Lindquist, av industriveteranen Lindy McDonough, er et merke å se på.
Lindy McDonough kan skinn.
Hun har laget håndvesker i 15 år - i et tiår jobbet hun i nærheten Lotuff skinn, som medgründer og kreativ leder. Hun har undervist ved sin alma mater, Rhode Island School of Design. (Hun er den første Rhode Island-baserte designeren som ble medlem av Council of Fashion Designers of Amerika.) Hennes favorittdesigner er Charlotte Perriand, og hun pusser opp møbler fra midten av århundret for moro.
Det passer da at McDonoughs siste forsøk er en lærbutikk basert i East Providence som lager vegetabilsk garvede, naturlig fargede gjenstander ment å vare livet ut. Prosjektet heter Lindquist, som er hennes fulle svenske navn. ("Det er som mitt hemmelige navn, det Lindy er forkortelse for," sier hun.) Men på to år har merket med teknisk navn vokst langt utover personen det er oppkalt etter.
"Det har alltid vært drømmen om et merke, men nå er det sin egen verden, med 15 personer," sier McDonough. "Det er så mye større enn jeg hadde forestilt meg at det noen gang kunne bli."
Som historien går, begynte ideen om hva som skulle bli Lindquist på en strandtur sommeren 2020, der McDonough, ektemann (og medgründer) Conor MacKean og Kate Gronner (nå produksjonssjef) funderte på om det ville være mulig å lage vesker i USA stater - akkurat der på Rhode Island, til og med - på en måte som var bærekraftig, som kompenserte ansatte rettferdig og tilbød dem helsetjenester og fordeler. McDonough hadde forlatt Lotuff tidligere samme år, og planla sitt neste trekk. Hun ønsket å hedre tradisjonelt håndverk og produksjon, men gjøre det på en måte som var fremtidsrettet og sentrerte den menneskelige praksisen.
"Jeg leste en bok som heter "Small Giants", som snakker om små selskaper som har ikke-finansielle mål - du har ting som er viktigere for deg enn kapitalismen på sent stadium, som dobler seg hvert år og når disse milepælene av vekst som du trenger når du har investorer til større ting,» sier. "Vi er selveide, så da vi startet, kunne vi si: "Denne tingen må være funksjonell for fire personer, og like funksjonell for fire personer som den er ved 20 ..." Vi har truffet dette egentlig fint skritt og jevnt, og det er ikke historien om stjernebanen jeg tror mange ser etter, men jeg er så mye mer interessert i noe som kommer til å bli meningsfullt over tid."
Den filosofien gjenspeiles også i produktet: Lindquist spesialiserer seg på vegetabilsk garvede, naturlig fargede skinnvesker som er ment å være funksjonelle og tidløse. Hudene kommer fra Argentina, er garvet i Brasil og satt sammen i merkets East Providence, Rhode Island studio. Prisene starter på $185 for Pal, en liten crossbody designet for å passe til en telefon og et kort, og gå opp til $950 for Chelito, en klassisk bæreveske.
Lindquist hovedkvarter i East Providence, Rhode Island. Plassen fungerer som merkets atelier og showroom.
Foto: John Hesselbarth fra Apparition/Courtesy of Lindquist
Hvert enkelt trinn i prosessen er gjennomtenkt, fra maskinvaren (laget i Japan) til tråden (hentet fra et 200 år gammelt fransk selskap) til skjæremaskin (en stor investering tidlig i bransjen, siden den gir mer fleksibilitet i design og ikke er så hard for kroppen som den tradisjonelle apparater).
"Jeg hadde denne gruppen med RISD-studenter som gikk gjennom, og en av dem spurte meg: 'Har du noen gang følt at du trengte å kompromittere den visjonen et sted?'," husker McDonough. "Vi snakket om limet vi bruker - det er et tradisjonelt lim som alle bruker, men å være rundt det ville gjøre praksisen min uholdbar. Så i begynnelsen av virksomheten testet vi alle typer lim og landet på det vannbaserte limet vi bruker. Det er en langsommere prosess – det tar lengre tid å bruke, du må vente til det tørker helt – men det fungerer for det vi gjør, men det er også, på slutten av dagen, den beste avgjørelsen. Det er bedre for alle rundt deg og alle som jobber for oss."
Lindquist jobber også på en måte der ingen skrap går til spille. Hvis noe blir til overs, doneres det til RISD eller det lokale gjenvinningssenteret.
Merket ble offisielt lansert i oktober 2020, noen måneder etter den strandturen. På det tidspunktet hadde grunnleggerteamet rekruttert Kat Cummings, en mangeårig venn av McDonough's, for å hjelpe til med å skrive kopi. (Hun kom på da "vi skjønte at vi faktisk måtte selge ting," per McDonough.) Hun kom opp med navnet på Lindquists største hit: Faba ($390), en crossbody med buet bunn som minner om en bønne. Hvis du noen gang har sendt e-post til merkevaren, har du sannsynligvis nådd Cummings - som nå er sjef for salg og markedsføring - på den andre siden.
"Vi hadde en ting som var ekte på det tidspunktet. Det begynte å bevege seg, sier McDonough. «Det var en veldig spesiell tid, og det var en skummel tid også, fordi du nesten var redd andre mennesker på en måte. Det var veldig isolerende. Jeg føler at vi hadde en liten del av fellesskapet på det tidspunktet - vi hadde Emily og Mackenzie, så det var omtrent seks av oss. Nå er vi 15."
Faba var en del av Lindquists lanseringskolleksjon, og den er fortsatt en del av kjernetilbudet. Det er også en bestselger.
Foto: John Hesselbarth fra Apparition/Courtesy of Lindquist
"Vi bruker ordet "kvikk" mye, sier Cummings. "Det er visse ting som ikke kommer til å endre seg. Men vi kan ta en beslutning om å introdusere en ny stil eller å jobbe med noe basert på hva vi føler, noe vi er begeistret for, noe kundene våre er begeistret for."
"Når vi bestemmer oss for hvilke stykker vi skal ta med eller folk som skal bli med, er det veldig gjennomtenkt," legger McDonough til. "Vi prøver å ikke gjøre noe veldig raskt. Vi jobber alltid, noe som er annerledes enn å stresse. Du kan opprette et flott selskap nå - med internett, med å selge ting gjennom Instagram - som ikke er avhengig av tingene de var for 10 år siden."
McDonoughs erfaring innen tradisjonell produksjon og detaljhandel (i tillegg til tiåret sitt hos Lotuff, jobbet hun på berømte Brooklyn-butikken Bird i begynnelsen av 20-årene) informerte mange av beslutningene som satte tonen og retningen for Lindquist. Merket opererer ikke på en sesongbasert kalender, som de fleste moteselskaper. Den driver ikke med storskala engros, men velger i stedet å jobbe med eierdrevne uavhengige butikker. Det selger først og fremst gjennom sin egen e-handel og sitt studio. Det er også investert i å lære alle i teamet hvordan de skal gjøre hver jobb.
"Den tradisjonelle produksjonsteknikken er alltid den laveste kostnaden - alle holder seg i deres kjørefelt, du lærer dem ikke noe utenom deres greie, du vil ikke at de skal bli for gode til alt. Vi handler egentlig om å trene alle i alt, og få dem til å bli gode, sier McDonough. "Det er mange mennesker som gjør ting bedre enn jeg kan gjøre dem personlig, og jeg synes det er veldig positivt. De eier virkelig kunstformen sin."
Lindquist vil heller ikke tjene mer enn det selger: Teamet vil kutte en gruppe poser, selge dem til de er borte og deretter avgjøre om de trenger å legge til flere til neste batch, og i så fall om det krever å legge til en annen person til produksjonslinje.
"Det er mye frihet i å ha visse begrensninger du har satt for deg selv," sier Cummings.
En ting Lindquist ikke vil gå på akkord med er materialet: fullt vegetabilsk garvet skinn som er formaldehyd- og kromfritt.
Som McDonough forklarer i en oppfølgings-e-post, overfører garveriet merket samarbeider med i Brasil skjuler seg fra kjøttforedlingsanlegget i salt, og bruker plantetanniner avledet fra Acacia og Eucalyptus trær. Hvis skinnet er ment å være en spesifikk farge, vil Lindquist jobbe med garveriet på en tilpasset nyanse oppnås gjennom de gjennomskinnelige, vannbaserte fargestoffene, som skinnet deretter vil sitte i i minst 30 dager. Lindquist håndverker med både Vachetta-skinn og Milled-skinn; Når det er tørket, presses Vachetta-læret for å fullføre, mens Milled-læret er tumlet for å gi materialet sin tekstur.
Skinn på Lindquist HQ.
Foto: John Hesselbarth fra Apparition/ Courtesy of Lindquist
"Alle posene vil patinere fordi de er naturlig farget, så de setter seg inn i fargen på denne virkelig spesielle måten," sier Cummings om skinnet i California Proposition 65. "Spesielt Vachetta-veskene er så åpne for transformasjon; hver gang noen legger ut et bilde, sier jeg: 'Herregud. Det ser fantastisk ut.'"
Alt dette er forskjellig fra den mer gjennomgripende krombruningsmetoden, som er raskere, men som involverer syre, salt, kromsulfat og andre kjemikalier som har miljø- og helsemessige konsekvenser.
Lindquist leder med sine prosesser i sin kommunikasjon med kundebasen, enten det er gjennom markedsføring, sosiale medier eller ansikt-til-ansikt interaksjoner med kunder. "Det er grunnlaget for det vi gjør," sier Cummings. "Vi starter med dette materialet som er den høyeste kvaliteten vi kan hente. Det er tilbakevendende kunder som kommer til studioet og spør: 'Hvordan velger du hvilke farger du skal gjøre?' Og jeg vil si, 'Vi bestemmer oss for farger og sender prøver og referansemateriale frem og tilbake.' Vi bestiller dem veldig nærmere bestemt. Det er en veldig dialektisk prosess - ingenting er akkurat som "Vi tar seks av dem."
Fange fremstillingen av et Lindquist-objekt.
Foto: John Hesselbarth fra Apparition/Courtesy of Lindquist
"Det er flott når noen kommer og ikke skjønner at vi lager alt for hånd internt. Det er en fantastisk mulighet til å dele flere detaljer om den prosessen, for da er det bare en verdiøkning, fortsetter hun. "De kommer over noe på Garmentory eller de kjøper det fra en av butikkene som vi jobber med, men plutselig sier de:" Vent, dette er fantastisk. Har du laget dette?"
Ordet kommer også fra kundene selv. "Jeg er så takknemlig for dem alle, fordi de har flott stil, og de er bare her ute og stiller med veskene sine," sier Cummings
McDonoughs favoritt Lindquist-veske er hennes originale Faba. (Hun, Kate og Kat har tre av de fire originale prøvene, og de bruker dem fortsatt.)
"Det er kult nå å se noen av dem fra den opprinnelige [run] - de er ute av de vanskelige tenårene og de er i disse virkelig vakre 20-årene," sier hun. "Jeg vil si," Fortsett å bruke det. Det kommer bare til å bli vakrere...» Vi kjører små løp i alle farger, slik at du ser alle disse menneskene som har samme gjenstand i forskjellige farger og forskjellige stadier av slitasje. Det er ikke bare slik at alle har den samme vesken."
Selv om Faba er merkevarens bestselger, er Po-crossbodyen i nærheten, med sin trekkspilllignende konstruksjon som gjør den villedende romslig. "Det er denne ode til minimalisme, der hver eneste ting er funksjon," sier McDonough. "Det er ikke noe ekstra. Det er ikke noe mer enn det du trenger."
Po i Leather Brown, som for øyeblikket er utsolgt - men den er fortsatt tilgjengelig i Furu, Vachetta, Chartreuse og Svart.
Foto: John Hesselbarth fra Apparition/Courtesy of Lindquist
For teamet bak Lindquist er fokuset på å «fortsette det vi holder på med, beholde magien og ikke overstrekke eller bli for tynn», sier McDonough. "Jeg elsker ideen om å møte opp på jobb hver dag, gjøre jobben og om 10 år bli spurt: 'Åh, hvordan bygde du det?' Bokstavelig talt, fordi vi gikk på jobb hver dag. Vi dukket opp, vi gjorde vårt og så dro vi og hadde livet vårt. Å fortsette den balansen er noe av det viktigste for meg og for folk flest. Det er slik den holder kvaliteten og holder den spesiell."
Det er ikke å si at merkevaren holder seg i ro: Det er drømmer om å skape møbler, om å ta kolleksjonen til utlandet dit kundene og samarbeidspartnerne er - Japan, Frankrike, Danmark, Storbritannia.
"Det ville vært så kult å dra for å ha den muligheten, der vi forlater USA og tar med oss det vi gjør på veien," sier Cumming.
Lindquist verdensturné: kommer snart?
Alle bilder av John Hesselbarth fra Apparition, med tillatelse fra Lindquist.
Vil du ha de siste motebransjenyhetene først? Meld deg på vårt daglige nyhetsbrev.