene i USAs fortid også en tendens til å fremme større økonomisk likhet. Som Timothy Noah, en Ny republikk stabsskribent og forfatter av "The Great Divergence: America's Growing Inequality Crisis and What We Can Do About It," skrev i mai 2022. "Resesjoner ga et pusterom fra økende inntektsulikhet fordi de tømte finansmarkedene der stor rikdom bodde." I mellomtiden, de som gjøre opprettholde sin rikdom kanskje ikke lenger ønsker å vise frem den. Se: rapporter det, under lavkonjunkturen på slutten av 2000-talletHermés tillot selvbevisste kunder å snike seg ut av butikken med generiske handleposer i stedet for sine oransje signatur; og årets "stealth wealth"-trend.
Nyere forskning tyder imidlertid på at Covid-19 faktisk utvidet formuesgap – ikke bare i USA, men over hele kloden. De rikeste 10% av verdens befolkning eier nå 76% av rikdommen, ifølge World Inequality Lab, med globale økonomiske ulikheter nå like ekstreme som de var på toppen av vestlig imperialisme på begynnelsen av 1900-tallet.
"Du ser to store motemarkeder dukke opp i dette kapittelet av økonomi," sier Riewe. "Det ene er det onde, verdensdominerende, fast-fashion-forbundet, og det andre er det fellesskapsdrevne, fornybare videresalgsmarkedet - begge født som høymotealternativer."
Ta den første leiren: Til tross for mye negativ medieoppmerksomhet, det globale hurtigmotemarkedet vokser - a mye, på nivå med en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 8,8 % fra 2021 til 2022. Amerikanske lovgivere kan oppfordre SEC til å slå ned på Shein over sin arbeidspraksis, men den kinesiske detaljhandelsgiganten hadde fortsatt nesten 23 milliarder dollar i omsetning i fjor.
Shein, som hevder 64 milliarder dollar verdivurdering, ble bygget på skitt-billige klær - et par sko til $ 7 her, en $ 10-kjole der - som lar kundene fortsatt hengi seg til "haul" kultur uten den økonomiske belastningen. Stadig mer kontroversielle «kjøp nå, betal senere»-plattformer som Afterpay, Affirm og Klarna lar i mellomtiden shoppere ta opp et lån for nye klær og betale det tilbake i fire avdrag over flere uker.
Det er åpenbart mange etiske bekymringer. Hvis du ikke betaler kostnadene, sier det gamle ordtaket, er det noen andre som betaler på dine vegne. Noe som bringer oss til det blomstrende markedet for bruktklær, og den andre av Riewes resesjonssikre sektorer.
"Å kjøpe vintage er lik oppfinnsomhet og kunnskap, og rask mote er lik lat og grunnleggende," oppsummerer Riewe. "I dag kan hipstere bruke vintage Prada og de som ikke er villige til å betale for high-end kan få lignende stiler og fortsatt ha råd til en ferieflybillett."
Tallene lyver ikke: Ifølge data levert av peer-to-peer e-handelsselskap Depop, 53 % av forbrukerne henvender seg i økende grad til brukthandel på videresalgsmarkedsplasser som en måte å spare penger på. Og til tross for økende finanspolitisk press det siste året, ser plattformen unge forbrukere kjøpe mer klær nå enn de gjorde i fjor — de ønsker ikke å gå på akkord med å kjøpe motevarene de kjærlighet.
"Det er et stort fokus på verdi og rimelighet i samfunnet vårt," sier Steve Dool, Depops direktør for merkevare og markedsføring. "I tider med økonomisk nedgang kan shoppere fortsatt ønske seg en designerveske eller et par vintage joggesko, og å kjøpe den brukt til en lavere pris blir et mye mer attraktivt alternativ til å kjøpe den ny på detaljhandel."
Alt gammelt er virkelig nytt igjen, selv i de mest øvre skorpene av høymotekretser. Ta den røde løperen for forrige ukes Met-galla, hvor en mengde av Karl Lagerfeldsine tiår gamle design, gjennom hele hans periode på Chanel, Fendi og Chloé, blandet med møysommelig tilpassede couture-kreasjoner rett fra de mest mesterlige atelierer.
Men videresalgsplasser som Depop kan slite med sine egne endringer og utfordringer. Riewe forventer at bruktprisene stiger, noe som til slutt vil gi plass til en annen type kundebase - det vil si folkens villig til å bruke en arm og et ben på unike vintage-stykker, "fordi det viser at du har pengemessige og kulturelle råd til å få det."
Når vi ser fremover, kan forbrukerne forvente at denne økonomiske rariteten fortsetter når vi beveger oss gjennom 2023. Amerikanske økonomer er enige at denne teoretiske resesjonen vil begynne senere i år enn de opprinnelig hadde spådd, takket være denne påfallende spenstige økonomien vår og en rekordlav arbeidsledighet på 3,4 %. I mellomtiden kan vi trøste oss med det faktum at noen, et sted, forlater Hermès med en glitrende ny Kelly, forkledd i en ydmyk brun matpose.
Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.