Hvordan Christelle Kocher bygger et moderne fransk motehus

I vår langvarige serie "Hvordan jeg lager det," vi snakker med folk som lever i mote- og skjønnhetsbransjen om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Christelle Kocher — grunnleggeren av det elskede sportsklær-inspirerte, teknikkdrevne konfeksjonsmerket Koché — bygger en ny type fransk kulturarvsmerke.

Siden den ble lansert i 2014, har Koché vokst enormt, blitt båret av kjendiser (Beyoncé!!!) og fått stor bransjeanerkjennelse. (Det har vært nominert til LVMH-prisen og tok hjem ANDAM-prisen for 2019.) Av mange eksterne observatørers beregninger har den vært utrolig vellykket. Der det uten tvil har vært mest virkningsfullt, er å ikke følge et skjema for hvordan et luksushus ser ut.

Koché er forankret i et ønske om å åpne opp opplevelsen av mote – som manifesterer seg i merkevaren som arrangerer rullebaneshow på gatene i Paris (bokstavelig talt i tilfellet med sin moteuke-debut for våren 2015, utenfor det travle Chatêlet-Les Halles transittknutepunkt i sentrum av byen), kobler og samarbeide med merkevarer i andre bransjer (som Paris Saint Germain og AC Milan) og gifte seg med tradisjoner for haute couture-håndverk med omgjengelig dagtøy. Det stammer fra hvordan Kocher selv kom inn i bransjen: Hun vokste opp i arbeiderklassen i Strasbourg

, og flyttet alene til Storbritannia etter videregående skole, gikk i lære under Charles James 'tidligere assistent og meldte seg deretter inn på Central Saint Martins.

"I begynnelsen var jeg mer fascinert av tilblivelsen. For meg var det veldig magisk, sier hun. "Og selvfølgelig å fortelle historie, å bringe følelser til folk, å bringe et budskap, fordi det er det som er virkelig viktig - men også å gjøre det bra, på en ordentlig måte. Fordi det henger sammen. Det er en del av kulturen. Det er en del av arven vår, av historien vår, og jeg synes det er så fascinerende." 

Etter endt utdanning jobbet Kocher på en vaskeriliste over verdens mest prestisjefylte merker: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Hun krysset til slutt veier med Virginie Viard, deretter Karl Lagerfelds høyre hånd på Chanel, som brakte henne videre som kunstnerisk leder for Maison Lemarié, en av merkets Maisons D'art, i 2010, mens hun fortsatt jobbet på Bottega. (Hun forblir i selskapet.) 

Med sine mange roller og prosjekter er Kochers endelige mål, sier hun, "å inspirere mennesker - studenter, unge designere. Jeg vil bare si fortsett å tro på drømmen din, og fortsett å drømme stort."

Foran, les alt om Kochers karriere, fra opprinnelsen til hennes kjærlighet til mote til hennes største påvirkninger til hvordan hun veier mulighetene som kommer over skrivebordet hennes (som er mange i dag).

Hvor kom interessen din for mote fra?

Jeg var veldig interessert i manualen [aspektet av mote]. Min bestemor og mor var strikkere, og bestemor visste om blonder og hekling.

Fra jeg var ung elsket jeg å tegne, tilbringe tid alene og være kreativ. Jeg vokste opp i Frankrike, og Frankrike er selvfølgelig et moteland. Du har alltid hatt et TV-program, bilder fra et moteshow... Jeg husker hver moteuke, [det ville være] en rapport om Christian Lacroix, Chanel eller Jean-Paul Gaultier. Det fikk meg til å drømme.

Jeg vokste opp i øst, med en ikke-motebakgrunn - mamma og pappa sluttet på skolen da jeg var 14, og jeg har ingen tilknytning til mote i det hele tatt. Jeg var heldig som hadde lærere og sportstreneren min som motiverte meg til å forfølge drømmen min. Da jeg begynte, sa en lærer: "[Det] vil være veldig vanskelig fordi du ikke har noen forbindelse." Jeg tror mange gir opp fordi det bare er så vanskelig når man ikke har det kulturelle bakgrunn. I begynnelsen var jeg, for å være ærlig, veldig flau over opprinnelsen min; nå er jeg veldig stolt. Det jeg gjør innen mote synes jeg er et flott verktøy... [å] få [folk] til å drømme... Drømmen din er mulig - i Frankrike, ja, det er vanskelig, men det er mulig. Jeg er beviset på at det er mulig.

Når bestemte du deg for at du ville satse på det som en karriere?

Jeg er veldig sta. Jeg husker kanskje at jeg var åtte, ni år gammel, som "Å, jeg skal bli motedesigner." Min far ville svare: 'Og jeg, jeg vil bli president i Frankrike.'

Jeg var en veldig god student, og jeg jobbet veldig hardt. Jeg elsket å lese. Jeg elsket matematikk. Jeg tok A-nivået mitt i matematikk. Læreren min var veldig redd, for jeg var best i klassen min; hun [ville si:] 'Du kommer til å ødelegge karrieren din. Du kan være lege eller ingeniør.' Jeg drev også med sport, spilte i det franske mesterskapet, trente hver dag, med en kamp hver helg. Men på toppen av det gikk jeg fortsatt på tegnetimen om kvelden, og i helgene illustrerte jeg og sydde klær.

Siden jeg var 14, har jeg også jobbet – barnevakt, vasket oppvask på restauranter, hva som helst. Jeg sparte penger og som 17-åring, da jeg ble uteksaminert, forlot jeg hjemmet mitt for å gjøre hva jeg ville. Foreldrene mine støttet det i begynnelsen ikke i det hele tatt. De støttet det senere, men i begynnelsen var de veldig sjokkerte.

Jeg ønsket å lære den gamle måten å skjære og drapere på. Jeg fikk et stipend for å reise til England [og studere med] en lærer som var den siste assistenten for Charles James. Det var veldig intenst, men han var så interessant. Han var en stor fan av konstruksjon - av Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Han lærte meg] å studere skreddersøm, å drapere og være veldig flytende... For meg handlet det egentlig om håndverket å lage klær. Han hadde medlemskap i Victoria and Albert Museum, og han tok meg med dit og viste meg innsiden av en Madeleine Vionnet-kjole. Kanskje det er det jeg liker så godt med mønsterskjæring, og hvorfor jeg fortsatt draperer og skjærer meg i dag - det er noe ganske matematisk. Det er veldig strengt; du har en viss teknikk for å kutte et erme, for diamantkile, for en fallende skulder. Samtidig, når du draperer, er det som en skulptur. Det er veldig poetisk. Det handler om stoffet som snakker til deg. Det handler om stoffets sensualitet. Det er en kombinasjon av kunst og teknikk.

Var målet ditt da du flyttet til England for å melde deg på Central Saint Martins?

Jeg lærte om skolen på biblioteket, da jeg var 15 år gammel, i et fransk blad. Mitt førstevalg, for å være ærlig, var ikke Central Saint Martins - drømmen min var Bunka. Jeg ville til Japan. Men jeg kunne ikke finne en måte å få penger til å reise til Japan. Mine helter var Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Jeg har en stor fascinasjon for Japan, mønsterskjæringen, konstruksjonen; måten de nærmer seg plaggene på, var for meg veldig kunstnerisk og veldig interessant. Og selvfølgelig, Alexander McQueen, John Galliano, helt sikkert.

For meg også [identifiserte jeg meg med] hvor McQueen kommer fra. Faren hans var drosjesjåfør. Han dro til London og blomstret med kunst og musikk på 90-tallet. [Etter det] ble London og Central Saint Martins et mål. Jeg ville dra, men jeg trengte å finne et stipend. Jeg hadde en fulltidsjobb på toppen av studiet i England.

Hva var de største leksjonene du lærte på Central Saint Martins som holder med deg i dag?

Hos Central Saint Martins oppfordrer de deg til å være unik, tenke selv, bringe et veldig personlig budskap og utvikle din egen identitet. Det var visse ting som ble et varemerke på Koché: å jobbe i Central Saint Martins på den tiden, midt i Soho, med studenter veldig lidenskapelig opptatt av hva de gjorde, fra hele verden - japansk, brasiliansk, amerikansk, nederlandsk, tysk, kinesisk - og alle fortalte dette forskjellige synspunktet, og jobbet som gal... For meg var det veldig inspirerende å se hver gang du fikk en brief, hvordan du ville utvikle den og gjøre det annerledes med din egen kultur, egen smak, egen identitet.

Hvordan satte din første jobb etter moteskolen deg på karriereveien din?

Da jeg ble uteksaminert, fikk jeg jobb hos Armani. Det var så interessant å se hvordan et stort motefirma opererte i større skala, på et veldig internasjonalt nivå, hvor de har sin egen fabrikk og sine egne forskjellige linjer. Det er bare veldig – på en god måte også – industrielt. Det var helt forskjellig fra Central Saint Martins. For meg var det også veldig interessant hvordan de klarte det på nettet, med Emporio Armani, Armani, den mer couture-linjen. Det var dette veldig store, store, store selskapet, veldig bedrifts... Jeg husker det fortsatt veldig godt, og det inspirerer meg fortsatt, slik [Mr. Armani] ble en legende og bygde dette imperiet.

Du jobbet for en haug med forskjellige merker etter det - Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Så, i 2010, ble du ansatt av Karl Lagerfeld og Virginie Viard til å være kunstnerisk leder for Maison Lemarié, håndverksatelieret som lager fjær- og blomsterdekorasjoner for Chanel. Hva gjorde deg interessert i å påta deg den rollen?

Det var veldig overraskende. Jeg møtte Virginie da jeg jobbet hos Chloé, og hun visste at jeg var veldig lidenskapelig opptatt av håndverk og at jeg elsker teknikk. Virginie, hun begynte sånn, i broderi, med Karl. Vi koblet virkelig sammen, og vi holdt kontakten. Hun foreslo meg til dette prosjektet, og jeg sa: "Åh, virkelig?" Det var en drøm å jobbe med couture med et atelier.

I 2010 gjorde jeg Lemarié, og samtidig var jeg seniordesigner hos Bottega Veneta, og [jobbet] med Tomas Maier på ready-to-wear. Jeg ville ikke gi opp moten, og det trengte jeg ikke. [Virginie] ga meg et hvitt kort, og hun trodde virkelig at jeg kunne utvikle meg og gjøre noe, fordi Jeg har en forståelse [for mote] og jeg har også denne internasjonale erfaringen som hun setter pris på. Jeg har denne lidenskapen, men på en moderne måte. Jeg lærte den gamle teknikken og håndverket, så jeg kunne sitte der med dem [i atelieret], kutteskjevhet... De respekterer meg virkelig.

Men jeg ønsket virkelig å bringe modernitet, ta historien og teknikken fra fortiden og bringe denne tradisjonen inn i fremtiden. Jeg er veldig opptatt av å gi håndverket videre til den som kommer senere, for å få alle generasjoner interessert, så det ikke forsvinner. Vi gjør ting på en moderne, etisk måte som inspirerer, som er gode å ha på seg og som fortsatt får deg til å drømme. Vi innoverer takket være ny teknologi og industriutvikling; vi kan gjøre ting vi ikke kunne for 15 100 år siden.

I begynnelsen ga de meg et lite team på rundt 10, 12 personer. I dag er vi rundt 130. Vi vokste opp. Karl elsket håndverket - Virginie også. Evnen til å jobbe med dem siden den gang, det er utrolig.

Hvordan ser den daglige jobben til en kunstnerisk leder for et håndverksatelier ut? Hvordan har det endret seg i løpet av tiåret i tillegg til at du har jobbet i Maison Lemarié?

Vi hadde et veldig lite, familieeid atelier i sentrum av Paris. Det var dette huset hvor grunnleggeren, moren og bestemoren jobbet. Det var veldig sjarmerende, men ikke veldig praktisk. Nå er vi veldig heldige. Vi flytter til en stor bygning som Chanel bygde ved grensen til Paris. Vi kunne gjøre små ting, som unike, eksepsjonelle [stykker] for haute couture som tar timer og timer, men nå kan vi virkelig gjøre produksjon. Vi er ikke industrielle, men vi kan gjøre noen tusen buer eller kameliaer hvert år, internt, i Paris.

Med laget prøver vi å overraske oss selv. Vi kan starte med en teknikk, vi kan starte med et samtidskunstmaleri som inspirasjon. Noen ganger kan det handle om veving av en stol — 'Å, kan vi bruke det i det vi gjør, gjennom 3D-printing eller laserkutt?' 

Det er teamarbeid. Jeg er som orkestersjefen: Jeg har visjonen; Virginie har den større visjonen, folk har teknikken. Det tar så mange timer for noen stykker. Ingenting du gjør er alene - noen ganger kan 50 personer jobbe med ett stykke. Den synergien, når du ser ferdig, wow, den er flott.

Hvordan deler du tiden din på to forskjellige roller, først da du jobbet på Bottega Veneta og nå med Koché?

Det har blitt ganske naturlig for meg, etter mange år med å jobbe på denne måten og observere forskjellige mennesker, som Karl Lagerfeld, som var en multitasker og hadde mange jobber. Jeg [har ikke] den samme timeplanen hver dag. Det fungerer ikke for meg. Jeg jobber mye [på] avstand, men jeg er alltid koblet til telefonen min. Jeg er i kontakt [med folk] hver dag, på Whats-appen.

Visste du alltid at du ønsket å starte ditt eget merke?

Det har alltid vært en drøm for meg. Jeg ønsket å være uavhengig for å starte - det betyr ikke at jeg vil bli for alltid, men jeg ønsket å ta med min egen visjon, og det føltes veldig viktig.

Jeg følte at det var en god timing, etter å ha jobbet så mange år: Jeg forsto forretningssiden, kreativiteten. Jeg følte meg trygg fordi jeg hadde et 360-graders syn på mote, på å ha et internasjonalt merke, på å lede et team, på finansiering.

Ideen var å bringe teknikken til couture og blande den med streetwear, sportsklær og mer fritidsklær, [for å skape] et merke som snakker til alle, som bringer åpenhet og inkludering, det er veldig innbydende for alle slags personer, tradisjoner, kjønn, kulturer. Jeg ønsket å åpne moteverdenen for forskjellige mennesker, og også bringe håndverket til alle. Derfor jobber jeg i dag, selv i min merkevare, med Lemarié; kolleksjonen produseres i Italia, og jo flere couture-stykker produseres i Paris.

Hva har vært de største øyeblikkene for Koché siden du startet merkevaren i 2014?

Det største er ennå å komme, antar jeg, fordi jeg ønsker å bli bedre. Men mitt første show var et stort øyeblikk, fordi det var veldig meningsfullt å gjøre det på gaten, utenfor t-banestasjonen i sentrum av Paris. Det var veldig imøtekommende for alle. Redaktører var der, kjøpere, noen studenter, noen nysgjerrige – det var veldig spontant og veldig vakkert. Jeg hadde en street casting blandet med toppmodeller.

Etter det, å jobbe med Paris Saint-Germain på en fotballsamling, likte jeg fordi jeg drev med idrett i 12 år. Fotball, for meg, er denne virkelig populærkulturen – den største sporten i Europa. Den snakker til hver generasjon, hver sosial klasse. Det bringer inkludering, muligheter, feiring. Sporten [har] mange veldig vakre ting, og jeg ønsket å bringe det [inn] med mote. Og med en klubb som Paris Saint-Germain, som er emblematisk i Paris, var det veldig stort.

Jeg har mange overraskelser til Koché, og en god en kommer i september – og enda større, er jeg sikker på, kommer i fremtiden.

Når du får en ny mulighet for Koché eller for deg selv – som hvordan du nylig designet for Charles Jourdan – hvordan avgjør du om den passer?

Jeg var kunstnerisk leder for Charles Jourdan i bare to sesonger. For meg var interessen at han var en legende innen skomakeri, og man kommer tilbake til historien om håndverket. Det handlet om å bringe tilbake og sette opp merkevaren for et nytt kapittel, og det var veldig stimulerende, å tilegne seg historien og arven til dette huset. Det må alltid gi mening, for Koché og for meg, og det må henge sammen.

Hva er det beste rådet du noen gang har fått?

Fortsett å være nysgjerrig og fortsett å jobbe hardt. Karl var alltid veldig, veldig nysgjerrig. Etter hver samling sa han: "Ok, hva er det neste?" Han var alltid på den neste, fordi det må være en annen mulighet - å gjøre en ny samling, å gjøre noe annet, å gjøre noe nytt.

Også, når du er en gründer, å være svært hensynsfull om kontantstrømmen din. Pass alltid på økonomien din. Det er så viktig, spesielt etter alt som har skjedd.

Dette intervjuet er redigert og komprimert for klarhet.

Gå aldri glipp av de siste motebransjenyhetene. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.